我大约是在一年前开始知道鸡鸣驿这个地名的，并知道它是我国现在保存得最为完整的古驿站。以后，就陆陆续续地在网上找了一些资料看看，发现离它不远处，就是电影《大决战》里讲到过的一个叫新保安的地方。后来还从电视连续剧《大明惊变录》里知道，就在离鸡鸣驿不远处，还有一个叫土木堡的地方，在明朝后期曾发生过一件大事：英宗皇帝受到太监王振的忽悠而御驾亲征，在这里被蒙古瓦剌部掳走又被放回，引发明王朝宫廷内部矛盾的暴露和激化，并从此而一落千丈。看来这真是一个出产历史故事的地方，应该找时间去看一看。最近，利用一个周六去了一趟。这里汇报一下所见所闻和所想吧。

决定要去了，我首先考虑交通工具。看了地图，发现这个地方在官厅水库的西边，有一条铁路（南线）经北京的三家店，沿永定河就可以到达鸡鸣驿所在的河北怀来（沙城）。而另一条铁路（北线）从北京经居庸关也可以到达。所以，有两条铁路线可供选择。另外，既可以驾车走京张高速前往，也可以走110国道。路线的选择颇让我费了一番心思。实事求是地说，我并不认为去所有地方都适合用自驾游方式，有些地方是值得用自己的脚去走一走的。而从搜集到的资料来看，鸡鸣驿似乎就是这么个地方，虽然土木堡和新保安都已经没什么遗迹可寻了（据说土木堡还有仅存的两段破城墙）。另外，火车是我童年时代的梦想，觉得在摇晃的车厢里走路也是一种享受。最终选择南线还有一个理由：南线是沿着永定河走的 ----- 常年在干旱的城市热岛里生活，这一点对我有一定的吸引力，尽管后来的事实证明这个“河”字并没有多少实质内容。

周六一大早，我就赶往北京北站去搭乘开往张家口的列车。从西直门地铁站出来，在通往候车室的路上就看到有很多“背包客”在那里呼朋引伴，十分热闹。问了一下，说是去永定河畔一个叫“沿河城”的地方做徒步运动的。列车是那种老款式：绿色的车厢在腰部有一条黄色的镶条，车里的座位比最老式的那种木板条椅还是要高级一些，是蒙了人造革的硬座。登车以后，发现车厢里也有很多这样的背包客，多数好象是在校大学生，也有一些是小两口或老两口，热闹极了。我猜他们应该都是到永定河边什么地方去的，或者和我一样是去鸡鸣驿的。我马上就想到了“旅游列车”这个词。

列车准点发车。据我知道，这趟车本来是在南站发车并沿着永定河峡谷行进的。现在南站在进行改造，就被改到北站来发车了。我曾查过北京市地图，想看看列车是怎样从北线拐到南线来的，却始终没能在地图上找到这条连接线。所以开车以后就一直在注意这事。眼看着列车一直向北，清华园、清河，……，从车窗望出去，已经可以看到上地软件园的一些公司招牌，看到公路上标着“康庄xx公里”、“南口xx公里”的指示牌，那么列车到底是在哪里接上永定河边的南线的呢？正在胡思乱想，突然从窗外的太阳影子看到，列车已经在向西走。然后，在后章和聂各庄一带掉头向南，这时我在前进方向的右侧看到了一些石头山，显然，列车已经快要到达南线的永定河峡谷了。

前面就到了京西的一个大站“三家店”。又有不少人在这里登上了列车。其中很多人一看就知道是去钓鱼的 ---- 脸和手晒得黑红黑红的，大包小包，各种行头装备包括鱼竿和小马扎。加上原先就正在兴奋着的背包客们，这下车厢里更热闹了，唱歌的，高谈阔论的，交流鱼经的，有的索性喝起了小酒。听说列车要在这里掉一个头（由向南转为向西北），然后就进山了。但没有想到的是，列车居然在三家店一停就停了半小时，让人好生郁闷。好在没有停得更久，还没有影响到大家的游兴。

列车终于又开动了。出了三家店不远，就进山了。列车一会儿钻进漆黑的隧道，一会儿又钻出来，两边都是石头山。虽然很少可以看到大片的绿色植被，不过在碧蓝的天空下看到绿色总是让人开心的。不知不觉间，就看到路边有水库。我想，这应该是珍珠湖了。珍珠湖是在永定河上筑坝拦出来的一片大约几公里长的水面。我在4月下旬曾和朋友驾车来过。原想沿着临河的崖边小路往上游走走，看看永定河峡谷，却被在这里承包游船业务的老板拦住路不让走。当时天气还凉，游船要到五一以后才下水。所以这位老板的用意很明显，就是想逼迫我们五一以后来坐他的游船。不知道有没有什么人把路也包给他了，反正就是不让走，我们又没法把地头蛇怎样，只好算了。今天我是坐着火车来了，虽说也能一路看过去，但终究不如用自己的脚走起来更让我感到贴切、真实、可信。而且时过境迁，心情毕竟已经很不一样了。

一路行去，只见永定河里干得见底。只有到了水库边上才想起来这里就是大名鼎鼎的永定河。再往上走，永定河的状况依旧 ---- 河床里干干的，只有满地的大石头和一汪细细的溪流。车到沿河城，顿时在车厢里引发了新的一轮热闹，很多背包客在这里下车，把个小小的站台挤得满满的，五颜六色的足有两三百人。看着他们一脸的兴奋和期待，我真想也在这里下车去跟他们一起徒步峡谷。然后前面到了旧庄窝，又下去了一些背包客，听说是要从这里向下游走大约20公里，然后在沿河城搭乘下午回北京的列车回家。

随着列车穿过一个又一个的隧道（从编号上看，一共有50多个隧道，可以想象当年建设这条铁路的艰难），车上的钓鱼客们在随后的各站也陆陆续续下车了。最后一批钓鱼客是在官厅下车的，这时候已经可以看到官厅水库，以及周围显得有些贫瘠荒凉的旷野。早就听说为了北京的这个专用水源，在过去的几十年里，河北省做出了巨大的牺牲：在一个干旱少雨，生态环境脆弱的地区，一切都要服从这么一个有着一千几百万人口的、正变得越来越大的超级大都市的需要，不难想象什么叫作艰难了。真想代表全体北京人民向河北人民致敬！

车到沙城（河北省怀来县城所在地）已经是午后了。根据网上前辈的介绍，我很快就赶到汽车站。很容易就找到了开往下花园的班车。应该说，怀来县城的发达状况要比北京郊区的县城差多了，除了汽车站附近的一带还比较繁荣，别的地方（包括火车站）都有些破旧。坐上车，大约40分钟就到了鸡鸣驿（经过新保安时确实没有看到任何可判定为历史遗迹的东西）。鸡鸣驿位于110国道的南侧（在路的北侧有一座孤零零的石头山，估计高度有500米，据说这就是鸡鸣山了）。一眼看去，就是它那长约三四百米的北城墙。约十米高的砖墙，从外面看起来状况还相当完整。在北城墙中部，有一个上部被砌成圆拱形的小门洞，大约有两米多高，一米多宽，可容人畜以及小型车辆通过。我先大致看了一阵子城墙的外貌，就一头钻进了北门。门里和门外的情况有很大的差别：从里面看，城墙基本上就和土堆一样，已经快没有“墙”的形状了，所以看起来鸡鸣驿的城墙就是在夯土墙的外侧包上一层砖。但由于此地少雨，所以历经七八百年还能继续站立。从北门进来看到的“村容（鸡鸣驿村）”就象一般北方村落的情况：坑坑洼洼的黄土路面和砖结构的瓦顶平房，其中夹杂着一些显然属于已经过去了的那些年代的建筑式样。我看到鸡鸣驿村的小学放学了，一群穿红着绿的小学生在老师的陪伴下说笑着排队走出校门。从房屋的间隙里，我看到了鸡鸣驿的西城墙露出一个角，就沿着街道七拐八拐地向西走去。西墙已经被扒出了一个大豁口，再望前看，就看到了西门上方的城楼。我来到城门外，从正面看了看。记得在《大决战》里明明看到城墙上有“鸡鸣山驿”四个楷体大字，现在却已了无踪影。我觉得很奇怪：历经八百年都可以保存下来的石刻字，为什么在过去的几年里就消失了呢？我又转到城门里面，想找一找登城的台阶，却一无所获。后来在旁边坍塌的土墙上发现有人踩出的脚印，就手脚并用从那里爬上去。城楼基本上可以用“破败不堪”四个字来形容，上面到处是碎瓦烂砖，木质建筑只剩下四根柱子和一个破屋顶。有几个游客正在听一位胖胖的中年导游（网上有前辈曾提及此人）讲解。向西看，可以看到南北两侧远远的群山，而正对城门的那条古时的驿道已经被几十米外的110国道取代；向东看，可以看到村里一条东西向的主干道，两边就是一排排的民房（我想其中有一些在几百年前就应该是驿站设施了），还有店铺。再远一些就是东城门，以及向两边伸展的城墙和上面一个接一个线条清晰的垛口。

从西城门下来，我就顺着大街向东走去。这条主干道是一条约十米宽的沙石路，显然并没有经过仔细的整修，坑坑洼洼的。路两边的墙跟下面，蹲着三三两两的村民，笑眯眯地看着我们这些在街上象没头苍蝇一样钻来钻去的外地游客，好象在想，这么个破地方也值得你们大老远地跑来看？有几辆京牌的轿车在路边停着，我想到这是“远飞鸟俱乐部”组织来游鸡鸣驿的，我原来曾打算和他们一起来的。又向前走，看到路边有几个人在一个狭小的巷口看什么。过去一看，牌子上写着“此巷第一门就是慈禧西行时的一夜行宫。保存完整，住宿就餐，欢迎参观”，原来这就是网上有人讲到的慈禧太后曾经住过的贺家大院。花了一块钱进去看看。只见院内的正房显然已经过翻盖，已经完全是近年来流行于北方农村的那种水泥结构的瓦房。而西厢房就是慈禧的一夜行宫，砖瓦结构，靠南山墙的一盘大炕占去约三分之一的面积，炕上铺着因年久而变得油黑发亮的苇席，靠墙摆着一个象铺盖卷一样的黑乎乎的东西，窗户也是北方农村的那种向上翻起的样式，下面用一根棍子撑着。靠着西墙和东墙，摆着几个很旧的木柜，看上去木料很好但做工粗糙，也是油黑黑的样子（不知道是原物还是今人做旧如旧的作品。须知，如今是连美女都可以人造的）。听主人说，这房子连同屋里的摆设都是当年土改时从地主手里分来的，现在要尽量保持原来的样子。破旧的东厢房门上挂着锁，看来主人并没有打算让人参观。据说当年出于安全的考虑，老佛爷和她的随从们分住东西厢房，老财主住的是正房。总的印象，虽说是财主家，但房子也不见得很考究，我想大概是一个靠抠牙缝抠出来的土财主（但后来又听说这是一个大财主，共有连环院五进，全都是雕龙画凤的砖瓦房。看来是在土改时分给不止一户贫下中农，后来又被拆毁翻建了）。唯一可称考究的大概应该是院门了，可以看到一些砖雕装饰和描花木结构，尤其是门边那一块有“鸿禧接福”四个大字（忘了问是否慈禧所赐）和雕花的墙砖，还真是堪称精美之作。

沿着大路继续向东走去，一会儿就到了东门。东门同样是破旧的，但却有一条砖铺的马道向上可以通向城楼。显然，东边要比西边保存得好些，除了内侧的土墙有些坍塌以外，城墙上的砖道和垛口都还相当完整。在城上转了一阵子，我就下到东门口。发现和西门基本一样，只是多了个象影壁一样的东西。有个穿旧军装的老乡在那里坐着抽烟。我就和他聊了起来。他好象知道得还真不少：解放战争时并没有在这里打过仗，只是抗战时八路军在这里围攻过城里的汪伪军，东门砖墙上的子弹洞就是那时打的；《大决战》只是把这里当成道具拍摄攻打新保安的情节，城门上的“鸡鸣山驿”四个字是临时用泡沫塑料做的，原来石刻的字早在文革时期就已经被红卫兵铲掉了；土城墙是700多年前造的，而外面的砖只有500多年的历史；……。我发现他说话有明显的山西口音，就问他老家是不是山西，是怎么到这儿来了。他不屑地撇了撇嘴，“你以为就口音是山西的？这儿的1900多口子，连人种都是山西的”。原来在明朝初年把这里的蒙古占领者赶走以后，朝廷紧急从山西南部往这里大规模移民。限期在洪洞县（有名的）大槐树下集合，用绳子拴住手，强制迁往河北，违者格杀勿论，……。他只管在那里说得吐沫横飞。不过，我还是发现了他的一处破绽：我问他为什么东门有影壁而西门没有。他说影壁是挡风用的，摆在城门口可以在冬天挡风。我说北方的冬天是西北风啊，用影壁挡住东门有什么用啊？他支吾了。我连忙夸他见多识广，又问他为什么不去当导游挣钱。他一把从前胸兜里扯出一个导游证来，原来他也是导游。我连说有眼不识泰山，失敬失敬。我想起来了，网上有前辈曾提到过这位导游，认为他不如那位胖导游。看来导游和厂家是一个道理，是需要靠实力和口碑才能在江湖上混的。现在已经是知识经济时代了嘛。

告别导游，我又沿着城墙内侧转了半圈，想发现点什么。但毕竟我不是古建筑和历史方面的专家，所以多半是看看热闹罢了。原想下午去爬鸡鸣山的，却发现鞋有点问题，左脚小趾好象已经磨破了，只好作罢。于是，又在公路边拦车去了一趟几公里以外的下花园（是张家口市的一个区，名气比较大的单位是下花园发电厂）转了转，除了发现到处都是山西口音外并没什么特别之处，就花3块钱吃了一盘（好大的一盘啊！）在北京想了很长时间却一直没有下决心去吃的莜面条，就坐车返回沙城。最近的两个周末我都坐火车出行，每趟车都晚点（最高记录是深圳开来的T108次到山东聊城已经晚点一个半小时）。这天也不例外，从西安过来的车到沙城已经晚了半个小时。列车在永定河峡谷中穿行，夕阳的余辉给那些光秃秃的石头山撒上了一层温暖的金黄色，轻风从开着的车窗吹进来，又轻轻地从昏昏欲睡的人们脸上掠过。我又想起了在鸡鸣驿的所见所闻，以及虽然已被列为国家级文物保护单位却前途未卜的鸡鸣驿。
 

其实，由于在过去的上千年里地处交通要道，鸡鸣驿周围方圆100多公里也都是具有深厚历史文化积淀的地区。除了北京，河北省境内的涿鹿就因三千多年前轩辕氏（黄帝）在这里全歼蚩尤军队的涿鹿之战而被称为中华民族的诞生地，还有怀来县境内和明朝历史密切相关的土木堡，……。按理说，这应该可以发展成一条很好的旅游走廊。但事实上似乎并不如此。我想“缺水”（或者，“为了保证北京用水”）可能是一个重要原因：只要缺水，就无法形成象样的植被，沙漠化就几乎是一个必然的趋势（据说沙漠已经在离这里十几公里的地方形成了），从而使物质财富和精神财富的积聚都受到抑制。同时，社会心态似乎也在冷落历史和传统文化，人们更热衷于追求现代物质享受和热闹气氛，热衷于直接的感官刺激 ---- 鸡鸣驿显然很难满足这一点，而任何旅游景点的可持续生存和发展最终却都是需要靠游客去买单的。长此以往（例如五十年、一百年之后），鸡鸣驿会不会变成另一个土木堡，然后，变成另一个楼兰呢？但愿这不是杞人忧天吧。
 

资料摘录1：鸡鸣驿
 

鸡鸣驿是我国古代邮驿功能最齐全、现存面积及规模最大的古驿站，也是我国迄今为止保存最完整的一座古驿城。然而，这样一个经历了沧桑岁月的历史见证者，却没有得到很好的保护。城中许多建筑没有任何加固装置，已经受到严重的损毁。历经风霜、伟大而脆弱的鸡鸣驿城中，历史建筑二级残损以上的占到 70% 以上。目前，鸡鸣驿已被世界文化遗产基金会选入 2004 年世界 100 处濒危文物，而且国家已通过鸡鸣驿保护规划并将实施。国家文物局等方面的专家评审确立了 104 座单体建筑、 24 座院落、 9 个重要遗址为保护对象，计划分三期用 10 年时间完成修缮工程。另外，鸡鸣驿在1982年被列为河北省的省级文物保护单位，在2001年被列为国家文物保护单位。
　　
驿站是古代传递文书的人中途换马和休息的地方。鸡鸣驿城始建于元代，距今已有约 700 年的历史。公元 1219 年成吉思汗率兵西征，在通往西域的大道上设置驿站。到明永乐十八年（公元 1420 年）鸡鸣驿扩建为宣化府进京城的第一大站。鸡鸣驿承担军驿、民驿两种功能。直到 1913 年北洋政府撤消全国驿站，开办邮政局，鸡鸣驿才结束了作为驿站的功能。
 

据史料记载，鸡鸣驿全城近似正方形，周长1891.8米，城墙高 11 米，占地 22 平方米。城内由东向西两条大街把整个驿城分割为三大块。东西“马道”为驿马进出通道，城南的“南官道”即是当年驿卒传令干道。全城设东西城门，上各筑两层越楼。四面墙体均筑战台，北墙正中上建立皇阁楼，南墙正中上筑寿星阁楼，两阁楼遥相呼应，城四角分筑角楼。在城东北角随意捡一小石头敲击城墙，就能听到小鸡似的“咕咕”叫声，至今谜底未解。

由于鸡鸣驿所处的驿路，早在先秦时代就以“上谷干道”闻名于世，此后历代王朝都把它作为东经居庸去燕（现北京周边）、冀（河北一带），西到大同、新疆、南通飞狐（河北蔚县南）、紫荆关（位于河北涞水县，长城关隘之一），北达库伦（今蒙古国乌兰巴托）、俄罗斯的必经之路。其地理位置的重要，使得鸡鸣驿在明、清时不仅是大型邮驿站，还另设专驰军机急报的驿递军站。地处交通要道的鸡鸣驿，在担负军、民驿站的同时，也成为商家发聚之地。据驿城内碑刻记载，该驿仅当铺就有 6 家之多，同时还有商号 9 家、油铺 4 家及茶馆、车马店等。鸡鸣驿不仅在中国邮驿史上独占鳌头，而且在古代建筑史、古代交通史、古代军事史、古代宗教史乃至世界邮驿史的研究上，都占有重要的地位。具有极高的历史、艺术、科学、文化和社会价值。
 

资料摘录2：洪洞县大槐树
 

洪洞县之所以闻名，首先因为她是亿万人心中的故乡，这里有一棵万民为之萦怀的大槐树。
 

 “问我祖先来何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”这首民谣在华夏大地已经传颂了600多年，代代相传，妇孺皆知。据《明史》、《明实录》记载，元朝末年，战乱频仍，再加上水、旱、蝗、瘟疫等自然灾害以及黄、淮多次决口，使得中原地区赤地千里，渺无人烟。全国人口和可耕农田急剧减少。明朝立国以后，为迅速恢复经济活力，朝廷在洪武、永乐年间采取强制措施，分十八次从当时人口最稠密的山西南部向华中、华北和华东各地紧急移民。明政府在洪洞大槐树下的广济寺设局驻员，集中移民，编排队伍并发给“凭照川资”。移民起程时，依依惜别，不忍离去，走了好远还频频回首，只能看见大槐树和大槐树上的老鹳窝，因此，大槐树和老鹳窝就成为移民们惜别家乡的标志。明初的这次大移民使中原等地人口和耕地面积迅速恢复，田赋增加，经济发展，明朝的封建统治得以巩固和发展。古大槐树处位于洪洞县城古槐北路贾村西侧。民国初年，在大槐树原址修建了碑亭、茶室和牌坊。1983年建了门楼和围墙，使这里成为一座翠柏绿槐、清静幽雅的公园。后扩建为寻根祭祖园。从1991年开始，县政府每年都举办大槐树寻根祭祖节，到2002年已举办了12届，吸引了200余万人次前来寻根祭祖，洪洞大槐树已成为亿万民众敬奉的“圣树”，被封为图腾，称为根。大槐树移民姓氏近千个（目前，已考证出当年移民的881个姓氏），包括汉、回、蒙、满四大民族。明朝直接移民分布于全国18个省(市)500多个县(市)。时至今日，移民们经过多次再迁徙，其后裔已遍布神州，有的甚至漂洋过海，远居它国，可以说，世界上凡是有华人的地方就有大槐树移民后裔。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附加信息：

是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否

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