在通往神瀑的道路上有许多藏族人留下的衣服、首饰，还有用石头搭建的三角房子。同行的藏族朋友告诉我：这是他们灵魂的家，虽然他们离开了神瀑，但他们的灵魂已经永远留在了这里。神瀑的路一直是上升，我背着十几公斤重的摄影包，体力感到有些不支，没想到朝圣的路这样艰难。旁边的藏族女孩主动送我一根拐杖，还要帮我背摄影包。看着藏族姑娘如花的笑脸，我的心被深深地震撼了。经过4个小时的苦旅，我终于看到了山坡上放牧的神羊，这些神羊是藏民给神山的供奉，直觉告诉我：神瀑到了。

　　神瀑是在山峰上洒下的雨雾，按藏族人的说法：雨崩瀑布是卡格博神从上天取回的圣水，不仅能占卜人的命运，而且可以消灾去难。谁的身上洒上了雨雾，谁的来世就会荣华富贵，福寿绵长。我们是过今生的，而藏族人关注的却是来世。我当然不会放过如此神圣的机会，在神瀑的水中顺时针穿梭了三个来回。奇怪的是从山崖上落下的水滴打在人身上并没有浑身湿淋淋的感觉，倒像是扑面的雨露让你感到心旷神怡。在神瀑的下面整个是一个藏族时装和首饰的博览会，不少朝拜的藏族人把衣服和首饰包括一颗心都永远地留在了神瀑脚下，因为神瀑是离梅里雪山最近的地方。原来，我是不大相信来生的，看到他们虔诚的献祭，我开始相信一定有个东西叫做来生。

　　在下山的路上巧遇一队从四川理塘县来这里转山的。随着他们的队伍，我向山下走，一直走到神瀑峡谷的出口。他们今天的任务已经完成，就在下雨崩的白塔旁边也就是阿青布家的前面搭起三个帐篷。拿出兜中的干粮，打一壶溪水烧开酥油茶。哪里有他们的帐篷，哪里就是他们流动的家。我跟他们一起喝酥油茶，聊天，看看天色不早，我就一个人背起摄影包向雨崩上村走去。今天我的计划是住在上村，明天一早去通往笑农大本营的路上拍摄。别看雨崩下村到上村只是过一条雨崩河，但上上下下的道路十分难行，大致要走一个小时。尤其是藏族人习惯早早出行，过河的路上已经没有一个人影。

　　望着密密实实的灌木丛，我有些害怕，体力也有些不支：毕竟已经从海拔3000米爬到了4500米，不由得站在一片开阔地带累得喘气。约莫过了20分钟，从小路的深处晃出一个人影，我赶忙握紧手中的木棍，心中祈祷可别是坏人。人影近了，原来是土登。土登看到我的窘境，不由分说就抢过我的摄影包。

　　身上少了十公斤东西，顿时感到轻盈了许多。不过到底是在高原上走路，又有了一天的体力透支，走了没有几步就感到气喘吁吁。我哀求地看着土登，他没有停下来等我，而是像没事人一样继续前行。我只得跟着他一直走到上雨崩村头。到了村头的小卖部，我二话没说坐在木椅子上不起来了。

　　这次的住宿地是上村的村长家。别看这个村子离城市遥远，却保留了原始共产主义的雏形：旅游者骑马和吃住是挨家轮换的，吃按点菜价格算，住一律20元。不过，这家今天生意兴隆，简直像一个小联合国：14个中国朋友分别来自深圳、大连、福州、北京、上海；4个外国人中竟包括一名以色列人！大家在村长家的客厅里谈天说地，别看电灯的光亮像一个萤火虫，但丝毫不影响人们聊天的热情。来自上海的小孙今天去了笑农（梅里）大本营，看到了停放过登山队尸体的小木屋，说什么也不敢一人独自睡觉，四处哀求大家跟他同屋。其实小孙的顾虑是多余的，今天村长家的18张床位全部客满，连来自拉萨的藏族导游土登都没有床位，只好在村长家的客厅凑合了一宿。

 
　　     终于看到梅里雪山的日出

 
　　第二天一早，我们早早地起来看日出。如果说飞来寺是观看梅里十三峰日出的最佳地点，那雨崩村就是观看缅次姆日出的最佳地点。大家闺秀的缅次姆迟迟不愿露出自己的容颜，青色的浮云给她的面庞似乎披上了一层面纱一样。不过，缅次姆大约知道了我们对她的虔诚，终于露出了笑容。如果说卡格博的面容是坚毅的，充满了阳刚之气；缅次姆的面容就是俊秀的，满含着柔情。

　　由雨崩上村向笑农大本营方向是风景最美的一条路，我们沿着林间小路走着，路边的树叶已经红黄相间，配着绿色的草甸、白色的雪山真是一幅印象派的天然画卷。对面的吉瓦仁安峰安详地看着我们，让我们看到雪山温顺的一面。其实，最早的登山活动都是从明永冰川开始的，1991年才启用笑农大本营，没想到这个大本营竟成了登山一族的滑铁卢：从这里出发的人不仅没有一人成功登顶梅里雪山，而且已经有不少人永远长眠在雪山的怀抱。

　　因为上次没有看到梅里日出，所以我们又回到了飞来寺。吃着梅里山庄里的牛干巴火锅，大家想起了雨崩的苦日子，都有说不出的感慨。我们回来的时候正当落日熔金的时刻，太子十三峰笼罩在一片绚烂的晚霞里，竟少了几分刚毅，多了几分阴柔。不可想像，这样的雪山还会吞噬攀登者的性命。晚上，想像中的一轮圆月没有出现在我的视野里，我不禁对明天是否可以看到日出打了一个问号。

　　梅里的日出时间照例是7点40分。7点15分，我被上海小伙子的叫声惊醒，收拾起照相器材就直奔前面的屋顶。屋顶上已经聚集了一帮人，大家都在选择着有利地形。没想到最好的地形却被日本一家电视台的人占了。我想：恐怕今天是不会看到梅里日出了。因为在当地藏族人中间流传着这样一个说法：因为日本人曾试图征服梅里神山，梅里雪山在曾经试图征服它的人面前是不会露出真容的，因为他们的攀登惊扰了神仙的好梦。所以，冒犯神山的人注定要成为神山的祭品。无论当时天气是阴是晴，只要有日本人来到就立刻云遮雾罩，有时还会降雨降雪。

　　等待也是一种享受，享受的就是这种憧憬的过程。7点45分，第一缕红色的朝阳打在卡格博的山尖上，紧接着，从上到下一缕缕地从山尖走到山底。白色的梅里十三峰终于全部露出了真容。仅仅几分钟的时间，太阳好像同大家开了一个玩笑：先是绚丽的红，再是华贵的金，最后是透明的白，连绵的雪峰露出了白雪皑皑的山顶，让期待的我们在震撼中流出了热泪。梅里的日出是那种动人心魄的美，这种震撼的感觉化作抑制不住的热泪，我真想大声呼喊：“梅里，我来了。”

　　我终于如愿看到了梅里雪山。

 

 

附加信息：

是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否

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