12月乐山峨嵋行
出发地点:四川 成都 四川 成都 乐山 2日旅行社跟团 同行人数:0人
文章类型:游记 出游时间:2004年12月18日-12月20日 人均费用:0元
出游类型:旅行社跟团 享受级别:体验生活,苦中带乐 雪... 提供
交通工具:汽车为主 目的景点:四川 成都 乐山 武侯祠 乐山大佛景区 峨眉山风景区 乐山大佛 凌云寺 东方佛都 海师洞 报国寺 金顶 日出
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12月乐山峨嵋行

 
  天府之国四川,有许多引人入胜的自然景观,我自己就曾经在1998年国庆节之后与几个朋友一道专程去过的黄龙和九寨沟,2002年冬天,因缘际会,跟公司的一帮同事上了一趟青城山。更早的时候,大约10多年前,在出差的空档里,曾经去过离重庆不远的大足县宝顶大佛,都留下深刻的印象。其实,在过去八年时间里,除了2003年和2001年例外,每年都去一趟成都,每回都在周末的时候返回广州,却从来没有有意识、有计划地去旅游过。但是,2004年12月中旬,再次因故到成都,便事先计画了去一趟乐山和峨嵋山。
 
  出发的前一天,即17日,连续数日阴霾密布的成都天空终于出现了太阳,气温也明显地回升了许多,但是到了18日出发的那一天,一大清早整个成都就又被浓雾紧锁了起来。也不知道是真是假,原来说好一早出发的司机打电话来,推脱说大雾弥漫,高速公路可能因此关闭,与其清早出发在普通国道上爬行,还不如等大雾消散之后在高速公路上飞驰。看着时间还早,便约了一位朋友,去清冷的武侯祠逛了一圈。十一点,司机终于出现。
 
  大雾似乎根本没有消散的迹象,至少跟过去几天没有太大的分别,但能见度并不很差。司机大概为了表示歉意,拿了一只柑子出来,也便不客气地剥开送进嘴里,意外地十分甘甜。这一路上,除了进入乐山市区前经过一所学校的时候,被横七竖八地停放在那里等着接子女下课的车辆堵截了一阵子,十分顺畅,下午一点前就赶到了乐山大佛所在的江边。
 
  乐山城和三江交汇的江面都笼罩在灰灰的薄雾里。简单地吃过午饭,便起身准备穿过马路进入景区,却被两位貌似善良的妇女蒙骗到了不远处的另外一个入口,说是“东方佛都”,犹豫之后还是决定不折回去走正道,径直买票进去了。
 
  所谓的“东方佛都”,不过是有人试图利用乐山大佛响当当的名号,弄一个人为的景观来骗一点钱,据说是私人投资兴建的,在山壁上粗线条地勾勒了一尊卧佛,并凿了一些洞窟,模仿了几个中国石窟的佛雕,但都十分粗燥,而且因为地质条件低劣,洞壁上不断渗出水来,一些地方甚至生满了滑腻腻的青苔。
 
  地方也不大,很快就山穷“佛”尽。在一块相对空旷的山坳里,依山凿建了一个洞窟,大概是模仿莫高窟,上边也有一尊佛,高高在上的石佛似乎无聊至极,漫不经心地俯视着一段陡峭的石阶。至此,导游小姐也就挥手道别,折回入口去等候下一个受骗的游客了。
 
  一口气爬完石阶,来到佛前,除了气喘吁吁,似乎没有一丝半点的感觉。或许,十多年前修建的现代人工景观本身就给一切都打了折扣。
 
  钻过一段隧道,踏着给轻雾浸润得湿漉漉的石阶,穿过了一片树林,很快就来到另外一个入口。这才是正宗的乐山大佛景区的后门。在这里购票,忘记了拿回找赎的零钱就进去了。事后想起来,工作人员明明发现了我的疏忽,却有意地追问是否已经检票,吸引我的注意力,似乎跟佛的本心、本意相去甚远。
 
  进门后有两条相反方向的路,一边通往乌尤山上的乌尤寺,一边则直奔大佛,考虑到一开始浪费的时间,便毫不犹豫地选择了后者。先是经过一处碑林,当然没有西安的那么壮观,许多诗碑都是现代的,包括被许多人诟病的四川文人郭沫若。经过一段山路和一群群嘈杂不休的游客,很快就到了大佛近前。
 
  来到大佛近前,准确地说其实是到了与乐山大佛的侧脸同等高度的地方。大佛头上顶着灰黑色的发髻,像叠起来的一堆螺蛳。虽然事先就了解到发髻当中暗藏了设计巧妙的排水系统,但没有看出个所以然来,甚至连耳朵背后的排水沟也不曾发现。
 
  大佛近前游人如鲫,大多是给导游的各色旗帜招引过来的,忙不迭地对了大佛的巨大脸庞照相,甚至争相效尤,亵渎地用手凭空点住大佛的鼻子,或者触摸大佛的耳轮,急于证明“到此一游”的热情似乎压倒了一切其他的思想,甚至对于佛的敬畏和膜拜。或许,大佛本身显得不真实,世俗化,淡化了游客的崇敬。
 
  大佛斜后侧的凌云寺里,也挤满了各路游客,无数只脚无序地跨过高高的门槛,整个佛寺更像因为美化环境的目的而迁入室内的自由市场,更显得一幅“金钟大镛扣无不应、泰山北斗仰止弥高”的对联有些空洞和浮夸。
 
  原本也想借佛脸为自己增光,拍张一介游客的照片,但似乎所有的游客都有同样的心思,而且有人专门在那里出租小小的木凳,供游人站上去照像,并因而把持了一些大概最具有摄影留念价值的角度和空间,不巧又赶上了几个旅游团蜂拥而至,几乎没有插针的缝隙,无奈之下便放弃了,改而循着陡俏、狭窄的石阶和栈道攀下悬崖,从低处仰视据说有71米高的大佛。到了大佛脚下,看到他巨大的脚面和脚趾,忍不住抽出相机来拍了一张照片。
 
  从脚下仰望,大佛显得有些笨拙,似乎大而无神,不知道这是不是游客缺乏敬意的缘由所在。据说,最佳的观佛地点在三江汇流的对岸,但在如此大雾弥漫的天气里,大概只能看到一点影子。江心的沙洲,就距离和角度而言,或许是大雾天气里观佛的最佳位置,而且的确有几个人影在蠕动,不由得有些憧憬,但即便后来离开景区打听再三,也不得要领,据说可能是当地人自己绕行或者划船过去的,只好放弃了努力。
 
  经过一段栈道,重新绕回大佛的头顶,然后往出口去。经过几处所谓的景点,比如龙潭虎穴、兜率宫等等,都十分的牵强和勉强。让人感受到在一个旅游景点里行使消费权利的游客身份。
 
  离开乐山,赶到峨嵋山下,时间尚早,于是先去游历山脚下的报国寺
 
  虽说峨眉山是中国四大佛教名山之一,与五台山、九华山和普陀山齐名,但我自己尚且是第一次知道,真是孤陋寡闻。不过,沾了峨眉山的光,游客如云,显得香火很旺。暮色渐浓起来,游客争相买来点燃的香烛便在空中舞动妖艳、媚态万端的火苗,十分怪异。在铁架前观察火苗的时候,注意到有一家三口藏族装束,背着干粮或者什么进来,缓缓地往里而去。后来又有一个年轻的喇嘛,脚上踏着麻鞋,在烛火前祝祷了片刻,也进去了。
 
  不过,在进入山门后的第一座殿堂,赫然发现客堂的所谓收费标准,居然也有的带洗手间的独立标准间,收费似乎也跟一般的酒店毫无二致,这倒有些不像出乎意料,多少与一般的佛寺、我们想象当中的佛寺有些距离。大概因为峨眉山是普贤菩萨的本山(世俗所谓的老家、老巢?),这里供奉的也是普贤菩萨,并且骑在一只大象身上,这也跟其他寺庙、至少过往自己所到过的寺庙完全不同。
 
  在寺庙里,自己照例没有叩拜,没有为自己的贪婪寻找一个安身之处,而更多的是注意门柱上的对联,并尽可能地抄录了一些。比如很多寺庙里都有的那一副,在这里稍稍有些变动:开口便笑,笑古笑今,凡事付之一笑;大肚能容,容天容地,于人无所不容。报国寺还出了一些通俗易懂的板报,其中有一篇主持搜肠刮肚的文章,大意是说信佛与孝顺父母并不矛盾,甚至表里如一,并引用或者编写了这么一副对联:堂上有佛二尊,懊恼世人不识,不用金彩装成,亦非旃檀雕刻;只看现在爹娘,便是释迦弥勒,若能供养得他,何用做别功德。这副对联虽然平白,而且不算工对,却发人深省。
 
  当夜住在护国寺旁边的凤凰湖酒店,奇怪的是从大堂到自己分配在3楼的房间,居然要下两层楼,而不是相反。后来撩开窗帘望出去,发现酒店的房间似乎依山而建。晚上去一处私人开的旅游餐厅吃饭,并计划第二天的行程。虽然大多数人都说这个季节大雾弥漫,建议不要去山顶,但还是决定一大早起床登金顶
 
  也是在护国寺附近的一个十分现代化的博物馆,看到一些峨眉山的介绍,说山名来自“两山相对如蛾眉”,而唐代诗仙李白写下平实的诗句:蜀国多仙山,峨嵋邈难匹。只是不知道所谓的两山,是否便是峨眉山自身。
 
  第二天早晨六点多钟起床来到大堂,发现外边漆黑一片,赶到附近的汽车站,起初以为还没有开门,却发现已经有人等候在那里,正所谓莫道君行早,更有早行人,而且很快便渐渐多起来。不过,车站候车室里的柜台还紧紧地锁着。七点整,开始排队进站,依次坐上一辆中巴,并很快满座并发车。而在十多个小时之前,还担心清早凑不到足够的人数,要无奈地等候很长一段时间。到了冬季,普通车辆在办理了手续之后,可以上到峨眉山半山腰的“零公里”,再往上只有搭乘峨嵋山独家经营的专线汽车,另外一个选择便是徒步,但大概许多人跟自己一样,时间上不允许。
 
  汽车在黑黝黝的山里蜿蜒爬行了半个多小时,透过车窗才隐隐约约地看到外边黑幢幢的树木影子,又过了一些时间,才朦朦胧胧地看到不远处的山雾,时薄时浓,让人喜忧交替,不时想起过去几天里别人的忠告:山顶可能大雾弥漫,什么也看不见。
 
  车子终于到了“零公里”,下车在蒙蒙细雨中排队购买进山的门票,本来还需要照相,但不知道是工作人员贪睡,还没有来得及打开照相的电脑,还是真像他们声称的,是电脑出现了故障,只好上车,继续上山。
 
  车子再次停下,到了终点“雷洞坪”。一下车,寒冷的空气就一下子穿透了身上的衣服,毫不客气地蹂躏多年来已经完全适应了温润气候的肌肤,不由得打了个寒噤。这里的商贩一个个裹着草绿色的军大衣,凑过来招徕游客租借或者购买御寒的衣服。接受了下车后的瞬间考验,自己心里开始嘀咕起来,但一番短暂的内心斗争之后,决计尝试一下自身的承受能力,便三步并作两步地踏着铺砌得十分平整的石阶向山上去。据地图介绍,“雷洞坪”到搭乘上山缆车的“接引殿”,有1.5公里长,石阶路两边高矮不一的树木,大概给凌冽的空气冻僵了,一动不动。为了驱除寒冷、或者严寒难耐的可怕感觉,几乎是小跑着一路向上爬,以为将身后的游客甩开了很远,但不时回头去看,却发现大都紧紧地跟在后边,大概也是出于对付严寒的需要吧。继续向上,很快发现白色的云雾已经滑到自己脚下,而不是半山上那样环绕在左近。
 
  “接引殿”也冷清清的,旅游旺季供游客排队轮候的几排绕行的栏杆看上去也孤零零的。从那里俯瞰云海,可以看到近处高耸入“天”(而非“云”)的伟岸松树,和横亘云海的黑黝黝的山峦,让人怀疑那就是小说《西游记》里描绘的仙山。
 
  缆车候车室也冷清清的。由于无论上行或下行缆车,都是等到游客坐满之后才开行,被迫等候了20来分钟,直到稍晚一些出发并到达的专线车辆上的游客陆续出现了,才坐上了缆车。缆车上有司乘人员,是一位年轻的小姐,身上裹着羽绒衣,还没有等她将车门关上,缆车就轻轻地滑了出去。正像别人描述的,十分平稳。
 
  山顶阳光灿烂,跟山下、山腰全然两个世界。走出缆车停靠的大楼,透过暗绿色松树的枝梢,一眼便注意到远处的云海,以及更远处油画一般的白皑皑的雪山,据说那就是贡嘎雪山。几乎每个人都发出兴奋的惊呼,并频频按动相机的快门。山顶上似乎有两处景观,金顶万佛顶。由于是旅游淡季,金顶上的金殿(?)被围起来装修,而万佛顶需要搭乘单轨电车游览,便放弃了。山顶背阴的地方积着点缀似的雪,石阶上偶尔还能看到一点冰凌,但山顶却一片眩目的阳光。
 
  金殿在装修,不知道它原本是何面貌,但金殿侧下方的“卧云禅院”和“玉佛殿”却有些破败,烟囱从饱经风霜的木窗角落探出来,看上去更像简陋的集体食堂。有一个老和尚坐在山墙边的凳子上,跟一个俗家人在说些什么,大概因为没有几个人,四周显得十分静谧、安详,让人心里坦荡、空寂,也纯洁起来。而且,在阳光的普照之下,身上似乎渐渐地有了暖意,甚至需要打开夹克的拉链。
 
  在金殿侧后方的一块叫“金刚嘴”的岩石附近,眺望向阳处一望无际的云海,不由得有些飞鸟的冲动。云海沐浴着阳光,反射出耀眼的银光,幻化出另外一个只有在神化小说里才可能出现的仙境,让人神往,又让人怅惘。贴近山崖的云雾,似乎在慢慢地升腾,来抚慰疲惫的心灵,湿润干涸的眼睛。
 
  “雷洞坪”海拔2540米,十分严寒,但到了山顶、海拔3099米的地方,却因为阳光而和暖了许多。不过,在缆车站附近小跑几步,便骤然感到太阳穴有些胀痛,大概就是高海拔的一个trick吧。倒是玉佛殿门口的一幅对联可以用来聊以自慰:无惑不通想见佛光须恳切,随愿所成要登圣境莫辞劳。幸好,如常的行走倒不会有特别的感觉。
 
  后来从悬崖边上的山道折回缆车站的时候,注意到护栏上的铁链挂满了各式各样的锁,以为是青年男女爱意盟誓的象征----连心锁,但继续下行,发现一对大锁雕塑,周边的铁链上也挂满了数不胜数的锁,才特意去发现它的正式名字,原来是“通灵锁”,而再低处的一个小店里就在出售小锁。
 
  重新搭乘缆车下山的时候,整部车里只有两个乘客,还有一个就是司乘小姐。缆车一路缓缓下滑,看到白色的云雾在阳光的烘焙下慢慢升腾,并终于将缆车揽进虚幻的酥胸里。不由得再次庆幸早起的些许辛劳,否则晚了上山,大概真的会像许多人预言的那样:山顶上大雾弥漫,什么也看不见。当然,更重要的是,还需要赶时间。
  
  从接引殿回雷洞坪的下山路,意外地湿漉漉的,蔓延而上的雾,以及雾的温润,湿润了树木的枝梢,枝梢上凝结了一夜的寒气大概也融化了,变成一个个晶莹剔透的露珠,并最终滴落,像是淅淅沥沥而落的雨滴。上山时经过的悬崖边上,十来米开外的树木现在只剩下一个朦胧的影子,稍不小心就可能疑心“山里才一日,世上已千年”的传说并非虚无缥缈的神话。唯一能够钩起两个多小时前上山时的回忆的,大概就是漫山袭来的寒意,虽然没有清晨那么凌冽。
 
  终于回到雷洞坪,并按照工作人员指示坐上一辆中巴,蜷缩在座位里裹紧身上的衣服。虽然已经有一大堆专线车辆等候在那里,因为还有空位,车子便迟迟也不肯出发,足足等了半个小时,经过三番五次的催促,才终于向山下开动了。雾似乎更浓了,也因此终于肯在相当程度上原谅专线车辆的垄断了。好在过了零公里之后,雾似乎没有那么浓,车速也快了些。从雷洞坪出发一个小时后,到达地图上标示的万年寺停车场。
 
  停车场很空旷,稀疏的几个人影在阴湿的天气里更显现出周围的冷清,不过,也能想象得出旺季里人头簇簇的喧嚣。在那里的餐馆里吃了一碗鸡蛋面,和半碟青菜,花费不足十元钱,用时不足一刻钟,都做了最大限度的节约。而后在那里搭乘缆车,上万年寺。这里不用等候,因为缆车是固定在缆绳上、一直回转(轮回?)不停的那种,每个车厢可以容纳六个人,但大多都空空荡荡的,迎面过来的也大多空无一人。由于大雾弥漫,虽然经过一些恬适而美丽的自然景观,天然却又自成一统的草、木与山,却没有办法将它们收入相机来,多少有些遗憾。
 
  旅行社推荐的峨嵋山旅游分A、B线,上层路线是去金顶,中层路线是到万年寺,此次多少有些贪婪,试图熊掌和鱼兼得,但时间上似乎紧张一些。
 
  下了缆车,是一段湿漉漉的林荫路,据说上午曾经下过雨。不过,鉴于在雷洞坪的经验,觉着不一定就是山下惯常所说的那种雨,更多的可能是雾。
 
  上了几十个宽敞而平整的台阶,便在白皑皑的大雾中隐约看到寺门牌匾上“万年寺”几个字。为了节约时间,请了一个导游大嫂,但如同别处,她尽职地开始机械背书,在游人稀疏、静谧得有些虚幻的寺院里便格外的聒噪,便只好不停地轻声打断她,提醒她默默跟着酒行,如果有什么问题,会主动问她的。不过,也幸好有这么一位导嫂,得以了解到万年寺原来叫普贤寺,后来改称白水寺,又改称白水普贤寺,最早建于东晋时期的399年,到了明朝万历28年(据说是1601年),明神宗为了给太后祝寿,便生生地将寺名改为“圣寿万年寺”。
 
  这座后来改称万年寺的寺庙是仿照印度的一座热拉寺建造的,最独特的部分是无梁砖殿,据说16.5米见方,高18米,中间是一座巨大的普贤菩萨驭象塑像,十分雄伟。无梁殿上圆下方,不知道是不是取自古代中国天圆地方的认知,或者纯粹是一个巧合,因为只有这种结构才可能“无梁”。供奉普贤菩萨,菩萨驭象,都跟护国寺一致,只是更加雄宏。象入佛门,想来是直接受印度的影响吧,当然不敢妄自判断这里比中原地区更早、更直接地输入了正宗的印度佛教。象是素色的,但绕到象尾发现,白色大象的左尻被游人祈求祝福护佑的手抚摸得露出黑褐的“本色”来。
 
  不知道是否跟峨嵋山相呼应,这里有一座“巍峨宝殿”。至于大雄宝殿里的三身佛,倒还是分别代表过去、现在和未来,据说所谓的三身,分别是报身、法身和应身,至于是不是别处所说的燃灯佛、释迦牟尼和弥勒佛,则没有去印证。虽然寺里有一句“一诚本自心香达”,却依然没有进一支香蜡、也没有燃一支心香祈祝些什么。
 
  万年寺据说一直香火很旺,所以屋檐下悬挂的大木鱼嘴巴朝着寺门,表示前来挂单的游僧可以免费吃住。在寺里常住的,还有白水池栏杆上的石蛙。据说池里的蛙有琴师的本事,能鼓琴音,所以又叫琴蛙,但除了倒影在池面的垂柳,并不曾看见琴蛙,更不知道是否真有所谓琴音传出。但据世俗一点的想法,有一泓池水在左近,倒是失火时保寺护庙的根本。
 
  从白水池一侧往外走,有一个安静的院落,拱形门洞两侧和里外有几株树,形容枯槁的枝梢上开满了黄色的小花,周围便散漫了浓郁的幽香。不记得是不是茉莉花。由于一直在意时间,生怕耽搁久了无法赶回成都搭乘傍晚的班机回去,所以脑与心的空间似乎一下收窄了。这应该是游历人间仙境的大忌。
 
  离开万年寺,面临两种选择,一是搭乘缆车原途返回然后下山,一是徒步沿石阶路下山,到五显岗后搭车下山。稍事犹豫之后选择了后者。
 
  一路下山,石阶并不好走,因为大多数台阶短促而且低矮,大概更适合上山而不是下山。沿途经过白龙洞,并没有停留,到了清音阁,则特意绕了进去,并上了陡峭的台阶。不过,庙堂十分狭小,虽然看到有所谓一水隔两寺的文字,但没有绕去寺后的山路去探个究竟,所以蒙蒙顿顿地就离开了。清音阁前小小的拱桥外侧,有一个凉亭,一些人在那里悠闲地歇脚,或者就是沿路小摊的主人,因为游客稀少而在那里偷闲。
 
  离清音阁不远,山路左边有一个小小的石碑,用白字刻了邓小平当年上峨嵋时的即兴指示,大概是地位所迫,不得不搜肠刮肚地说几句应景的话,却意外地出现在这种地方。再向前,山路右边出现几块石碑,上面有人题刻了诗,其中有一个大概出自日本的游方僧人,诗句平淡无奇,但大概沾了国籍的光,居然完好地保存在那里,而且成为一个显得有些勉强的所谓景点。
 
  离诗碑不远,有一道索桥,上边架了厚实的木板,但行走时的颠震,让人步履蹒跚。幸好不长,不曾引起胃酸的翻腾。
 
  离索桥不远,小溪下游形成一个小小的水泊,水泊中央以及周边的树木清晰地倒映在平滑如镜的水面上,显露出处子般的纯净可爱,只可惜这里仍然山雾迷蒙,不能将肉眼看到、心灵体会到的一切收入相机。
 
  水泊下方也有一道索桥,大批游客闹哄哄地从对岸成群结队地涌过来,清静的山涧一下子喧嚣起来。而且脚下的路也变成了通达、平坦的水泥路,所以很快就到了五显岗。
 
  在五显岗,上山和下山时乘坐过的中巴不见了踪影,全部是大车,正担心什么时候才能凑齐人,好几群游客在导游的吆喝声中突然涌进停车场,于是很快发车,半个小时后就回到早晨出发的地点、峨眉山脚下了。
 
  回成都的路上,突然意识到其实两天的时间,本来可以更加悠闲自在一些,第一天应该直奔峨眉山,在山下和山腰游历之后,傍晚上金顶住宿,第二天看日出,然后下山并继续观景,午后去乐山,然后返回成都。大概旅游团出于节约成本和赚取利润的考虑,才反其道而行之的吧,这多少让人感到遗憾。(作者:john4qin)

附加信息:

是否接受网友咨询: 否
是否已聘请导游: 否
是否已向旅行社询问跟团价格: 否

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