| 出发地点：未关联 | 广东 肇庆 西湖公园 游记 | 同行人数：0人 | ||||||||||||
| 文章类型：游记 | 出游时间：未添加 | 人均费用：0元 | ||||||||||||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 爱自由旅游网自游人 (VIP) 提供 | ||||||||||||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：广东 肇庆 中山 西湖公园 中山公园 广东省博物馆 天河公园 天湖旅游区 鼎湖山景区 庆云寺 孙中山故居 孙中山故居纪念馆 中山公园 石峡遗址 中山公园 庆云寺 | |||||||||||||
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清人张潮在其《幽梦影》中说：“文章是案头之山水，山水是地上之文章。” 一 五一长假。累积一春的熏浓情怀终于找到宣泄的出口，渴望远足的心情如此迫切，仿佛是久囚暗室的人突见天光。 最初的目的地是桂林，30日中午，我甚至已拿起电话准备订票，但，广西政府对预防“非典”流入广西的严格控制措施，包括不让来自北京及广东的返乡者、旅游散客等进入桂林、柳州各市，若执意返回者必须隔离一周等措施……终于让我却了步。 目光很郁闷地转向广东省内肇庆市郊的鼎湖山。记得刚到广东时，每天的报纸都会仔细浏览，除了搜寻招聘信息，也顺带看一眼旅游版面。结果很失望，报纸成天翻来覆去炒的只是那么几个菜，新瓶旧酒，或旧瓶新酒。也难怪，相对于江浙川滇等天然形胜，广东怎么看都像个黄脸丫头，到处是连成片的城廓，和偶尔露出头的、稀拉拉的小山包。 那时候，每一张报纸都在疯狂炒作鼎湖山的“天然氧吧”，于我这倒是个新鲜词汇，不过脑海里闪现的却是去年盛夏在浙江临安爬西天目山时的景致，回忆里的画面如同莫奈油画，那山林、流涧均有着迷离光影浸染的笔墨景致，笔墨下有凉润幽远的风，来回流窜在高壮的古木、水涧和山石之间。 后来在网上找了鼎湖山的资料看，见着一些很美丽的图片，图片上有深寂的林木和明蓝如玉如梦的湖，我才真正觉到动心。 5月1日，上午很迟才起来，十点半还在家里满头大汗地收拾东西。昨夜去天河电影院看魔戒2《双塔奇兵》，从十点到一点，三个多小时的电影，看到惊心动魄，不能自已。我是极少去电影院看电影的人，因了那潮闷的空气和陈旧的座椅皮革味，常常会让人窒息。但电影院里独有的声、光、影挪移所产生的巨大场景和恢宏气势，却是哪儿也比不了的，所以面对《魔戒》首映的诱惑时，觉得还是没必要在家里屈就于影碟了。自从在杭州看过《魔戒》首部被震憾之后，一直很留意第二部的推出，说起来，的确很迷恋《魔戒》影片中的恢宏的场景、激越的情节、浑厚的背景音乐……那巍峨的雪山、广裘的草原、明蓝的天空、深幽壮丽的森林、驰骋的俊马、英雄主义的情结、人类历史的写照，以及那些回响在群山之后的风…… 待深夜一点多从电影院出来时，满街阑珊灯火都到尾声的样子，出租车像深夜潜游的鱼，无声滑过一辆又一辆。唐拉了我的手在公交站台上等夜班车，一时无语，沉浸的思绪仍停留在光影交错的场景中回不过来。一时间仰头看见漆黑天幕上零落的稀星。突如其来，心里有涧水般的柔软。埋首在他肩上，于是想什么时候可以这样一辈子，只用背影就能安然相对这巨大城市的无尽繁华与荒凉的变迁呢。 二 省站上车检票处，穿白大褂的医护人员拿着红外线探测仪检查体温，摸唐的额头，有些烫，却并不发烧，医生对着他的手心照了好几次才放行。这阵子全世界的人都被非典搅得神经衰弱。 中午一点多到鼎湖山的牌坊门前下车，阳光炽热，凭白地非得把人拷出油不可。白晃晃的水泥长街看不见一个人影和树影，心情被反复烘焙得好象大地在开裂。从牌坊门到山脚还有很远的路，两个骑摩托的黝黑男人契而不舍跟在我们身后，用坚忍不拔的精神和穷追不舍的行动，游说我们坐他们的车从后门进山，票价折半，一人25元。 唐有些动心，我在坚持了一刻之后，看到的确已经不可能有公交车经过这里、而且太阳毒得直想把我们烤成人干之后，也就屈服了。 摩托车突突突地绕过大半个镇子，从另一条黄土路上开去，我们坐在车后，被前面车辆扑腾得满黄土，狼狈不堪。出了村落，拐入一条水泥道，抬眼望时，殊料眼前景致却是绝好，不远处有连绵的青山，不高，却很翠，山脚下有成片的庄稼田野、池塘水域、村舍人家，似我的家乡云南，田原野趣的味道十足十。 十来分钟后，车停在山脚下的一个村落里，男人说到了并让我们下车。他径直把摩托车开进一户人家，然后出来领着我们爬上一条山间小道。 山上多是毛松，分布很疏落，只有紫色的杜鹃花在阳光下开得那么喧妍。我们爬了近半个小时的山路，途中歇了几次，每次我都问：还有多远？中年男人答：不远了，就在前面。然后又说：小声点，不要大声讲话，山上很多巡警，还装了探声装置。于是闷头走路，爬到气短。真是不敢回想，从前我在云南高耸巍峨的大山中，如何整日整日跟在外公身后满山满洼的走，哪里这航娇弱过？可如今，累得要死要活，不过是一个是绕过两个山头再加一个坡谷而已。 半个小时后，终于爬到离景区内大道只有几步路的地方，中年男人停了下来，唐拿出五十块钱递过去，男人说多给五块吧，算做带你们过来的摩托费。唐犹豫了一下，还是给了他。男人收了钱，转身下山，三秒后就消失在丛林深处。我们便以百米冲刺的速度迅速冲进景区大道，结果宽阔的马路中央一辆车也没有，更不用说人了。 大道是柏油铺就的，大概五分钟左右会有一辆草绿色的大巴呼呼开上去，穿过我们身边带起猛烈的风。路两边有茂盛的植物，一边长在山墙，一边长在山坡，在阳光下铺陈出浓墨重彩的树荫在地上，阳光径直从树冠中间落下来，把光亮和阴影的块面刻划得泾渭分明。 来到山中，自然地眼清目明，满目盈润。走累了，轻轻坐在道旁覆着些许青苔的粗糙大石上，静听蝉长声的嘶鸣和风流过树梢的萧然，终于有了一丝涤尘世间的清静之意。 三 山上有三大景点：宝鼎园、鼎湖、庆云寺。 宝鼎园实则无可看之处，园是公园的格局，四方周正，人工剪栽，景致平平，据说宝鼎园有两个世界之最，一是肇庆九龙宝鼎，二是端溪龙皇砚，我逛了半天，除了见到园中心平台上一座黑色大鼎，以及一些历代有名鼎件仿制品的陈列之外，再无可观。倒是园子左边一道石雕围栏极清静，映衬着两旁盈盈的林木，颇有古香古色的清幽之美。 越过宝鼎园往前走，地势下倾一些，转过山腰，就可看到鼎湖。第一眼，湖是蓝色的，第二眼，湖蓝得叫人惊讶，第三眼，湖蓝得叫人以为是梦。那湖在几座山的山围里，囤在半山腰的位置，左面修了坝，蓄水而成，是半个人工湖。 甫见时，只觉那湖水碧蓝幽亮得让人惊讶，如神仙遗落世间的仙境。透过树梢间隙，可见湖水自漾着汪汪的一潭碧蓝，如玉似玑，总是叫人难以相信，总是疑心这是梦里才能见到的景致，以致话都说不出来。 湖呈狭长的半圆形，中有方圆几百平方的小岛一座，油油地长着些青葱树木，其中一半是树，一半是竹。最喜有竹的那一半小岛，幽幽竹影倒映在湛蓝水光中，泛起弥久冷寂的光华。有去过九寨沟的人说这景色与那人间仙境是足可媲美的，我便深以为然。 湖边有画舫，木桨所划，可以坐船品茗游湖。据船家说，湖里的水是山顶的一座天湖流下来的，经山中茂密的植物根系过滤之后，汇聚成这清澈见底的水，因碱性较重，所以湖中没什么鱼。 过鼎湖再往前走，一边通往庆云寺，一边就是经响水潭下山的路。往庆云寺方向去，道路两边的林木愈发深厚起来，古木参天，荫蔚之气充沛，哪怕是在盛夏，只要往路边的石桌上一坐，立时可清凉得让全身上下毛孔发根都舒放起来。路仍在半山腰上迂回，山上和坡下的高大植物间已随处可见百年以上的老藤，牵缠出大片的枝蔓，见证着数百年的岁枯岁荣。 走过一条蜿蜒的大道，庆云寺就在尽头。庆云寺，广东四大名刹之一，在一个左右有山为屏，中间向阳的坡谷上，座西面东，依坡筑就而成。 即使我曾去看过所谓的天下第一名刹白马寺，或者位于祟山之麓历代君王封禅的中岳庙，以及西湖之畔的灵隐古寺，相比起来，没有任何一座古寺，给我予庆云寺这般“山中无岁月”悠长联想。 寺在坡上，建于明朝，旧址为莲花庵。山势稍陡，楼梯就很多，我和唐是从上往下走的，一层一层落下去：水潭塔殿；毗卢殿、观音殿；中正堂；大雄宝殿、祖师殿、伽蓝殿；斋堂、千人锅、客堂、钟楼、韦陀殿……全寺按中轴线对称布局，共有七级平台，每平台皆有塔、或鼎、或炉、或缸；气势恢宏。每级平台上又各有主题树木，或桂、或菩提、或兰、或榕，清峻幽润。 四 悄然间，暮色已至，身后群山巍然于日光中隐没。穿过重重门槛，去寻客堂住宿的地方，有小沙弥穿着灰白僧衣在茶室间收拾茶碟，我们拱手合礼相问，小沙弥回礼，情节宛如回到了某个久远却礼仪鼎盛的年代。 客堂在寺旁，我们歇下行李，再遁着层层叠叠的楼梯爬上去，到斋堂吃饭。可惜那斋堂像极了四星级宾馆里的中餐厅，服务员小姐站成了排。再看菜谱就更呆了，一碟素菜叫“香酥鸭”，25元；二碟素菜叫“金玉满堂”，30元；三碟素菜叫“化子鸡”，45元……呆呆地问小姐：这儿的素菜也有鸡鸭？小姐笑面似如来：不是。又问：那是什么？小姐还笑，说是用香干豆腐炸出来的。还不识趣，再问，鸡呢？小姐略有不悦，答：磨菇。 哦哦呀，我很不淑女地叫了起来，那你们的菜可真是贵的离谱啊！小姐神色尴尬，旁边一桌的两淑女马上回头看了我一眼。我瞪眼回去。小姐勉为其难答：这是斋菜，庆云寺的斋菜嘛。 这算什么理由嘛？我在肚子里小声骂。拈拈兜里的钱，还是咬牙忍痛点了两个菜（素炒青菜、红烧茄子）两碗饭（因为整个山上就只有这么一个吃饭的地方，垄断之祸其害如斯），小姐问：喝什么茶？不喝。小姐再问：喝点什么茶？两块钱一位。不喝，来杯白开水就行了。小姐再说：白开水也要两块钱一位。 我说，你的意思是喝也要给，不喝也要给罗？ 小姐大概见我气盛，不答。转身即去，一会径自端来一壶白开水，一壶菊花茶。 气煞。 稍后，又上两小碟开胃点心，又不经同意就端上来，一为肇庆特产：泡仁面果，一为泡酸豆角。小姐放下碟子，再丢下一句话：仁面果9元，泡酸豆角5元。天哪，宰客宰得可真理直气壮啊。 气结。想叫她退回去，唐拉住我，打个眼色示意算了。 稍后，菜端上来，竟然全是菜油泡着，实在难以下咽。因为太饿，我们只好狼吞虎咽瓜分了那两碟开胃小菜，匆匆作罢。最后一结帐，七十。 晕死，素菜何奇贵乎？ 五 饭后，寺中响起钟声，一时间山鸣谷应，安详厚重的钟声在空气中缓缓地回荡。驻足在石阶上细听，一声一声，直敲进心坎。跑到钟楼下去看敲钟的僧人，敝开的窗子里可以看到灰衣僧人来回撞钟的身影，节奏平缓，声声悠长，一直敲了很久，夜色就这样在钟声中慢慢浸出来了。 入夜，殿前的香火，微闪着忽明忽暗的一点红光，烟蔼缭绕佛前，氲氤出一殿空气的绵长。 悄无声息地在殿间石板上来回地走，在树下栏前仰首，长久凝视在灯火里逐渐幢幢的树影婆娑，满殿香火，暗香飘过，仿佛顷刻之间已有千年落尽的寂寥心境。于是想起几句很熟悉歌词：一城风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香暗飘过…… 那份心境，如此相通。 和唐坐在那块下边写着“第十七福地”的大石之上，面正对着佛祖笑弥陀，中间隔着香炉和红光闪闪的香烛。聊天，说很多很多的人和事，说我们所有想到的一切，说所有红尘俗世间的烦恼忧伤。夜色如此沁凉，风从殿堂上迤逦而过，直说到没有东西可说，我们就在佛祖面前亲吻又亲吻，皮肤在空气里冷冷地打着战。凡俗的幸福浸入如水心境，把脸孔深埋入他的怀里，瞬间有遗世独立的错觉。 晨起，拉开窗就见满地婉转的阳光，树木清新得似雨后一尘不染。 突然想起有人说，庆云寺有一大奇观，就是它的房顶上面终年都是一尘不染的，没有污泥、落叶和杂草，而你也永远不会看到有谁曾爬上屋顶去清扫过。据当地人说，这是因为庆云寺常年都有神灵庇佑，所以连树叶都不会落到庆云寺的屋顶上。我便一间一间地数着去看，踮着脚尖找，结果除了在我所住的那座客房楼顶平台上有一些杂物之外，所有殿宇都铺着青青的瓦，一片落叶也见不着。蛮怪。 此外，寺中还有一口“千人锅”，隔着铁栅栏看到那个大得吓人的锅，生着铁锈，直径近二米，老觉得它大得像澡盆而多过于像锅。不知当年古刹掌厨的师傅，是怎么挥铲做饭的，挺叫人咋舌的。 知客堂旁边厢房辟了个“舍利子观光处”，不知怎么回事，那天没开门，我们就在堂下长满青苔的院子里玩水，院子正面的青色石壁上雕出两个脸盆大的龙头，栩栩如生。龙口处流出一股水，直落入下方青石槽中。那水甘甜可口，极解渴，喝下去半晌肚子就叽哩咕噜地叫，看来还有促进消化的功效。 六 中午去鼎湖畔参加森林自助穿越游，20块钱一个人，先坐木船到湖中小岛看姻缘树，再坐船抵达原始森林入口。船轻轻滨行在碧蓝的水面，桨动舟移，那水，真是蓝得无由也叫人想起梦来。 十来分钟后，船靠岸，在导游的带领下，一行人循一条陡峭的小路，进入了未经开发的原始丛林中。 循一条在溪涧和山壁间艰难翻爬的“路”往深处去，阳光渐渐都照不进来，头顶上是浓密的林木，脚下是陡峭的瀑布溪涧。到处是浓蔽树荫和潮湿空气，时隐时现的溪涧在山石嶙峋中蜿转起伏，我们攀着树枝，吊着藤蔓，走在迂回曲折的山石上，爬高窜低，在水潭和瀑布间流连不止。涧中水极清，枯叶沉在水底，那颜色和萎痕仍清晰可目，稍一说话，就有响亮的回音袅袅不绝。 导游指给我们看一棵一亿多年前的植物活化石，冰川时期遗留下来的桫椤树。那树只是一人多高的一株，看不出特别，只觉得是生命力很强韧的一种植物。 在蜿蜒的山谷中走了半个多小时，小路就拐上了一座山坡，地面不那么潮湿了，植物开始有些疏阔起来，空气仍然凉润，却不似谷中那般浸人，山路盘在山腰，全是石枕样的长条铺成，临谷的一边有栏杆，俯身下望的时候只看见高低起伏的植物树冠，浓厚的颜色从翠色到深墨绿，层次丰富，质感动人，如一席铺展自如的油画，延袭几千年。 山路望上的一边有竹，一丛一丛，《幽梦影》中有云：竹令人清。所以有竹的的地方必显清俊，那石板间铺缀得许多枯黄竹叶，偶而还有落下，置身其间心极清静，颇有山中一日世上千年的油然。 山腰处偶尔还有几道大的瀑布，白炼当空，一泻几丈余，极有气势。只是没料到山路的尽头出口处竟是宝鼎园， 下山的方向是经飞水瀑、响水潭走的。在鼎湖一侧，明玉般深嵌的蓝色水潭上，有一道双桥相连，飞堑桥与凌虚桥。飞堑桥长约50米，飞架于深谷之间，桥下筑拦水坝，截鼎湖水成天然游泳地，池水依然蓝碧一片，盈盈不动。凌虚桥是长约30米，与飞堑桥成立体交叉，架在深谷之上，凌虚而过，桥下幽壑深渊，溪水潺潺，走在上面跟腾云驾雾没两样。 往前，石阶渐盘旋而下，树木仍旧是轻盈中杂着沉重的湿绿，枝缠藤绕，密不可分。脚下的石阶，亦印满苔痕，丛丛苍苍，潮润滑溜。越往低处去，藤蔓越织，绿意越浓，泉水声折折叠叠在耳边，却寻不见踪迹，只声音越来越悦耳的动听。 响水潭，是一道石峡里的几米长瀑布，瀑下巨石堆积出几丈方圆的空地，水自一道石缝间向下而去，又在空地下方的谷中形成一道小瀑。空地一侧有茅亭，浓重的沉墨灰色，形状古朴，极隐逸。有茅草铺亭四角，木制栏靠，斜倚其上，平空就生了棋奕之心。只是瀑布声势极响，隆隆有声，在谷中旋起一片脆音，小坐亭中，竟有欲眠之意。 往下再走，即可至飞水瀑。这是鼎湖山最大的一道瀑，景极壮观，非亲历不能道也。数匹白练从40多米高的崖顶深处倾泻而下，千尺悬空，飞溅满空，洒洒而落，如雨如雾。瀑布下，汇成一泓极大的池水，中有巨石，上刻“枕流”2字。辛亥革命后，孙中山偕其夫人宋庆龄游览鼎湖山时，曾在此游泳，故左方崖壁上有宋庆龄手书的“孙中山游泳处”6个大字。潭水经几个由几个石蹲间再往下注，形成另一个深潭，据传为蛰龙窟，又叫浴龙池。 再下，便是一道巨长的峡谷，石溪涧流在谷中延绵，两岸树木不再浓密不可分，而呈疏落有致、高壮俊朗之势。此山谷就是鼎湖山著名的吸氧区，天然氧吧所在。大口呼吸，恨不得一口气洗尽胸中废气，来个脱胎换骨，焕然神清。空气确很清润，满目澄碧，石涧极浅，很多人赤足在涧中淌水，清凉自不待说，神清亦不待说，只舒目展颜的功效，就叫人留连着迂回着不肯走。 及至下到近山门出口处的林区，树木才真正开阔起来，可以望见太阳成片成片地洒下来，光影斑驳，而天蓝得在头顶上叫人仰首就眩目不已。 下得山来，已是下午四时，饿极，在景区出口处吃小吃，比市区虽然贵了很多，但味道着实不坏。许是饿坏了的缘故，狼吞虎咽几大盘，炒鼎湖山螺蛳，炒黄浣、鸭血汤、凉面，松香竽头、萝卜牛杂，直撑到要捧着肚子走路才行。 下得山来总结经验，觉得去鼎湖山还是要先把吃的东西备好，否则山中可吃之处实在太少，仅有的几个小卖部除了泡面、鱼丸、山水豆腐花之外，就只有去庆云寺吃那又贵又油的“斋菜”了。不过值得回忆的山水豆腐花，滑嫩爽口，还是很不错的。 出大门，坐公交车就可回肇庆市区，路程约为四十五分钟左右。 作者：blue48z
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