| 出发地点：江西 南昌 | 湖南 湘西 3日自助游 | 同行人数：0人 | ||
| 文章类型：游记 | 出游时间：2004年8月15日-8月18日 | 人均费用：0元 | ||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 美丽的邂逅 提供 | ||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：湖南 湘西 凤凰古城 | |||
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不是诱惑于美丽，就是诱惑于传说， 即使远方的风景，并不尽人意， 我们也无需在乎，因为这实在是一个迷人的错。 ------汪国真《旅行》 自打张局打来电话说要带我去湖南和贵州，我就努力地想象着那里的神奇、雄伟和美丽，但苦于了解得太少，脑中只留有韶山、马王堆、张家界、黄果树等抽象词句，别无印象，于是决定上网搜一搜，如今的网络真是太神奇了，大千世界无所不包、无所不能，无所不知，也正是这一搜，使我找到了一个美丽的名子--—凤凰，她的清幽、恬静、散发浓郁湘西风情的景致不断爆出于网文中，以往只知道有个天下闻名的丽江古城，却不知凤凰也如此美丽。 对于美丽，不外乎有两种，一种是清水出芙蓉的自然美，一种是巧夺天工的人工美，童话世界般的九寨沟、奇山秀水的桂林、险峻伟岸的张家界属前者，曲径通幽的苏州园林、宏伟壮丽的北京故宫、气吞山河的兵马俑则为后者。然二者有时又不是截然分开的，“万物静观皆自得，四时佳兴与人同”，自然与人文的完美结合方为人间佳境，凤凰是也。凤凰的美丽不止其萦绕山腰空灵飘渺的迷朦暮霭，也不止清溪河畔错落有致的吊脚楼群，更有那幽静恬淡悠然而居的淳朴民风和积淀千载浓郁芬芳的浓厚文化底蕴。 人们大多是从沈从文老先生的小说《边城》中熟知凤凰，我则是从凤凰才知熟沈老先生，如今的凤凰与沈老已经完全溶为一体，提起沈老，眼前就浮现出薄雾缭绕、淡施彩墨的古城小镇。走进凤凰，无处不洋溢对沈老的崇敬和爱戴。沈老学界泰斗的地位更使小城增加了无尽的文化氛围。“水在云中荡漾，云在水中流淌，水绕四面青山，山间鸟语花香，天下美凤凰……”伴着湘西辣妹子宋祖英的甜美歌声，我们走进了凤凰。 凤凰是个很值得一游的地方，尤其是青年男女，因此来这里大多是年轻人，有好多还是独行客，他(她)慕名而来，悠然而居，馨然而醉，悄然而去。单身贵族在这里守候最后的寂静,与旅友一起沉醉；热恋情人在这里享受甜蜜与温馨，双双坠入爱河；同床异梦者在这里鸳梦重温，两人和好如初；更有一些网络男女相约而至，共渡浪漫，抒写一夜情缘。 凤凰是一个很容易让人忘记现实的地方，身居其中，仿佛置身于世外桃源，没有了争斗，没有了虚荣，没有了烦恼，甚至没有了大喜和大悲，有的只是安散的庸懒的闲居。那清悠悠的沱江水，竹竿撑起的岸边吊脚楼，充满小街小巷的姜糖叫卖声，和清晨推开窗时晨夕洒在青砖墨瓦上的宁静……留在记忆中的，都是那么清闲，容不下丁点儿城市带来的浮燥。恍忽间你分不清是身居城市还是在乡下，是在远古还是现代。 凤凰是一个很容易怀旧的地方，千年的青石板路历经细雨无数次的清洗，除去的是浮尘与污浊，积淀下来是厚厚的风情画韵。行走于狭长幽深的小巷，眼前是裹着缠头、坠着银饰、身着蜡染的苗族妇女，千年不变地坐在家门口纳着那永远纳不完的鞋底；身后是翘着飞檐、白墙青瓦、高耸蔽日的民居老宅，百年沧桑依然伫立在那里。街头巷口的姜糖作坊里，飘荡着香甜中夹着微糊微辛辣的味道，泛黄亮银的大块糖浆在老师傅的手中不停地折回拉长，你的思绪也随之变得绵长…… 凤凰是最让人忘却时间的地方，每一个置身其中的游客，一踏进古城，心就立刻放得松松的，思就变得悠悠的，好像被水浸过一样清亮透彻。怀抱着梦想日出三竿时起床，推开木格窗棂对着宁静的屋脊伸个舒服的懒腰，屐着拖鞋到小吃摊花上3、5元钱吃上一碗纯正的米豆腐，然后买来一岶印满碎白花蓝色小头巾裹在头上，嘴里嚼着姜糖，漫无目的的在小巷里闲逛，小巷窄得容不下两张雨伞并排撑开，却能撑住太阳的辣辣直射，带着一身的清爽，浏览街两旁琳琅满目的扎染、苗族银饰、熏黑蜡肉和印在T恤上的卡通漫画。小城的闲适不因你的到来而惊扰，不因你的离去而暗淡，跨进店门时的那浅浅的微笑，足以让你温馨半晌。走累了，捡一块江边的石阶坐一会儿，掬一捧清水凉爽一下心情，看一看河面跳岩上过往穿梭的游人和头戴尖梭身着粗布肩担竹筐的当地苗民，讲着故事的船家撑着竹竿驾着小舟顺流而下，两岸古朴而又错落有致的吊脚楼群；听一听，近处水车搅动河溪清亮亮的流水声和远处伴着牛皮大鼓飘来的苗家妹子的甜甜山歌。不知不觉夜色阑姗，通河挂满红红的灯笼，满江飘荡着歌声，你混然不觉自己已在梦中游，成画中仙，时间在这里永远的凝固。每个走进凤凰的游人都情不自禁地放慢脚步，推迟行程，来细细品味这难得的湘西美景。 凤凰是最让人不想回家的地方，夜幕降临，沿江的客栈挑起红红的灯笼，将一江碧水笼罩在五彩斑斓之中，虹桥倒映其中，这是浆声灯影里的秦淮河绝没有的清新舒意，且充满小资情调，河岸上几个小伙子轻弹吉它，哼唱着民谣。一些来游玩的漂亮女孩，穿着鲜艳的苗族服饰，在岸边的碎石上跳来跳去，不时有闪光灯划破夜空，留下美丽的倩影，吉它的哼唱和姑娘欢快的笑声随着江水流淌。江边酒吧的霓虹灯光映入江中，扑朔迷离，“一页情”“守望者”“流浪者”等，这些现代的娱乐场所为旅行的青年男女提供了一个自由交流的空间。其实我是十分想领略这迷人夜色的，客居酒楼，倚栏平眺，欣赏满河漂游的红红绿绿许愿灯，该是件很惬意的事。但因老婆走得太累，蜗居阁楼不肯下地，而未能如愿，实乃我的一大遗憾。然这遗憾并未绝对，起码黄昏临江晚餐时的景象叫我领略了一二。 晚餐我们选定了虹桥边上一个“高老庄餐店”，并不是我的老家叫高老庄的缘故，只因对一排的“潘长江饭店”“翠翠饭店”“沱江酒楼”不曾了解，只信步进入而已，面对一堆堆青黑的不知是海鲜还是土特产和干败残叶的几味青菜，我们竟无从下手点菜，权衡了半天点四五个菜，特别强调老板少放辣椒、不要大油。上到二层木阁楼上，我们坐在临河桌边，呷着甜酒、轻啖着美食，斜倚窗棂，欣赏河岸上的美景，不时有抱着吉它的女孩、 提着鲜花的男孩或是掖着二胡的老者上楼来请求，都被我们一一拒绝，因为我们喜欢安静。 沱江分为三段，从跳岩向上为上游，一座高大的公路大桥矗在其上。从跳岩向下至沙湾为中游，这是沱江最繁华处，凤凰美景集中于此，几十座朴素的石墩微微裸露出河面，百年默默地承载着古城居民的脚步，一座古朴的廊桥“虹”立于其上，续接着被斩断的龙脉。泛舟由跳岩开始顺流而下，两岸吊脚楼鳞次栉比，万名塔倒映婆娑。下游直到刻着“照我所思，可理解我，照我所思，可认识人”字句的沈从文墓地。 沱江之于凤凰，就像漓江之于桂林。很难想象没有沱江的凤凰是何等的枯单，然你若用平常的肉眼去审视、观览她，你无法发觉她的魅力，你需停下匆匆的脚步，静心去倾听，慢慢去咀嚼，细细去品味，用心去感受，方能感受她丝丝入怀的清新恬淡、安闲舒意。 老实说，凤凰吸引我的，不单单是她的山水，还有她的人。古巷门前闭目安坐的八旬老妇，沱江边石阶下的捣衣少妇、江中泛舟的老艄公、船上婉转歌唱的苗家女孩，穿短腰牛仔边鼓边舞的性感阿妹，城门楼下吹葫芦丝的苗家阿哥……都是凤凰美景不可或缺的部分。 凤凰不仅风景优美，且人杰地灵，名贤辈出。山水的灵气孕育了一代又一代才俊。昔有怒斩洋妖的贵州提督、钦差大臣田兴恕，有血洒定海的三总兵之一的抗英名将郑国鸿，有屯边安民的边疆大吏湘西镇守使田应诏，有号称“神童才子”的中华民国内阁总理熊希龄，有著名南社诗人田名瑜、田星六。小小一个地方，仅仅清代末年就出了总兵、提督以上将校85人，一品大臣2人，三品大臣5人，从二品7人。民国时期少将以上国民党军政人员38人。建国以后，有号称党内江南四大才子之一的原中宣部副部长刘祖春，有颇具儒将风度的武警总部政委、全国政协常委李振军，有军事科学院院长朱早观将军，有冶金博士肖纪美院士。更有著称于世让凤凰人为之骄傲的著名文学家沈从文和画坛怪才黄永玉及他的弟弟、国画家黄永厚 ...... 沈从文故居在凤凰古城中营街，是一座典型的南方古四合院，一座火砖封砌的平房建筑，镂花的门窗，小巧别致，古色古香。整座建筑具有浓郁的湘西明清建筑特色，院内现有一座盛满雨水的大缸，被称为太平缸。沈先生在这里度过了他充满传奇色彩的童年。故居里的陈设简陋而古朴，通体墨色，书桌上摆着笔砚、草纸，还有几页手稿，墙上挂着沈老先生与夫人的合影，温馨与幸福。熊希龄故居与沈从文故居差不多少，黑色的木制结构，处在狭窄的小巷里，稍不留神就会擦肩而过，浏览的时候正是大雨滂沱，哗哗的雨水从屋檐断线般落下，大粒雨点砸在伞上滚落地下，顺着脚下大块石板的空隙流走。透过亮亮的雨水看故居，如同隐在水帘洞后一般，朦胧而神奇。凤凰的雨来的疾去的快，雨过天晴，青石板不留半点水滴，空气中散发淡淡的湿润，整个古城用水洗过一般透彻清新。 我们入住在凤凰行宾馆，这是一个眺过城墙望到江的三层阁楼，处在东门、北门、商业街、吃街的中间，与杨家祠堂毗邻，装修得比较新，三楼是三间小木屋，给人温馨的感觉，若不是油漆味还未完全散发尽，我们是不会下到二楼居住的。店主人是一老一青的男人，很热情，听说我们要去吃饭，告诉我们江边的饭店很贵，因为那是外地人经营的，本地的饭馆则便宜多了，都在街里的沈从文广场一带，见我们迟疑，就带着我们穿过小巷直到巷口，那里的饭菜果然物美价廉，每人三五元钱下来，吃得正宗又实惠。 凤凰行宾馆的对面，门口整日坐着一位八九十岁的老婆婆，双目微闭，好像是在回忆着小镇的过去，好像是在幻想小城的未来，又好像什么都没想，一副老态龙钟的模样，安详至极。每餐白米饭炒青菜，老婆婆微微颤抖的手一粒一粒地将米饭拨到嘴边，像是在数落着沧桑的岁月，干瘪的双唇慢慢蠕动着，好像是在咀嚼漫漫人生。 古城随处可见一些写生的学生，三五成群地在小巷里，在虹桥上，在沱江畔，支着画夹，涂着水墨，记录着小城的一草一木、一景一色。 旅游是把双刃剑，熙熙攘攘的人流改变了小镇的贫穷，但也打破了她原有的宁静，我总在想，如果这狭长的小巷少了摩肩擦踵的红男绿女，街头店铺没了南腔北调的生意小贩，沿江食街短了粤食川菜，该是多么的清静与安闲、古朴与舒适。 对于凤凰周边的景色，印象似乎不深，南方长城建于明朝原全长三百八十二里，被称为“苗疆万里墙”，但现在只残存几里，大部分是重修的，与北方长城相比，有种微缩景观的感觉。黄丝桥因为有雨道路泥泞而没能去成，据说只是个的残破的城堡而已。奇梁洞倒是很大，但刚看过黄龙洞，也就没有吸收力了，景色相比要逊色得多，只是印象深刻的是有一条自外向内流经洞的暗河、洞口处倒挂着一巨大的滴水涟涟的莲花状石钟乳和献给2008年奥运会的封存有100多吨酒鬼酒酒窑。 自打湘西归来，张局一路上都在琢磨一件事情，就是“赶尸”，照常理说人死了就不能动了，可为什么“赶尸”却能将那么多的死后的人从遥远的地方赶回家乡，且站立着排成队一跳一跳地走？他百思不得其解，也询问过几位当地的导游，都认为神秘而无法解释。据说现在到湘西旅游的人还有机会到苗寨一睹“赶尸”表演，因我们的行程中没安排这一项，只能从导游的描述中领略那份神秘与恐惧。 读了几份关于“湘西赶尸”传说的资料，我脑海中忽然闪现蓖麻一种莫名的悲哀，现实社会中上班一簇的自己不就是一个僵尸吗？与众多僵尸一起被捆成一排，在赶尸人的指挥下一跳一跳地沿着固定路线一程不变地走下去，没了思想没了灵魂没了情感，只知道不停地跳动，不知道远方有多远，终点是什么。 高大的办公楼如同高压的蒸笼，闷在其中的便是可怜的上班一族，每天忙忙碌碌地上班下班，尤如蚂蚁出入洞穴，姑娘小伙就在这进进出出中变老。爬行了三十年后亦或到了耳顺之年，随着一纸下令和几个同事的酒酣耳热，便悄然远离了这个洞穴，回到了那先前如同旅馆的家，虽然天空豁然开阔，心情豁然松迟，精神豁然解脱，但这骤然的转折，显然很难一时适应，总觉得隐隐的有种失落感，是什么失落了？是青春？是活力？是自由？也许都有，但我觉得最悲哀的是失去了思想，这紧固的蒸笼吸噬了人的灵魂，凝固了人的思想，板结了人的欲望，冻结了人的热情，扼杀了人的创造，麻痹了人的情感，人，成了行动着的空壳。 在这钢筋水泥的林立中，喧嚣和拥塞让人窒息，人就在这窒息中苟延残喘，间或一缕稀疏的凉风吹过，打个畅快淋漓的喷嚏，算是人生的最大快乐，旅游，就是这难得的一个喷嚏。 于是我想，旅游，游的就是一种心境。有的人，风景再美，他也不会感到快乐，而有的人，给他一草一木，他也能怡然自得。所以说，难得的旅游，一定要怀揣着一颗轻松的心，放下该放下的，忘掉该忘掉的，不要以为自己对于工作很重要，其实没有布什，没有普京，地球照样转动，何况我们。放下没完没了的牵挂，因牵挂太多使我们的心很累，只要有机会就上路吧！不要非得等孩子放假，他未来有的是机会，也许他以后会留学欧美，周游世界；不要说在等好朋友一起游，世间总是阴差阳错，很多机会就在等待中错过。背上行囊轻轻松松地上路，寻找快乐，回归自然，返朴归真，还一个原原本本的自我。人难得一种好的心情，一年之中你有一二十天的放松，能换来一二百天的快乐！ 老凸于2004年8月18日
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