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天堂日记--西藏篇(二)
9月12日 拉萨--日喀则
摸黑起来收拾东西，和达瓦约了7：30出发。L要送我们，我说不用了，后会有期。听Z讲，昨天L很感伤地对他说：“你要走啦。。。”与朋友分别的感觉的确让人难过，不过有缘相聚已是不易。
来到楼下，外面还是漆黑一片，同伴们也都到了，心情有一丝丝的激动。本想去布达拉宫广场拍一张出发前的合影，看来是没可能了，不知道这第一张集体照会选在哪里呢？说好了我走单程到狮泉河（价钱与往返是相同的），那么最后一张凯旋归来的合影里就不会有我了吧。
俞飞说达瓦不吸烟，就是爱嚼口香糖，于是我们一早就买了一大包“绿箭”。达瓦看了我们的“绿箭”，说：“这个不好吃。”并推荐他自己带的尼泊尔口香糖。看来都吃出心得了。
达瓦的全名是达瓦巴珠，他不怎么说话，不过听俞飞讲，达瓦的爱情故事可是很精彩的。听说他的老婆是北京某研究所的，大学实习时跟着老师来西藏做项目，租了达瓦的车，或许是他的憨厚老实给她留下了很好的印象，毕业后几次进藏也都找他，之后就嫁给他了。现在儿子都上小学了，我们问他儿子象妈妈还是象他，达瓦想了想，说：“不知道。眼睛大大的，还是好看。”“那像藏族还是汉族呢？”“像藏族。”看他笑呵呵的样子，分明是为儿子骄傲呢。
不知道Z怎么灵机一动，想到要在MSN上改个名字叫尼玛（太阳的意思），让我们就这样叫他了。于是我们问达瓦，那月亮怎么说，达瓦笑嘻嘻地说：“达娃。。。”大家登时晕倒！
那么好吧，从下面开始，我就称Z为尼玛了。ZH呢，就用他的网名吧——阿达米尔。
还是来介绍一下我的同伴吧：
尼玛，就不用重复了。
阿达米尔，来自青岛，德语系毕业，现在做贸易。聊了几句才知道，原来这家伙也是个老驴了，刚见面时还担心他的体力，看来只是由于还没有适应高原的缘故。他说这次进藏已经是计划了好几年，《藏羚羊》他都不知道看了多少遍，以至于后来我们叫他“活藏羚羊”，攻略也好，背景资料也好，只要书上写了的，他几乎都记得清清楚楚。
C和Y是夫妇两个，来自四川攀枝花，两个人都是作审计工作的，说是驴友不如说色友来得更贴切。
大家年纪都差不多，目的地基本相同，即使有些小的差异，也都不过分坚持，算是志同道合吧，希望一路合作愉快。
大家说还是交公共基金由一个人统一付账，一个人负责记账。也不知道怎么回事，这个管钱的任务就由我这个对数字一点都不敏感的人来承担了，阿达米尔负责记账。
到羊八井的时候差不多是8：30的样子，已经有饭馆开门卖早点了，热气腾腾的包子稀饭吃下肚，马上觉得有力气了。不知谁提议说在路边合个影吧，达瓦站在一旁看着，估计在心里笑我们没见过世面，什么都要拍。看了半天，似乎没什么可入得镜头的，只好放弃，于是一致决定第一张合影的地点，就选在途中经过的第一个山口。
过了羊八井，我们就离开了四平八稳的青藏公路，向尼木县方向开去。本来拉萨到日喀则走江孜方向的新路，只要五个小时就到了，估计是因为国庆将至，四处都在修路暂时不通了，江孜的白居寺只能回来的时候再去，而羊卓雍湖，达瓦说也只能到时候看情况而定了。我有点失落，如果我直接去叶城，岂不是损失惨重！羊湖我倒不太在乎，只是白居寺的十万佛塔看不到，未免让人遗憾。大家都开玩笑地说，那就一起回来吧。
10：30左右，经过了途中的第一座山口——雪古拉，山口上经幡飘荡。达瓦把车停在路边，这里丫胁簧偃肆恕１澈蟮难┥讲凰闾撸瓷先ハ窀龆プ叛┑穆贰Ｎ颐谴赵诰λ昂狭说谝徽庞啊Ｓ腥四米臛PS，过去看了一下，这里的海拔是5000多一点。阿达米尔照例地点上一只烟，他说根据他的几只打火机的工作状况，以及香烟熄灭的速度可以判断出
海拔。。。。。。
我们也沿着山坡向上走了一点，有点气喘吁吁，这里风很大，很冷。
竟然碰到了八朗学的一个朋友，他和一群日本人搭伙包了一辆不知道是什么型号的巡洋舰去樟木，然后出境去尼泊尔。
之后的一路都是些平平淡淡的山间景色，似乎乏善可陈，直到我们转到中尼公路上，车窗外的风光陡然变了种味道，视野变得开阔起来，我们一下子就精神了。虽然山谷里依旧有河流，有树木，但强烈的干热感觉似乎可以穿透车窗，象火一样把我们烤干。
走到一处，蓝天、白云、遥远的雪山、金黄的青稞田、弯弯流过的小河，画面构图以及拍摄角度都恰到好处，大家赶忙叫达瓦停车。达瓦说前面角度会更好，并没有停车的意思，又走了大约几分钟，还是这些景色，但换了个角度，感觉就平淡无奇了，我们不禁叹气，这些在达瓦看来司空见惯的东西，对我们来讲却是多么精彩啊。
停了车，我到青稞田里随便拍了几张，感觉有点像鸡肋，食之无味，弃之可惜。
远处跑来了几个藏族小孩子，我忙不迭地给他们拍照，那数码相机给他们看刚刚拍的照片，两个小姑娘笑颜如花。
后藏地区与前藏、卫藏又风格迥异了，山要荒凉许多，干热的风吹过，这一路已经可以开始感受到西部旷野的味道了，河边上一束束的经幡在风中飘荡，伴随着的常常是浑浊的河水。
四点刚过，我们就到了日喀则，阳光下，扎什伦布寺的金顶在远处的山坡上闪闪发光，大家一片欢呼雀跃。
我们照着藏羚羊和牛皮书的攻略来到旦增宾馆，不过这里已经不再有20块钱的房间了。最便宜的五人间是35元，虽然可以免达瓦的住宿费，但是这价钱对我和尼玛来讲都有点不能接受。出去看了看，隔壁的临夏招待所10块的价钱实在让人欣喜，虽然条件与旦增宾馆没法相比。尼玛似乎比我还想省钱，于是我们决定就住这里了，晚上去他们那边蹭澡洗，虽然有点占便宜的嫌疑。好在达瓦住在旦增还是免费的。
因为扎什伦布寺下午5：30就会关门，我们到街上随便吃了点东西，就步行来到寺庙附近。售票处的喇嘛死活都不肯通融，东转西转也还是找不到有什么地方可以逃票。寺庙大门东边还有个院子，门口的牌子上写着“刚坚果园XX公司”，从开着的门看进去，应该可以通到寺里。不过这里看守很严，不知道是不是因为扎什伦布寺地位太特殊的缘故。
最终只有C和Y买了55元的门票进去参观，我想自己连布达拉宫都还没进，下次总归还要来的，那就以后再说吧。
或许是这一带还没有拉萨那么繁华，在扎什伦布寺的周围几乎感觉不到城市气息，艳阳下，空旷的大街上很少有人经过。寺庙周围来来往往的僧人很多，一群群边走边聊，给我一种佛法兴盛的感觉。
发现一个有趣的现象，这里所有的喇嘛几乎都穿着传统的藏鞋，厚厚的鞋底，艳红的鞋面上绣着花，很漂亮，好像在《喜马拉雅》片中看到的古老藏区。
阿达米尔不想去转寺了，于是我和尼玛一路顺时针沿着寺庙的围墙闲逛着。
扎什伦布寺建筑在日喀则市郊尼色日山的脚下，沿山势而起，从外面看去，一座座大殿、扎仓错落有致，金色的屋顶在阳光下反射着耀眼的光芒，给人一种很气派、富丽堂皇的感觉。寺庙的建筑风格与拉萨有些不同，远远望去，30米高强巴佛殿，拔地而起，更像是一座碉楼。金灿灿的转经筒包围着寺院，在后山上闪闪发光，山上挂满了经幡，山石上还有数不清的摩崖造像。看上去扎什伦布的确不愧其六大格鲁派寺庙的名头。
在寺庙西边的墙边，看到个很老很老的老奶奶举步维艰地在转寺，一步一步挪动着虔诚地推动转经筒，心中有所感动，象做贼一样偷偷地拍了几张照片。
我们也沿着寺庙围墙向山上走去。一排排的经筒在山坡上之字形排列，与经幡、山路和转经的人们构成了一幅颇有立体感的画面。我拍得兴起，竟然把抓绒衣丢了，等到想起时已经走出了很远。顾不上什么顺时针逆时针的禁忌了，我把相机交给尼玛，一路奔下山去。路上迎面走来的藏族人好心地告诉我走错了方向，我又着急又抱歉地解释说丢了东西。无奈一路找回去还是没有，只好又返回山上。还好，背囊里还有羽绒衣，否则真不知道怎么继续下面的行程。
扎什伦布寺后山上有许多精美的佛像，以及漫山遍野的五色经幡。虽然听说藏族人对没有得到达赖喇嘛认可的第十一世班禅颇有些想法，不过这些好像并不会影响到他们对扎什伦布的热情。
站在山上看下去，日喀则城占地面积很不小，寺庙在郊区，完全感受不到现代化的气息。
下得山来已经快7：00了，看到门口已经没有人卖票，我们打算去碰碰运气，看看是不是像大昭寺一样也可以有免费参观的好事儿。跟在一个年轻喇嘛后面走进大门，刚走了几步就被叫住了，一个喇嘛从门口“值班室”里探出头来，说已经关门了，明天再来。我们说明天就要离开日喀则，能不能通融一下进去拜拜强巴佛。他面有难色地说：“不行，领导知道了会怪的。”然后又颇为惋惜地说不进去实在太可惜了。不过他同意我们走进院子，在他目力所及的范围内看看。刚才进来的喇嘛坐在正对这门口的石碑前抄写着什么，我们凑过去，原来他是从青海来朝拜或者学佛的，即便这样也只能自己住了外面的宾馆，而不能在寺里借宿。我不禁有些感叹，这样的管理也太过了吧。
回到旦增已经是日落西山了，C对扎什伦布赞不绝口，尤其是那尊著名的强巴佛，她说一进门就被震慑住了。没关系，以后还有机会。
晚上10：00多，大家一路步行来到日喀则城里，我在超市里又买了十卷胶卷，从现在的用量看，我带的十卷根本不可能够用，即使有数码相机，也难以支撑。不过这跟阿达米尔以及C的四十卷储备相比，实在是小巫见大巫了。
城里吃饭的价格也属中等，基本上都是素菜十元以下，肉菜15-20元，两顿饭平均都是每人10块钱左右。如果简单点，吃面食，五六块钱一顿饭也打发了。
明天早上7：00出发，目的地是珠峰脚下的绒布寺。
注：
“刚坚”是十世班禅额尔德尼开办的公司的注册商标，以旅游业为主，拉萨北京中路上的刚坚饭店，日喀则的刚坚果园有限公司等都是其下属企业。藏区的许多活佛都有自己的生意，以收入养寺庙。
9月13日 绒布寺 珠峰
早上顶着满天星斗来到旦增宾馆门口，按了好久门铃才有人来开门。急急忙忙冲上楼去洗脸， 7：00多就出发了。在城里吃了早饭，下一个目标是拉孜。
拉孜是个很普通的小镇，正在建设中的街道甚至看不出一丝藏区的味道。稍事休整以后，继续出发。看今天的天气，我们应该有运气看到珠峰了。真是赶得早不如赶得巧，我们出发的这两天，刚好是雨季结束的时候。
接近中午时分，珠峰出现在遥远的天边，大家一阵欢呼。蔚蓝的天空下，山顶终年的积雪在猛烈的阳光下显得越发沉着宁静，我觉得有点像做梦，虽然向往了那么久，此刻却不能实实在在地感觉真的在我眼前。
达瓦说有些老外来到这里就原路返回，再向前走就该买票了。
光线太强，画面反差太大，实在不知道该选择怎样的曝光条件。用数码相机试了几次，照片的效果都很差。
两个小男孩从远处走来，他们对外面的世界一定充满了好奇，真象是围城，他们想走出去，我们又迫不及待地要来看看。
继续前行，山路向下，很快珠峰就被眼前的大山挡住了。不过欢乐的气氛却在车里沸腾起来，每个人都喜笑颜开。
公路逆着河水的方向向前延伸，河对岸有个小村庄，一座座小房子建在山坡上，山下的河边一片青稞田，已经是收获的季节了，农人们在田里忙着收割。藏区的村庄有个有趣的习惯，就是每到收获的季节，大家都是一起收完这家的，再去那家。所以每次看到田间总有大群的人一起劳动。
远处跑来几个小孩子，走近了，站在公路边向下看，头发被风吹起，笑容像阳光一样灿烂，背景是蓝蓝的天空，太美了！
售票处在新定日，离开公路差不多一公里的一座大房子，看上去有点旅店的味道。达瓦事先叮嘱我们，进珠峰保护区的票分两个部分，每车405元，没得少，人头费就不同了，如果当天往返是25元，否则就是65（？）元。达瓦帮我们讲了价，终于25元搞定。我们问他那明天出来怎么办，达瓦面不改色地说：“明天出来不走这条路。”
这里兼做珠峰保护区的展览馆，里面一间很大的房间里陈列了一些动植物的标本、图片，还有在珠峰地区出土的一些文物等等。天井里有几张
桌子，看上去像是茶座的样子，问了问价钱，好像很贵。不过，如果可以泡一壶香茶，跟朋友在那里对坐聊天，让玻璃屋顶泄下的阳光暖暖地照在身上，简直是绝妙的享受。
出来找了个地方吃饭。这里到处贴的都是珠峰保护区、徒步旅行的标志。
前面不远就是边防检查站了，这是这一路上的第一个关口。有武警上来查边境证，尼玛似乎有点紧张，生怕被发现是假身份证，看到小战士把证件还给他，不知道他是不是信心大增。因为只有阿达米尔知道了他是鬼子的事，我就小声地取笑了他一下，看来边防检查还要加强对假身份证识别的培训。
开始爬山了，眼前是无穷无尽的之字形山路，转来转去，头都快晕了。俞飞说达瓦的车技非常好，昨天一路就开始有所领教。
路上遇到车祸，一辆越野车被从上面冲下来的另一辆车剐了一下，车门瘪了进去，双方正为此纠缠不清。出事的车停在路中间，大家都被堵在了这里。双方各不相让，不过看得出，下山的汉族司机是有点孤立无援。不过话说回来，上山速度慢，理亏的夜还是他。为了早点上路，我们只好加入了调停的队伍。好说歹说，那藏族司机肯200元了结。或许是不甘心就这么掏钱吧，汉族司机还是不干，还是只肯出100元。这下可好，开始有人说要找警察了。这荒山野岭的，手机都没有信号,不知他想怎么找！最可气的是肇事车的那几个乘客，都是一付别趟浑水的模样。我气不过，就在旁边说了一句：“好啊，租我们的车下山找警察，500块就好了！”
其实但凡他们几个肯分担一点赔偿，问题早就解决了。气归气，为了自己的利益还是不得不继续劝了这个劝那个。终于一人各让一步，150元了结。看看表，耽搁了半个多小时。
当我们再度爬到山口时，眼前的景象简直让我的血液都凝固了——马卡鲁、洛子、珠峰以及卓奥友，我直面着四座8000米以上的雪峰，那感觉只有一个词可以形容，就是震撼，无以言喻的震撼。皑皑白雪反射着刺眼的光芒，山顶上旗云飘荡，猛烈的阳光让一切都有点虚幻。
公元2004年9月13日16：45，对我而言这是个值得纪念的时刻。
下山的路又是无穷无尽的之字形，达瓦又一次让我们领教了他的车技和胆量——沿着公路拐了几个弯，当我们还沉浸在刚才激动人心的壮观景象中，忽然看到达瓦猛地一打轮，离开公路，沿着山坡向下冲去。大家一阵惊呼，达瓦有点得意地笑着，说走公路太慢了。感觉上这山坡的坡度怎么也有45度。下到山脚，抬头看看还在山路上盘旋的一辆货车，我们省了有十几分钟的路程吧。
尼玛一边感叹着刚才的美景，一边说他去尼泊尔、云南都没有看到过雪山，“原来之前没有让我看到雪山，是为了让我看到最美的雪山。。。”引得大家一阵爆笑，酸得够经典！
7：00多，终于在夕阳西下前抵达了绒布寺，此时真的感觉珠峰近在咫尺。
刚下车就有小孩子围上来向我们要东西，我们带给了他们外面的世界，也带来了这许多坏的影响。
简陋的招待所已经几乎住满了，因为没有五人房间，阿达米尔不得不跟我们分开，住在另外一间。30块钱一个人，条件实在是够差劲的，而且我们的房间没有办法锁门。把服务员叫来，她似乎不以为意，最后还是让达瓦帮我们交涉才解决了问题。
一切收拾停当，大家赶忙出来等待日落，前面已经有些三脚架和炮筒支在那里了。夕阳的余晖在7：30之后染红了珠穆朗玛，四周一片快门声响起。我忽然想起了仙乃日的黄昏，不知为何，感觉比眼前壮丽的珠峰还要艳丽得多，心中不禁有一丝失落。
转眼间，太阳完全消失在山的背后，天地间一片寂静，珠峰又回复了洁白。在暗蓝的天空背景下，巨大的山体纤尘不染，那一份难以言喻的沉静，让我在顷刻间心无杂念。我有点惊呆了，久久不能转开视线。
回来拿了泡面来到餐厅（一间巨大的空房子，沿墙边一圈不知是床是椅，N张简陋的木桌，长凳），要了壶热水（高原上，水是烧不开的，不过紫外线太强，一般已经消毒了）。这里物资紧张，饭菜的价钱奇贵，一盘蛋炒饭要15元。
吃过饭，大家说出去看星星。走出招待所大门几步，周围就是一片黑暗了，两边的山峰挟着这一条通向大本营的公路。明天一早如果不出意外，我们还要去大本营看看。
我找了块石头，躺下来仰望天空。深蓝色的夜空中繁星点点，今天是阴历二十九，看不到月亮。看着看着，仿佛天地间只剩了我，而我在星空与大地间漂浮，好像就要沉入群星的海洋。
回到旅馆，尼玛得意地拿出咖啡，说要对着珠峰喝咖啡，这才是绝顶小资。我和阿达米尔也各分了一杯，来到屋外，找了个长条凳坐下，面对着珠峰，随便闲聊着。
夜慢慢深了，去餐厅找热水洗漱，却见阿达米尔正在跟他的德国同屋喝啤酒，聊得正欢。没想到他的德语竟然派上了用场，那两个老外被旅行社欺骗，满腹的牢骚无处发泄，总算找到个懂德语的，怕是一发而不可收了。
9月14日 珠峰 樟木
绒布寺的海拔，有人说是5000左右，也有地图上标着5800，不过这一夜睡得极不舒服，几次醒来，总觉得有些心慌，早上听说大家都是一样，才知道原来又是高原反应。
说好了7：30出发去大本营，早早地，阿达米尔就过来了。他的脸色很差，一进门就说昨晚被那两罐啤酒害得几乎没睡。原来他的那两个德国同屋，被旅行社骗了，满腹的牢骚没处发，好不容易碰到他这一个会讲德语的。
随便吃了几块饼干，我、尼玛和阿达米尔先来到屋外。天慢慢亮起来了，柔和的晨光开始照耀珠峰。正当光线开始变得色彩浓重的时候，太阳转到珠峰背后的尼泊尔方向去了。真是郁闷！
路口的帐篷是赶马车的车夫们住的，时间太早了，都还没起。阿达米尔进去问了一下，每辆车要70元，但是只许坐两个人。可是我们有五个人，这可如何是好。商量了一下，昨天听人说抄近路也不过一个多小时就到了，于是我们决定徒步过去。跟C和Y打了个招呼，我们就先出发了，因为达瓦说今天要赶到樟木的话，一定要在10：30之前出发。
刚出门，就发现有一只狗跟了上来，看上去似乎很友善，我也不觉得害怕。走着走着，它跑到我们前面去了，我们走它也走，我们要是停下来休息或者拍照，它就蹲在路上，也不回头，只是我们一前进，它也马上站起来，好像很有灵性啊。过了一会儿，不知从哪里又冒出来一只，跟着它一前一后地领着我们前进。
走了两三公里，阿达米尔在路边的石头上坐下，说他走不动了。看他面如白纸，没有血色，于是我和尼玛继续前行。
领路的小狗三下两下就窜上了一个高高的土坡，我们也跟着爬上去，原来是抄了近路，看来它还真有灵性。于是我们更加放心地跟着它。几个坡爬上去，可能我们实在太慢了，前面不见了那两只狗的踪影。
想当然地认为大本营一定在珠峰脚下有冰川的地方，我们就一路向着最高峰的方向走。这一路真是艰难，也不知道是不是走错了路，怎么一会儿上一会儿下的，途中还有些地方看上去像是河谷中的巨石滩。有的时候珠峰被挡住看不到了，只好凭感觉继续向前走。就这么一路爬山，快十点了，大本营还是不见踪影。
正在思忖是不是爬上这最后一个山坡就打道回府，眼前豁然开朗，前面是个断崖，崖下是河谷，远处冰塔林耸立，而珠峰就在我们面前一览无遗。一个半人多高的石堆上放着一块刻了英文的石头，大约是某某年珠峰纪念之类的文字。
这里除了我们之外空无一人，视野开阔，水流的声音响彻山间。我们对着山谷大喊，听着喊声在山谷间回荡。
忽然间，本以为早已弃我们而去的那只狗又不知从哪里钻了出来，走到我的面前，我惊喜地搂住它的脖子，那激动的感觉，不亚于见到久别重逢的朋友。或许是看我们到了目的地吧，它盘旋片刻，又转身而去。
看时间不早，我们决定放弃去大本营的打算，拍了照直接回去。因为来的时候沿着东边的山根，回去的路我们就选择了另一边——我们的领路狗离去的方向。没想到走着走着，却发现原来大本营就在我们脚下的山谷里。几个帐篷，经幡飘动，原来大本营就是这样的。
在路上看到一队老外骑单车上山，看上去比我们步行还要吃力得多。
眼看就到11：00了，但绒布寺还不见踪影，我们只好伸手拦车。好在有好心的车夫带上了我们，很快就赶了回去，不过尼玛很不幸地丢失了一付太阳眼镜。
回到招待所，大家都在门口等我们，我们连声道歉，耽搁了大家的行程，真是太不好意思了，因为达瓦说下午太晚到樟木会起大雾。
迅速收拾好东西，立刻出发，尼玛还抓紧时间去绒布寺里拜了拜佛。
出来的路线走的是老定日方向，珠峰很快就看不到了，取而代之的是卓奥友，陪伴着我们。在雪白鹅卵石的河滩上走了许久，我们才开上一条简陋的公路，公路左面是宽阔的河谷，可能汛期的水量还是很惊人的。不过这时只有细细的一条小河，河床上依旧满布鹅卵石。阿达米尔开玩笑地说要开发鹅卵石出口的生意，专门卖给国外的富商铺建花园。我们提醒他，这边需要先修路啊，前期投入可比较大，一切就绪，鹅卵石的价钱可能堪比黄金。
也不知道沿着河谷走了多久，迎面碰到些徒步的旅行者，顶着烈日走这样枯燥的山路，真是佩服。从这里走到绒布寺，不知道一天够不够。
远处有一排连绵的雪山，下面裸露的山体呈现着暗红色，山脚下的大地上是大片大片的农田，有人在田间劳作。这场景太美妙，太壮丽了，不知为何，我有种似曾相识的感觉，好像是哪部电影中的画面。路太窄了，不好停车，我们便只好眼睁睁又一次看着美景与自己擦肩。终于开到柏油马路上了，达瓦把车停在了路边，虽然也还是美的，可是就差了那么一点点，角度、构图或者光线。我们都感叹只有宽幅才能展现这波澜壮阔的大地。
吃过饭，一路狂奔赶往樟木。再次拐上中尼公路，在高原上，道路一直向着远方的一排雪山延伸过去。另一边明晃晃的是希夏邦马。路边一个奇怪的东西吸引了我们的视线，走近一看，原来是个风力转经筒，山
口上的风不知疲倦地推动着经筒，一遍一遍地念诵着“唵（an）嘛（ma）呢（ni）叭（ba）咪（mei）吽（hong）”。路上有一辆小小的驴车，不紧不慢地向雪山的方向行去。镜头的玄光，让这一切变得像一个梦境。
过了聂拉木检查站，沿途的风光开始变成了高山、峡谷。慢慢地，山更陡了，谷更深了，起雾了，下雨了，我们行进在泥泞的盘山公路上。浓雾中间露出的山谷郁郁葱葱，形态各异的松树，似乎颇有点黄山的味道。一条条瀑布垂在眼前，水借雨势，
仙境一般，真的难以想象我们仍旧身在西藏。
六点半左右，我们终于来到了这个著名的口岸小城。沿着山路一直向下，小城就分布在路的两边。这里的确如同攻略上所说，满眼是些花花绿绿的尼泊尔货车。
我们在交通宾馆住下，20块一个人，条件不好，不过也还可以忍受。洗了澡出去吃饭，本想找间尼泊尔餐厅吃饭，不过听说价钱贵得很，还是算了吧。
找了间网吧，看看email。这里真是太现代化了。
9月15日 樟木-萨嘎
樟木的清晨，天空中映着霞光，天好像快晴起来了，不过达瓦说这里的天气就是这样，早上晴天，下午起雾，傍晚就下雨了，所以一定要赶早一点来，不然就会象我们昨天来的时候那样，在泥泞的山路上跋涉。
吃过早饭，又要离开了。可是这样每天赶路似乎也不是我所希望的旅行。
达瓦嘱咐我们要带好吃的东西，因为这一天直到萨嘎，途中经过的都是荒野，没有镇子，没有村庄，也没有地方可以吃饭。
没有雾，山间的一切都清晰了，却也少了昨天仙境一般的味道。一路上，瀑布简直多不胜数，一眼望去，视线之内总有三五条水流倾泻而下。不过似乎水势比昨天小了些。
从海拔2300米的樟木，几乎是垂直地沿盘山公路向上攀升，及至山顶，我竟然有些微微的心慌，明显是高原反应了，到聂拉木的海拔也不过是3800米而已，阿达米尔也有同感，估计是高度上升太快的缘故。眼看着丢在后面，早上还是瘪瘪的氧气袋，这会儿已经又胀鼓了——直观的高度计！
进入希夏邦马保护区了，前面要收草原保护费，每人25元。连草都没几根的地方竟然要收草原费！收费处碰到一群印度人，听说也是去神山圣湖的。尼玛说，听他的印度同事讲，每个印度人一生中都至少要去一次冈仁波齐朝圣。
再向前走，风景渐渐优美起来，广阔的大地上，一片色彩斑斓的湖水出现在远方。达瓦说是“屁股错”，哈哈，原来是佩枯错啊。
正好是中午，湖边野餐，难得的享受。我们把塑料袋撕开，铺在地上，饼干、火腿肠、豆腐干、咸菜，虽然不丰盛，却吃得悠闲，聊得开心。吃完了，要记得收拾干净，注意环保。这样的高原上，要让谁来收垃圾！
高原上的湖泊永远是这样多姿多彩，颜色变幻莫测，浅蓝的、湛蓝的、淡紫的，带着梦幻的色彩。对面的山不高，土黄色、淡粉色，层层叠叠，扯着丝丝缕缕的云彩，恰到好处地衬托着湖光山色。
高原上的云是最美的，白得耀眼，形态各异，低低的，绕在山边。阿达米尔说，他觉得拿个竹竿就能捅到。
仿佛近在咫尺的雪山，在高原上似乎也被缩小了，终年的积雪反射着正午猛烈的阳光，明晃晃的，那纯粹的白色让人有些目眩神迷。
一望无际的荒原上，虽不是黄沙漫漫，但每每有车经过都拖着长长的尾巴，转眼间绝尘而去。
想起这些，不知怎么总有种恍如隔世的感觉，那浓烈的色彩，极具震撼力的画面，一切犹在梦中。
下午六点半前一定要赶到萨嘎的渡口，否则错过了最后一班渡船，就只能在河这边露营了。于是，吃过午饭，四下里逛了逛，向湖边走了走，达瓦又在催促我们出发了。
爬到山坡上向下看，佩枯错的感觉更神秘了，蓝宝石般的湖水，幽幽的，散发着一种致命的诱惑力，我努力抗拒那想要纵身跃下的欲望。
一路狂奔，终于在17：30赶到了萨嘎城外的拉拉（渡船票上写的是加吉）渡口。这个驴圈里知名度颇高的雅鲁藏布江小渡，是利用水流为动力摆渡的，一根横跨两岸的钢缆，一只破旧的铁板船，就这样每天在湍急的江水中往来，不消耗能源，不污染环境，把一辆辆汽车运到对岸。不过随着公路、桥梁的建设，估计不久的将来它也该光荣退役了，雅鲁藏布江上也将少了这亮丽的一道风景。
渡口边已经有几辆卡车在排队了，西斜的太阳毫无热情地照射着江水。我在水边的一根圆木上坐下来，看着船工们不急不徐地工作，看着周围的人们悠闲地聊天，看着江上不时飞过的水鸟，我浮躁的感觉慢慢平静下来，久居于都市的急功近利，似乎被古老的高原，和千百年来高原上人们不慌不忙的生活方式，慢慢荡涤干净了。虽然这里落后于现代社会的脚步，但这样自由的感觉我已经有多久不曾体会了！
萨嘎是个满眼黄沙的小镇，除了一间似乎“星光闪耀”的酒店外，只有一间名为“星月酒店”的旅店还能寄托我们对性价比的要求，25元/人（司机免费）的六人间，刚刚好。不过，并不像藏羚羊上说的可以洗澡。
巨大的中庭里摆了几张桌子，周围十数把椅子围成一圈，中庭其实是在两栋独立的小楼中间铺了地板，加了顶棚，对面享受着阳光的是标准间，据说有浴室。一间“豪华”间的门开了，一个状如“艺术家”的洋鬼子顶着满头乱发，光着脚站在门口，许是觉得自己着一身装扮有失大雅，他说了声“对不起”，并顺便把鸟窝一样的长发甩向脑后，不知道这是哪一门子的行为艺术。
楼下的餐厅算是川菜馆吧，价钱、味道都还不错，我们也小小地奢侈了一把，点了几个菜，价钱与拉萨大概差不多吧。这里的生意很不错，估计这也是萨嘎城里为数不多的像样的餐馆之一了。
吃过饭，出去上网，毕竟，这里还是县城，是现代文明社会。不过一个小小的插曲让我不由得感叹这世界太小了，起因是尼玛竟然用了先我一步而来的朋友用过的电脑，或许这网吧也是这个小镇上屈指可数的了。
起风了，夜色中，黄沙在小镇的街上游荡，走在路上微微有些凉意。回到旅店的楼上，我们要了一壶甜茶，在巨大的中庭里聊天，享受着这一路不多见的奢侈。
攻略：
交通 拉拉渡口摆渡费每车10元，每人2元。
住宿 推荐星月酒店，虽然条件一般，但比之萨嘎城里其他的大车店还是好了很多，价钱也还算公道，并且星月酒店楼下餐厅的蛋炒饭和肉丝面味道都还不错，5元一份，不过份量稍嫌不足。
其他 萨嘎有几间网吧，价格大约是3元/小时。
9月16日 萨嘎-帕羊
一
路上，阿达米尔常常拿着他的西藏详细地图一路研究，然后跟我们说达瓦走的路地图上都没有。其实西藏的很多路都是司机们自己开出来的，茫茫的草原上，经常有横七竖八的一堆轮胎印，有的时候是殊途同归，但有时却是南辕北辙了，如果是自驾车旅行者，即使有GPS恐怕也免不了走错路。
不过今天走的是新藏公路的南线主路，从萨嘎经仲巴到帕羊，大约有250公里，时间比较充裕，但达瓦说，早点出发可能在路上能多看到些野生动物。
萨嘎的天依旧是昏黄的，一阵风吹过，街上就是黄沙满天。来到城外的加油站，门还锁着，地上摆着一个雪白的牦牛头骨。坡下的河边有一辆破旧的卡车陷在泥里，已经生锈了。达瓦按了很久的喇叭，窗户终于打开了，从里面伸出一根加油管，达瓦把后面的油桶也加满了，这里的油价是四块多一公升。
离开萨嘎，一路上开始体会到荒凉的滋味，没有树，也鲜见草，公路两旁是漫漫黄沙，青灰色的天空下，风卷起满天的尘土，扫过空空荡荡的大地。还没进入阿里，我却已经开始感觉大漠一般的死寂了。偶尔还会有一片绿色，给我如同天空一般阴沉的心境，开了一扇窗。
慢慢地，云开了，天蓝了。
远处，土黄色的地平线上升起了两个耀眼的红点。走近了，原来是两条鲜艳的红围巾，两个藏族女子背着背篓，走在路上，看着我们的汽车从她们的身边一闪而过，黝黑的脸上跃动着阳光。然而这惊鸿一瞥的画面却凝固在了我的记忆里，久久地，让我体会着生命的感动。
继续前行，路边开始有些绿色。偶遇一对悠闲地踱步的黑颈鹤，此时只恨没有“炮筒”在手，只能对着镜头里的两个黑点唉声叹气。不过，知足吧，能够看看这个丰富亮丽的世界已是幸福的了。
尼玛和C是超级瞌睡虫，每当汽车发动，两人就开始在我左右两边摇摇晃晃。唉，真是为他们可惜啊，这一路的风光！
中午时分，老仲巴到了。
老仲巴虽然就在公路边，却因为风沙的缘故已经完全处于废弃状态。快要被黄沙吞噬的小镇，几乎没有一丝生机。我们来到路边的一个旅店兼饭馆，不知为何，这里给我一种西部片里常见的荒蛮味道。或许是因为这小镇黄土的色调，或许是男主人嘴里斜叼的烟卷，或许是那几个女子乜斜的眼神，或许是街上游荡的野狗，也或许只是因为我太多胡思乱想。
院子里摊着一只羊，之所以说“摊”，是因为那只羊已经被从中间一劈两半，五脏六腑都暴露在空气当中了，一个上了点年纪的中年人正挥刀努力将羊的皮肉分开，半空中有一群苍蝇虎视眈眈。我对这样的画面实在殊无好感，赶紧钻进了屋子。
屋子里是藏式房子最常见的形式——巨大的藏床，床上铺着五颜六色的毯子，哦，真舒服啊。各人要了一碗藏面，便悠闲地靠在床上聊起天来。主人很热情地给我们倒上酥油茶，我不禁在心中暗笑自己那没来由的紧张。这里不是John Wayne的狂野西部。
面很快好了，新鲜羊肉味道极美，不知是不是来自刚才院里的那一只。
吃罢午饭，虽然懒洋洋的，但路是依旧要赶。出来，地上只剩了皮毛和一堆内脏。
临近小镇边缘的山坡上有崭新的佛塔，洁白的塔身和色彩明艳的五色经幡，与土黄色的仲巴形成了鲜明的对照，也似乎给这个死寂的小镇平添了些许生机。
离开仲巴，我们在尘土飞扬的路上直奔帕羊而去。
前方的公路上有一骑摩托车在飞驰，强啊！YAMAHA，看上去像是个鬼子，日本鬼子。。。哦，什么装备都没有。。。再看看后面，原来刚才被我们超过的一辆越野车里就是他的装备。没劲！我们催促达瓦，一定要超过鬼子的摩托车。。。
没有风景，一路狂奔，我们在下午4：30的时候赶到了小镇帕羊。“著名的”牦牛旅馆拥有与“亚宾馆”一样的名字——Yak
Hotel，虽然条件有些恶劣，但从窗上那五颜六色的Kailash、Nepal来看，就知道这里是自助旅行者与朝圣者们的聚集地。这里的房价也不甘示
弱，旅店的普姆张嘴就是25块。好说歹说，终于讲到20块，哦，知足吧！
帕羊真的甚至算不上个镇子，充其量只是个可供旅行者落脚的村落。镇上除了牦牛旅馆外几乎再没有什么稍微像样点儿的建筑了，而牦牛旅馆也不过是一圈半旧的砖房。
旅馆的院子里停了几辆巨大的解放卡车，满载着帐篷等等野外装备，不知道是属于那一队印度朝圣者，还是我们的西洋邻居。
路上见到的鬼子也来了，在院子里的水井旁压水洗脸，那可是不折不扣的“土人”啊。
一群小孩子凑过来，趴在门边看我们，给了他们几颗大白兔奶糖，我们迅速地把仅存的两个已经变黑的梨子分而食之。
我找了块砖头，在门口靠着墙坐了下来，对着太阳闭上眼睛。空气中弥漫着淡淡的沙土味道，天是昏黄的，不知道前方的冈仁波齐会不会晴空万里。
回到房间里打了个盹儿，睁开眼，外面已是暮色苍茫了。极目远眺，视线可以轻易地越过镇上低矮的房顶，飞向远处天边上那一片已经被夕阳染红了的雪山。
牦牛旅馆隔壁的一间土房墙上赫然写着“重庆饭店”几个字，虽然不够饭店的级别，不过似乎也再找不到别的地方吃饭了。
高压锅压出的挂面软得像一碗浆糊，达瓦什么也没说，不过回去后他又去店主人那里吃了碗面片。被我们看到了，他似乎有些不好意思，憨憨地笑着说：“没吃饱。”
那一队印度朝圣者雇了几个夏尔巴背夫，他们都很沉默，吃完了普姆端上面片，也只是静静地坐在一旁。听他们的司机说夏尔巴人多数受教育程度比较低，他们的薪水少得可怜。
攻略：
据达瓦后来的评价，萨嘎的加油站油质比较好，价钱也公道，自驾车的朋友可以考虑在这里多带些储备，后面的路段油价会越来越高，而且有些地方的汽油纯度比较差，遇到雪地可能会觉得比较吃力。(作者：youngxy )
附加信息：
是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否
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