很多过来人的描述里，晋祠是被吴伯箫在中学课本里吹嘘的地方，在太原就不得不到此一游的地方。有着这样的印象，我花了半天的游览晋祠。晋祠其实离太原市区颇远。一路农田工矿，才到天龙山下。穿过晋祠公园一大片绿地，终于到了深山藏秀之处。　
　　晋祠始建于宋朝，许是因为太久远，便给人一种独特的朴拙感。下午的阳光斜斜照着，水镜台上脱了色的雕梁画栋，在树木的阴影里显得有些忧郁。献殿让我眼前一亮，一个类似于四方笼子的通风建筑。修建它是为了保存当年四周信徒献给圣母娘娘的祭品。置身其中而外望，光与影交织在栅栏间，相机可以大有作为。而那座不高的牌楼，重重斗拱不显繁重却觉轻灵别致，也是寻常见不到的。　
　　过了献殿就是著名的鱼沼飞梁。这个有些令人哑然，并不精致，也不明秀。走在上面，不能想象一个简单的十字形白色桥梁能名扬四海。然而，它是千古留下独一个，这就是历史。　
　　鱼沼之上是晋祠的主建筑圣母殿。大殿的建造采用了宋代《营造法式》中的柱升起、柱侧角和减柱法，使大殿坚固而宽敞。前廓中八根木雕盘龙柱，是国内现存最早的。与清代留下的蟠龙柱子比，那些龙显得纤巧而飘逸。保存至今，连根根纤细的胡须，都还完好地灵动着。　
　　万分遗憾的是，圣母殿不再开放。里面禁闭的那四十二个堪称国宝的宋塑宫女，只能从画册中窥得真颜。在殿前的廊柱间抬头，可看见历代名人留下的重重牌匾，破旧了，字迹模糊而沉涩。　
　　晋祠的古建古树多，故事更多，动辄是几千年前怎样怎样。悬瓮之山，晋水出焉，桐叶封弟，叔虞建国。圣母是姜太公的女儿、周武王的王后邑姜，台驭庙里的张姓始祖是大禹时代的人，王氏祖庙里供的是驾鹤王子乔，而坐瓮的柳氏又是谁家女子呢？他们都是比如来佛祖观音娘娘更老的神祗，是来自华夏先祖发祥地的古老记忆，亦是到如今扑朔迷离难以考证的传说。　
　　难老泉未老，依然涌出汩汩琴音，不系舟是永远驶不出这段传说了。游客不多，争着走到泉池去摸白瓷和尚的头，在流水边留影。数着桥下的流水，萍藻织绿，如美人扯下了一段旧罗裙。据说这长生萍，只在晋祠的泉水中才能四季常青。忽然想起，也真是不容易啊。多少繁华散尽。这太原城外深山里，还有人尽力的留下了些许陈迹。“时时出向城西曲，晋祠流水如碧玉；浮舟弄水萧鼓鸣，微波龙鳞莎草绿。”就连当年踏歌而去诗仙，也早已变成了传说中的一页。　
　　出得晋祠来，见有憨厚小伙摆摊儿买土制山西布老虎，小到手指般，大到可做枕头，都一模一样的。一字儿排开，煞是可爱。　
　　我觉得晋祠让我满足。所谓古迹，于我等常人，不过就是留下一块冥想的空间。那些史书中缓缓经历的岁月，不曾体验的欢愉和哀伤，如碧玉流水，一去不还。囗 沈璎璎　

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