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wskzheng(踏雪花)

2005年11月11日 14点34分

评分:10

还没尝过呢，想想都心动了，有时间一定去吃。
 
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angel348(猪殷)

2005年11月15日 16点49分

评分:10

顺德羊额烧鹅美味可口，闻名遐迩。考其制法，先将优质得肥鹅去毛洗净，以花椒八角、小茴香等拌匀刷入腔内，外涂猪油，用铁叉叉着放于红碳明火炉中不断转动烤烧，食用时配上调味汁，甘香美味。其中以民国初年羊额清海市之和昌（昌记）最为考究。
 
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angel348(猪殷)

2005年11月15日 16点39分

评分:10

顺德羊额烧鹅美味可口，闻名遐迩。考其制法，先将优质肥鹅去毛削净，以花椒八角、小茴香等拌匀刷入腔内，外涂猪油用铁叉叉着放于红碳明火炉中不断转动烤烧，食用时配上调味汁，甘香美味。其中以民国初年羊额清海市之和昌（昌记）最为考究。
 
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ken520(ken520)

2006年2月13日 15点18分

评分:10

烧鹅真正好吃的部位有三个：第一个是鹅粹窝，也就是鹅颈以下、鹅胸以上的那个装食物的囊袋，这个部位油脂少，带点爽脆，烧制时所有配料酱汁都汇聚这里，浸淫渗透，属精华部分；第二个是鹅背，这个部位脂肪不厚，不油不腻，皮香肉滑；第三个是鹅掌，这个部位胶质丰腴而柔韧，味道鲜美，最宜咀嚼。会家子这样指点众生，如果酒席上有公筷，要挟菜给特别的客人，就应该拣这三个部位。

一年之中，最适宜吃鹅的是春秋两季。春季是指清明前后的两个月，秋季是指重阳前后的两个月。这两个节日恰巧都要祭祖，烧鹅金红的外皮本来正合“红皮”的意头，谁料在“赤壮”上被红烧乳猪夺去了头彩，烧鹅便成为陪衬角色。幸好在烧卤大拼盘里，烧鹅和红烧乳猪都是象生图案的大配件，平起平坐，不分彼此。

据史料记载，早在1600年前的北魏时期，烧鹅就问世了，当时叫“捣炙”，这是烧鹅的粗放阶段。到唐代，有位大臣向唐中宗进献了一桌“烧尾”筵席，其中有一道名叫“八仙盘”的佳肴，正是烧鹅。那时起，烧鹅从上流社会流向民间，制法推陈出新，不断完善。

粤式烧鹅能独步天下，除了鹅种好、槽养有法外，烤制也是锱铢必较的一环。

挑选那种已经槽足半月以上的6斤重左右的黑棕鹅，头细、颈短、脚短、趾骨幼小的反而是上品，皮薄肉滑。把鹅洗净后，用生抽王、淮盐、酒、蒜茸、五香粉及秘制酱汁作腌料，在鹅腔内涂匀，用鹅尾针将鹅腔开刀处缝合起来，锁住腌料；然后从鹅的颈部吹气，把鹅身吹胀，放入沸水拖一拖，鹅就定型，一副饱满的样子；再用麦芽糖涂在鹅身上，挂在当风处晾半小时；置入一只大陶罐一样的炭炉里，最好用荔枝木炭作燃料，烧烤35分钟，期间翻转两次，炭温保持在80－85℃之间，烧到鹅身呈均匀的枣红色为止；摊凉十分钟，斩件上碟。这时的烧鹅皮色如红枣，咬一口皮脆肉嫩，汁水微渗，香味四溢，这是品烧鹅的最高境界。

一个人一天能烧几只鹅？行家里手，像香港最著名的“镛记”烧鹅创始人甘老板，一天可以烧出六七十只。从腌制、烧烤、到斩切、上碟，一人独力完成，并迷醉其间，熟悉他的人说，他的手背手臂光洁如纸，连汗毛都没剩一根，那是被五十年的炭火烤的。



 
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marhp(长乐未央)

2007年8月3日 13点16分

评分:10

在广东吃烧鹅，很多人都会说去吃“深井烧鹅”，有的人以为“深井”是地名，其实不然，“深井”只是一种工艺，挖一个深坑，放炭木加热后，放鹅进去烧制。广州黄埔一个叫深井的村子因此沾光，很多人奔着名字去吃烧鹅，岂不知是天大误会。有意思的是，新会有个地方叫古井，出品的“古井烧鹅”味道确属一流，这里的“古井”，指的确是地名而非工艺。问得乡人，为何古井烧鹅与众不同？回答说，此地烧鹅是用荔枝木烧制，故有特别的香味。
 
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