| 出发地点：未关联 | 湖北 武汉 黄鹤楼 游记 | 同行人数：0人 | ||||
| 文章类型：游记 | 出游时间：未添加 | 人均费用：0元 | ||||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 爱自由旅游网自游人 (VIP) 提供 | ||||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：湖北 武汉 黄鹤楼 武汉长江大桥 鹦鹉洲 | |||||
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（一） 清晨，撑一支伞，走出酒店，刺眼的阳光下，武汉炙人的热浪迎面扑来。 武昌街头，少有行人，站在酒店门口等出租车，手里的毛巾，不停擦拭着脸上的热汗。静静地望去，车来车往中的武汉，像一个巨大的火炉，不停地吞吐着热气，仿佛要将每一个人无情地吞噬。 初遇武汉，就在百年一遇的酷暑中，这座没有清晨、没有午后，没有夜晚之别的城市，时时热浪袭人，让久居温润南国的我，生理上尝尽了炼狱般的痛楚。 千里而来，和众多的旅人一样，怀着敬仰的心情，穿越严酷的城市热浪，前去拜会久慕的黄鹤楼。 （二） 车停，拾级而上，买门票，穿过“三楚一楼”的正门，进入景区，一眼就看到阳光下金黄耀眼的黄鹤楼。没有激情，毫不惊诧，这只是一张少年时代在书中早就熟透了的黄鹤楼的“老脸”。 武汉热烈的阳光，穿透我撑的伞，赤裸裸地照射在肌肤上，火辣辣地生疼。热浪中，汗水不停地流下，生理上的痛楚让我没有雅趣细细品味，随便看了一眼揽虹亭和瞰川亭，匆匆向主楼奔去。 正门，“气吞云梦”金光灿灿大字两侧，是刘海粟龙飞凤舞题写的对联： 登斯楼，览斯景，怒江劈峡，画中天地壮人间； 由是路，入是门，奇树穿云，诗外蓬瀛来眼底。 入主楼，迎面看到黄鹤巨画，厅内柱上一幅对联张扬着黄鹤楼气吞云楚、势连衡岳的“名楼”气势： 大江东去，波涛洗尽千古愁； 爽气西来，云雾扫开天地遗。 游客纷纷在此拍照留念，喜欢历史文化的游客还抄录了这副对联。我拍下了黄鹤图，视力不好，看不清楚柱子上最高的“爽”字，就请教了一位正在用数码摄像机摄像黄鹤图的中等个头的男儿，他仔细看了许久也没看清楚，就让三位同伴一起来看，看来看去都没认出来。看我一个人独行，他们很热情邀请我同游黄鹤楼。同样玩转数码机，知道彼此手中机器的价值，听他们的口音，是很正点的广味普通话，看看他们的面容也很和善，我答应了。 正值40度的高温，没有一丝风，酷热难耐，不停地擦汗，但全身仍然湿透，一路走，一路看，走到二楼，我们很清楚地辩出了那是一个“爽”字，大笑起来。终于到五楼，没有一丝风，热浪中感觉自己成了武汉大火炉蒸慰中一只“热气腾腾”的南方水饺。极目远眺，武汉长江大桥，分开龟蛇二山，如飞虹横跨长江，演绎着龟蛇锁大江的城市经典。长江，则如同一条浑浊的小水沟，艰难地穿行在城市丛林里。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲，不知道此时又是绻缩在城市的哪个角落？极度的炎热中，我身体的每一个部位，时时张扬着对这座城市酷暑的极度厌恶，我没有滋生出鸟瞰长江，极目楚天的豪情壮志。诗文传古今，名楼扬天下，莫非，诗人崔灏的千古绝唱，正应验了黄鹤楼的命运？“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”。黄鹤已去，精魂已灭的黄鹤楼，世俗的阳光中又如何能够承载无数游子心头沉甸甸的文化遗梦？ 曾有许多喜欢旅游的朋友走过黄鹤楼，不同程度地表达了对黄鹤楼的失望，心里，把对这座文化名楼的期待值降到最低点。虽有备而来，但我的心，还是快速地滑向失望的边缘。“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，眼前的长江，不是古人诗中奔腾不息的浩浩长江；眼前的黄鹤楼，不是心中那座以不凡的大家气势和深邃的文化气韵占尽风流，傲视江山而又充满人文气息的文化名楼。 不断地有游客匆匆前来，又不断地有游客匆匆离去，来来往往中几人读懂黄鹤楼？ 匆匆来去的人群推挤着我，不忍再看下去，走马观花环楼一周，拍了几张武汉长江大桥的风景照片，匆匆离去。 楼下，一群北京大学的学生正在进行一个关于武汉旅游的问卷调查活动，北大的女学子微笑着邀请我参与，我真实地填写了问卷调查表，阿唐笑话我：还边思考边做题呢，那么认真干什么？ 在回答“你还会再来武汉旅游吗？你会介绍朋友到武汉来旅游吗？你愿意再游黄鹤楼吗？”三个问题时，我毫无犹豫地选择了－－不。诗文中的黄鹤楼，在我的心中风华绝代，雄美奇秀；而真实的黄鹤楼，神采黯然，衣着媚俗，此情此景于我，相见还真的不如不见。 武汉，一座现代化的商业城市，中国最大的交通中转驿站，也许，一座城市的职能定位了城市的品味？所以，武汉只能是一座中性的驿站，一座走过路过，不会让人心动，更不会让人留恋的中性驿站，于人，于景，皆如此吧。 （三） 一路行走，汗水浸透了衣裳，我不停地拍摄古迹，归鹤图，《崔颢题诗图》浮雕，不停地在武汉旅游地图上记录着喜欢的诗文楹联，希翼着能在热烈的尘世阳光中嗅出淡淡的文化余韵。 逛完黄鹤古肆商业中心，已是正午一时，我向他们告别。得知我独行武汉，他们很热情邀我共进中餐。盛情难却，我乘上了他们驾的别克车，出于职业习惯，我在瞬间记住了车牌号。 车子穿过武汉长江大桥，掠过车窗，我又望向长江，长江，在城市的暄尘中，依然浊浪滚滚。 我们到汉口用中餐，品尝了武汉久负盛名的武昌鱼，席间相互做了介绍，我知道了他们来自广东梅州，外出办案，年龄最大的程先生是局领导。轮流敬酒，举杯CHEERS，我们共祝“有缘千里来相会”，此情此境让独在异乡、心绪落寞的我有些微微地感动。 知道我喜欢旅游，他们热情地邀请我同游江西庐山，湖南衡山，把携带的警官证给我看，以“验证”身份...... 一瞬间，心中闪过“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的庐山壮景，多么令人神往 喜欢旅游，也想到未去过的庐山、衡山，生命中充满了太多循规蹈距的理念，我不敢相信人间的奇迹会从天降落到我的身上。笑谈中我的眼光一次次质疑地掠过他们和善的脸，心头不断地闪过文学艺术作品中的一个个“坏人”形象，甚至想起宋丹丹在春节晚会一出小品中的搞笑台词－－俺奶奶说了，15岁以上60岁以下的男人危险...... 人生错过不相识，一念之间，我与一场风花雪月，擦肩而过。 （四） 即将离开武汉，心中升起淡淡的惆怅，太喜欢历史文化，不忍把一座千年历史的文化名楼，在我的心中定格得如此阴暗。正午，收拾好行李，给武汉朋友留了言，又一次地一个人去了黄鹤楼。 买门票，入景区，刺眼的阳光下，我冷眼看着这座鹤去楼空，这座因崔灏的诗歌名满天下的“名楼”，一路走过，一语不发。 正午的阳光更热烈，热汗如雨，又一次地登上黄鹤楼绝顶，环顾四周，才发现竟然没有一个可以静坐的地方，长江，依然浊浪滚滚。武汉，在热浪暄尘中依旧是一个不停吞吐着热气的大火炉。 中国的古典建筑，以浓郁的东方哲学底蕴和独有的审美理念倍受世界推崇，平心静气地说，黄鹤楼的楼宇构筑，虽是现代修建，依然充满了中国传统古典建筑艺术的美。自唐时起，黄鹤楼历经宋、明、清至现代，已有1600年高龄，一直以为，黄鹤楼始终以这张俊秀雅儒的“脸”于风雨中矗立千年，读过黄鹤楼简介，才知道黄鹤楼命运多桀，在朝代更迭中屡建屡毁，仅清代就三次毁于火灾，最后一次大规模的修建是在1985年，黄鹤楼“一生”经历了七次脱胎换骨的修缮，可谓阅尽人间沧海桑田，现代人们看到的只是清代黄鹤楼的仿古建筑群。 朝代更迭、战火烟尘中，楼的命运，竟然和人的命运，如此相似。我有些感动了，想要伸手温柔抚摸黄鹤楼伤痕满布的身躯，手指却落到钢筋混凝土的一袭现代“新衣”上，不见旧时的柔韧风骨。 也许，人与风景的相约，心灵的对接，也讲求一个“缘”字？武汉百年一遇的炙热酷暑，因顿了我的视野，抑制了我思想的翅膀，让我失去了探究黄鹤楼文化意境的最后忍耐，我对黄鹤楼所有的热望和期待，终于在高温酷暑的难耐中，无助地滑落理性的底线。 “黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，“一楼萃三楚精神，云鹤俱空横笛在”，曾经的孤帆远影，烟花三月，曾经的高亢鹤唳，唐宋清风，在城市的热浪暄尘中，已成诗文中恒古的追忆，李白一曲＜梅花落＞里落尽梅花，零落成泥的片片花瓣是我淡淡的忧伤。 黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。曲终了，历史的背影渐渐地走远，我，也该离开武汉了。 带着崔灏千年前淡淡的忧伤，炙人的城市热浪中我冷眼离开了黄鹤楼，离开了武汉，这座在我生命中挥之不去，却又无法释怀的心灵之城...... 日暮乡关何处是，烟波江上使人愁！ 后记 从武汉回到云南，仿佛从地狱回到人间，恍然隔世。 清爽怡人的风中，接到阿唐的问候：庐山一行很辛苦，很快乐，但没有你的同行，遗憾多多，希望有缘广东再会。 我的心，仿佛被拨动的琴弦，淡淡地流出黄鹤楼忧伤的音符...... 又是黄昏，阿唐打通我的手机，告诉我他们在喝酒，再次热情地邀请我到广东，他们要带我感受真正的客家文化，客家美食，客家风情。在座的罗中接过唐亚东的手机和我对话，我叫出他的名字，他太震惊，震惊我的记忆力，又再邀我到梅州，他们的家乡一行。 不会忘记，那天吃中饭，罗中就坐在我身旁，我们一直在谈话，他很清瘦，彬彬有礼，没有“公安干警”的威武形象，而且不胜酒力，微微一点酒，脸就通红。 电话中，知道了他们和我一样热爱旅游，也希望在有生之年，走遍名山胜水。 想想曾经把他们定格为“坏人”，心中，有一丝丝愧疚。 作者：weiwei286
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