湾湾的沱江从凤凰古城中穿过，眼看着太阳已经缓缓沉入山中，而我们只有在堵车的山道上等待，远眺着江水缓缓流向前方了。走走停停使我更能对这中国最美的湘西小城的记忆更加清晰起来。
　　清晨：
　　雾气在江水上蒸腾而起，横跨沱江雾色中模糊的"虹桥"下已有小船在穿行，江边的吊角楼层层叠叠的象是水墨画卷在展开。烟雨迷朦中洗衣女锤打声咚咚而来。吊角楼客栈临江的窗户好象都在打开，雾气中不知有多少情侣的眼在赞叹沱江的美景了，突如其来的招呼声在小江的两边悠悠飘来，不知那是苗语的还是凤凰方言，但我想一定是被雾色阻碍不能想见人的心情愉悦的呼唤吧。清晨的阳光使雾色更加迷人了，可以看清江中流水潺潺而过，水清澈见底，碧绿的水草在轻轻摆动。不断有人在木桥上穿梭，用相机留下着美丽景色了。小桥流水边已有苗家妇人洗衣洗菜了。看着穿着苗家服饰的老人坐在江边，面对杂乱的游人静静地看着，我也只能放下手中的相机来宁静自己的心绪了。看着黛瓦白墙的吊角楼已经在这里矗立几百年，它如同一个静若处子的女儿在若映若显中生活，我们还有什么理由去放弃生活而追逐名利啊。
　　街市：
　　凤凰的街巷如纵横的阡陌一环扣着一环，一层叠着一层。顺着江水方向的修建，如S型的小巷蜿蜒曲折，两边的小铺面很是朴实，没有现代装修的痕迹，只有两只红色的灯篓显出喜庆的样子，每个门面两个绝对不多，给人以安静。行走在石板路上，弯曲和不平使您只能慢步其间，岁月的磨砺使得石板露出黑而亮的质地，与白墙和黛瓦的挑着高高屋檐吊角楼相互对应了。手工作坊里制作的姜糖在空气中散发着姜汁的气味，不见大声的吆喝，只要糖丝的扯动就已吸引了无数游客欲望了。不少店面都有手工染制的兰花土布挂在墙上，花色很是复杂，看看一定是很养眼的。

　　南方长城：
　　在峡谷之间的南方长城确切的讲叫南方石墙比较准确，看到的先民的遗迹只有四、五十米长，用不规则的石块砌成，风雨的侵蚀使它看起来很不起眼，象是一段破碎的石碓，它在湘西的山地绵延几百里，据一位考古的教授解释，在清朝有很多苗民“改土归流”投顺了朝廷成为“熟苗”，没有归顺则叫做“生苗”，这些石墙是“生”“熟”苗民分界互相防范的的标志。我是很怀疑这些理论的，难道“生熟”已经有千年的历史吗？到是导游小王一句幽幽的话记在我的心中：我是苗族，不要分离，也不要说那是区分的标志。是啊，在古代是谁来在隔离那些本是一脉的族民，只是为了统治的需要而找出的借口罢了。
　　今天的南方长城是是用整齐的方石修建，看来是那样的雄伟壮观，那是旅游开发投资的结果，它能做些什么哩？只能是今人游玩凭吊古风的陪衬了。
　　黄丝桥古城：
　　建筑于公元682年的石城，方形的城墙用巨大的石块垒成，墙不很高，城门的箭楼有三层而已，城门只能容双骑进出。如果与北方的关隘相比则要矮小很多，我想这与古代南方经济的不发达战争不惨烈有关系吧，北方历来对着外族和草原骠骑的冲击，关口建筑的高大而坚固，南方的城堡也与苏杭的建筑一样小巧玲珑。想起了“南方的秀才，北方的将，陕西的黄土埋皇上”的俗语了。由于在清代一直做为兵营而得以完好的保存下来，今天城内依然居住十几户居民，政府虽已为他们修建了搬迁的新居，但这些将士的遗族依然固守这块小小的城池不愿离开。这里曾经是凤凰古县城可能性我觉的不大，因为它太小，难容湘西古老文化的底蕴的。
　　故居：
　　凤凰是有一些名人的，在石板小路的寻常巷陌间，作家沈从文先生、民国第一任总理熊希龄、画家黄永玉等的故居都散落其中，让人在闲散的步调中去回想往日的时光了。在不大的院落里，我看到了沈先生写出《边城》巨作的小小书房，单薄的书架，简朴的书桌留下了年轻人的心灵与笔触的对话，同样孕育着自己心中的理想，点滴小的故事组成了一个长篇巨著。当然那时一定没有游人的打扰，只有平凡、平静、平和的生活，不安份的年轻的心实际上早已飞到了远方的世界，用笔来实现自己的梦想。有一天当机会来临，沈从文就毅然离开了这静谧的小城，使自己在大江南北游历而孕育出深刻的思想了。我不知沈从文的苦恼是什么，但我想一定很多很多，故去的人，对我们这些匆匆的旅人来说，只能是无尽的猜测了。看着挂在故居的沈先生简略的线描画像，深邃而悠远的目光微笑的看着过客，这里就是沈先生守望故去岁月编织梦想和爱情的家了。
　　夜景：
　　凤凰的夜是静静的，虽然游人如织，而我却不能记得。只有沱江放行的红色河灯燃着蜡烛慢慢漂流。倒影水中雾里的吊角楼依旧披者古朴的衣衫，星点的灯篓是红色的点缀。不时有拿着河灯卖的孩子欢快的奔向相拥的情人，也不断有许愿的河灯水上漂流了。我们也放下了自己的心愿，随目光让它静静的漂游。东城门已经没有了辛苦的小贩，只有慢慢跨过江中石台的旅人，两岸的客栈只有不是很亮的灯光洒在江中形成条条光影，无声的流水述说一天的劳顿。万名塔边上几个摄影者还在捕捉光与影的踪迹。而我将回去了，想念家乡的心情在游子的心中弥漫……