| 出发地点：未关联 | 山西 游记 | 同行人数：0人 | ||
| 文章类型：游记 | 出游时间：未添加 | 人均费用：0元 | ||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 爱自由旅游网自游人 (VIP) 提供 | ||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：山西 | |||
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2002年2月14日凌晨5：30。 在闹钟的叮当声中醒来，和懒惰的意识搏斗了好一阵，终于极不情愿地爬了起来。感觉浑身酸疼，尤其是小腿，更是灌了铅一样肿胀难当。掀起窗帘向外一看，外面竟飘起来细密的雨丝，站在屋内看外面的树枝被风吹得摇摇晃晃，怎么感觉竟像是北方的冬天？当即决定不去看日出了，不过，光明顶还是要再去的，要从那里取道莲花峰和玉屏楼啊。看看时间还早，肚子又偏偏在这个时候不争气地咕咕叫了起来。看着桌上吃了两天食物，还是那些老面孔，我脑子里的小资腐败情绪又活跃起来：昨晚就打听好北海宾馆有40元/人的自助早餐，贵是贵了些，不过可以放开肚量吃，比起这间名不符实的标准间来说，应该还算物有所值。就这样决定了，和嘉嘉一起下楼，直奔一楼餐厅。 一股暖暖的家常菜的味道弥漫着整个餐厅，一方大桌上摆放着十几种早餐食品，蒸饺、豆沙包、面包、蛋糕、香肠、火腿、茶叶蛋、青豆炒香干、腌制咸菜等应有尽有，口喝了还有稀饭、牛奶、咖啡，兼顾了中西方的口味。我和嘉嘉的自助早餐历时40分钟，往返穿梭于座位和餐桌达八次之多，所用食物嘛，呵呵，还是留给你充分的想象空间吧。 咽下最后一口香甜的咖啡，窗外，依然风雨飘摇。虽无限留恋餐厅温暖的氛围，，我却必须出发了。回房间收拾好行装，把还温热的开水装满两个矿泉水瓶，算算和嘉嘉两个人在北海一晚，喝掉了四暖瓶开水，心里还是像占了便宜一样，洋溢着小小的满足感。 北海的前台大厅一片嘈杂：不贴服的雨衣磨擦着衣服，发出恼人的悉索声；防滑钉鞋穿在脚上在地板上一蹭，清脆得叮当作响；我把包里几乎是所有的衣服都穿上，加上帽子、围巾、手套，再套上那件从屯溪买的雨衣，把背包自带的防雨袋一罩，活脱脱一个野战队员。 9：00整，离开了北海，二上光明顶。今天的风雨黄山，较之昨日丽日黄山，自然与许多美景无缘了，但细雨斜斜，反倒多了几分妩媚和神秘；烟雾笼罩远处的山峰和树丛，恍若仙境；走在这样的路上，竟像置身于海市蜃楼。忽然脚下一滑，嘉嘉急忙扶了我一把，才稳住重心。 越往上走，路就越发滑了。昨夜今晨的雨水在石阶上凝结成了一层薄薄的冰，而旅游鞋的海绵底遇到冰，一点磨擦力都没有，现在才知道为什么驴子的装备中都要列出登山鞋而非旅游鞋。更糟糕的是，昨天的艳阳天使我和嘉嘉都低估了今晨可能的恶劣条件，更高估了自已的能力：居然连钉鞋都没有买。路上倒是有人卖，张口就是35元，其实在北海宾馆也才15元。有两位路人眼看吃不消，向从光明顶下来的人买了两双，30元/双。要知道这样，不如从山下趸点上来卖，对半赚啊！ 自是不甘心这样被敲一笔。但脚下的路已经越来越滑，侧过头看见有清洁工在清理路边的杂草。于是灵机一动，在雨天路滑的时候，很多人不是穿草鞋吗？这杂草又长又壮，正好用来做草鞋！ ---Tips： 要想把未加工的杂草绑在脚上，让它服服贴贴伴着你一路而不会散掉烂掉，可不是件容易的事。列位听好我的经验：将一把散乱杂草，拧成一股以增加其拉力和强度，再缠绕在脚上，打两个结，就成功了。千万不能把拔下来的杂草直接绑在脚上，不然走不了几步，它就会罢工了。另外一种防滑的方法，就是准备毛巾1条，撕成2个长条绑在脚上，再打两个结，效果同样很棒。当然也可以将两种方法结合在一起使用，本人就是在这样，在艰苦的条件下二上光明顶，攀上莲花峰，走下百步云梯的。本来想就地取材，打草鞋卖，说不定能把北海被敲的那一杠赚回来，无奈时间紧凑，至今耿耿于怀。 记得昨天从光明顶下山到北海的一段路，走得顺畅又轻松，今天必然吃力，一是有负重、90％上山路，二是下雨路滑。没想到担心和战战兢兢走路的结果，居然忘了什么叫累。一路和嘉嘉互相搀扶鼓励，中途没有休息几次(因为在这样的天气，站在狭窄湿滑的石阶山路上休息是很危险的，要有大无畏的精神)，十点不到，光明顶已在眼前。与昨天傍晚相比依然热闹，但不同的是，冒着风雨站在那里拍照留影的明显少了，小卖部的屋檐下则挤满了人。虽然没有光明万丈的霞光，也不见喷薄而出的云海，它依然是人们心中的光明顶。 自光明顶下行约1KM，至天海。这里有个小卖部出售25元一双的钉鞋，一问却只有小号的，36码以上的钉鞋已被卖光了。没关系，我的草鞋效果很不错，有信心一直走到莲花峰。 从天海，经过鳌鱼驮金龟，上百步云梯，至莲花岭约2KM，一鼓作气再上莲花峰（从莲花岭—莲花峰约1.5KM）。时已近中午，随着温度的升高，山路已经不再打滑了，或许是脚下的草鞋在持续发挥作用，使得我们勇气倍增。约40分钟之后，终于到达黄山第一高峰—海拔1864M的莲花峰。欢欣鼓舞之余，也不由生出几分失望，由于大雾弥漫，周围的能见度很低，无法感受到“一览众山小”的意境，倒是峰顶那中间低凹的半月形“月池”称得上是黄山一奇了。 从峰顶不用原路返回，走南面的新路可以直接到达玉屏楼。下行山路更是险峻，一路笔直而且几乎没有宽绰的落脚处可以休息，这时方显大雾的好处：两边的绝壁深渊全部被雾霭遮盖，打消了我可能发生的心理恐惧，否则说不定会脚底发麻，手心冒汗了。不由佩服那些敢坐滑杆的人们。我是断不肯坐的，宁愿累到腿软，也毕竟是脚踏实地啊，总好过在这样的山路上被颠得七荤八素，魂魄出窍。 终于到了玉屏楼，被誉为黄山标志性景观的名松—迎客松即在此处。为保护这棵盛名之下其实暮年的名松，已经不允许游人与它做近距离接触了，我只好站在它面前的巨石上拍了张照片，算作是到迎客松的留念。在越发急密的细雨中，也顾不得找寻和细看玉屏楼的名人石刻，只是在临别时匆匆瞟了一眼旁边的送客松和陪客松。 胜利完成了这最后一个任务，我和嘉嘉已经筋疲力尽了。相对而视，形象狼狈得一塌糊涂：薄如蝉翼的雨衣已不知在什么时候撕破了，绸面的外衣早已湿透，手套和帽子也能拧出水来。头发更不用说，湿漉漉的让我联想到“清汤挂面”。 决定再次向FB妥协。想着只要再走500米，就是玉屏索道了，几乎麻木的双腿竟爆发出无限潜能，不到十分钟就走到了。几乎是扑到索道售票处，紧紧握着手中那两张票，就像握住了希望。坐上那可容纳四人的小缆车，刚想放下背包喘口气，忽然又钻进两个人，和我们挤在一起，只好把包又抱在怀里。 15分钟以后，摆脱了几个小贩的纠缠，再走下几段石阶路，我们终于到了前山入口—慈光阁，回头看时，已不见雾霭缭绕，只剩满眼的苍茫巍峨，是为黄山在我眼中定格的最后影像。一辆面的载着我们和其它两人，呼啸着到了汤口镇。 （四） 作者：synthiay
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