| 出发地点：未关联 | 陕西 西安 吴堡古城 游记 | 同行人数：0人 | ||||
| 文章类型：游记 | 出游时间：未添加 | 人均费用：0元 | ||||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 爱自由旅游网自游人 (VIP) 提供 | ||||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：陕西 韩城 榆林 西安 汉中 吴堡古城 榆林古城 毛乌素沙漠 | |||||
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中华文字韵味幽长，无论花鸟树木，江河湖海之名皆有意。陕西，顾名思义，陕原之西也。陕原今为河南陕县。此行所去不是那一马平川、富庶丰饶的八百里秦川，也不是峰峦起伏的秦巴山区，而是沟峁纵横，塬梁横陈于巨人脊背的黄土高原——陕北。 出行前对陕北的全部了解就是贺敬之先生诗中提及的，那脆格生生的信天游，白格生生的白羊肚毛巾，手巧格生生的陕北婆姨。这个“塬”字也仅在《白鹿塬》的封皮上打过照面，却也是它认识我，我不认识它。 只有脚踩这块恢宏的黄土地上，听上一嗓子痛快淋漓、抑扬顿挫的秦腔；见到了那国字脸、浓眉，两眼距离分得开开、酷似兵马俑的秦人；喝上一碗黄黄白白的酸菜拨鱼；目睹那千百年来洪水的伟力冲刷成的沟沟峁峁围成的那一小方黄土——塬，……才好像依稀牵到造化造就的这块神奇土地的衣角。 我的思绪之索被时光女神玫瑰色的手指磨断，好像成吉思汗打翻在茫茫草原上那盘夜明珠一般，记忆之珠霎时滚遍脑海的各个角落，夜深人静，才可以觉察到它们发出的萤萤之光。 车轮滚滚驶往韩城的火车上，被一张张质朴的脸，一双双好奇的眼睛包围着。男人的脸是方方正正的国字脸，细长的眼睛上好像用板刷蘸着墨刷上的两道眉，两眼之间分得开开的，使得脸上好像总是挂着惊愕的表情。恍惚间不是坐在着现代化的车上，而是置身于两千多年前守护皇陵的千军万马从中。女人的脸也象一个模子里刻出来的，最令人难忘的是大而亮的眼睛，饱含着对这片黄土地，对家人的深深爱意。邻座的小孩子和其他大城市的孩子没什么两样，趴在妈妈的怀里，奶声奶气的跟读英语单词，在母亲疼爱的目光里边吃着果冻边向姥爷撒娇。 对面的小伙子一路上不厌其烦的纠正着我们的无知，那沟沟峁峁上星星点点的不是窑洞而是当地人开挖的砖窑……说到自己，他一脸的羞涩，我还在西安上学哩，这是回韩城老家。 质朴如斯。 无论是在关中还是陕北和人搭腔都没有遇到语言障碍。也难怪，作为十三朝古都，陕西话压根就是当时的“国语”，天南海北在长安人眼中恐怕不是番邦就是蛮夷。那劲头估计可与八十年代初上海人视外地人为“乡下人”的那份盲目优越感媲美。 说到陕西话不能不提秦腔。有人说，秦腔是融在陕人血脉里的。一点不假。我们是在韩城党家村偶遇到秦腔的。一路的舟车劳顿早已把我们折磨的疲惫不堪，蓦地，我们的心被一阵抑扬顿挫的吼声牢牢的攫住了。声声竹板，悠扬的二胡把我们引到了大殿里。这是一座改为文化站的寺庙，阴暗的大殿成了秦腔业余爱好者临时的排练场。老乡说，胡琴一响，热血沸腾，冬天可以不穿袄，不吃不喝也饿不着。如果说，江南的青山秀水孕育了吴越软调，庄严肃穆的皇城根养育了字正腔圆的京韵，那么这八百里秦川哺育的不会是别个孩子，它的名字叫秦腔。秦腔不能称之为唱，更贴切的是吼，象贴着连绵起伏的秦川歌声忽高忽低，更绝的是，好像突兀的太白、直插云霄的西岳之颠，歌声高亢蓦地冲入云端，又如壶口隆隆的瀑布跌落百丈，一泻千里。秦腔质朴一如陕西的面食扎扎实实，土的掉渣。秦腔淳厚，一如当地自酿的高梁酒，未饮已让我醺醺然了。 想象不出不用陕西话唱的秦腔会是什么味道？秦腔在汉中较陕北更喜闻乐见。好像一个娘胎生的两个娃，汉中与陕北方言又有不同，西安附近地区方言似乎更接近与所谓的官话。陕北方言则是土的可爱，比方白毛巾偏要说白羊肚毛巾。陕北人还爱用叠词：白格生生，红格彤彤，兰格英英，巧个令令…… 语言体现性格。陕人性子耿直、豪爽。苏州人相骂好像和风细雨，上海人吵架干打雷不下雨，陕人骂街同秦腔一样，拉直了嗓子“我日……”——狂风骤雨。 韩城路窄，常有小车当道，拉我们的司机常常瞪了眼睛，头才伸出车窗，就日了过去。那边当然也不含糊，双方你来我往，大意无非要和对方的母亲肉体恋爱。大凡有人的地方，就有语言，有语言就少不了咒骂。古今中外如出一辙，粗口多与负责种族生息敷衍的女性有关，各中缘由值得玩味。 与其他地方相比，陕北人的淳朴是独一无二的，如同脚下的黄土般，厚重而深沉。在吴堡古城的山腰里，我们想把包寄放在一个叫“潘潘”的退休老教师的窑洞小院里，没想到就被他们一家拉了进去。喝水吧，在我们这吃饭吧。我们知道水在这里意味着什么，黄土高原终年少雨，滴水贵如油，那都是靠人驮马拉从山下背上山的。陕北人用水节俭，先洗脸后洗衣在拖地浇花，所以院子里坛坛罐罐盛的都是水。“潘潘”的小孙子小名也叫潘潘，看着递过来的洁白瓷杯，水影中印着的一双小小的、清澈的眸子。 陕北人聪明。千百年来，在硬质的土层上凿出一眼眼窑洞作为居所，省砖省瓦，冬暖夏凉。开凿老式的窑洞先沿山坡垂直挖下，然后在光溜溜的壁上往里凿出三、五米深的窑身，讲究的还会在土壁上抹上灰浆。挖出来的土就堆在院落里，养花种菜。潘潘家的窑洞比较讲究，窑身半截藏在山腰里，前半截用砖瓦砌成，白白的瓷砖贴面，一架炕紧贴着最里的墙壁。窑洞深而高，把暑气完全的挡在外面。围坐在窑洞里，听小潘潘指这墙上的大镜框给我们一个一个介绍，这个是西安的大姑，那个是北京的大伯。。。 潘潘家山上的小城废弃了多年。当年日寇在山西隔着黄河打炮轰塌了很多窑，人们逃难逃到西边，渐渐的这个城就废了，吴堡古城里的老土地如是说，一边热心的领着我们四下里看。古城叫巽，依八卦之理而建。周易说巽为风，为虚，为空。好像被一不留神遗在了山上，吴堡古城默默卧在那里，被人遗忘了几十年。一眼眼坍塌的窑洞如久疏照料的老人残缺的牙齿，片片厚絮似的蛛丝如老人满面的灰霜，唯有古城破庙前那点点的香火透出些许生机来。呆在村子里看窑的都只剩下些老人，胳膊腿灵便的年轻人早就搬到山下去了。山上吃水很窘迫。村民用青石板盖起了两个池子，一口存从山下购来的清水，一口汇聚通往家家户户沟沟壑壑中引来的雨水。 下山来在潘潘家吃的面条是入陕以来最好的一顿饭。西安的泡馍好像敷了粉的女子，香是香了，却有点腻。沿途的面条筋道是筋道了，却略嫌粗糙。陕北人胃量大，捧着一个脸盆似的家什吃饭是家常事。饭食很简单，多为直愣愣的面条。把面团揉筋道了，用大刀切了就是大刀面，筷子沿碗沿一溜溜的拨进了沸水就是刀削面。面多光光的没有浇头。讲究一点的，过了笊篱淋了水，浇上猪肉臊子就是臊子面，浇上西红柿鸡蛋就是鸡蛋面。。。只有在党家村吃到的拨鱼还颇费功夫。拨鱼叫鱼其实不是鱼，做法也不难：将黄黄的玉米粉掺在热水里调成粘稠的一锅玉米糊糊，在灶下放一缸凉水，玉米糊糊沿笊篱漏下，落到水里的玉米糊凝成条状，头部圆、尾部细，晶莹可爱，活脱脱一尾尾小鱼。吃时用酸菜一道煮成一碗，酸酸咸咸间杂着玉米的甜香，颇为开胃。 潘潘家的面食是精致的：筒子面，切成火柴棍粗细的黄瓜拌上白胖的豆芽。红红的辣椒面，抄的焦香的芝麻，剁的细细的韭菜尖。。。琳琅满目摆了一桌子。恍惚中好像回到了江南。 其实，一路上扰动我们家乡情丝的又何止于此。“来到了南泥湾，南泥湾好地方。。。”，唱的就是那牛羊成群，丰庶富饶的陕北江南。没想到，我们在榆林公路旁见到的也是这样一幅画面。 白杨如臂弯，河水当乳汁，黄沙变沃壤为床，青青的禾木作被。不再是满眼无穷无尽、高低起伏的黄土坡，纵横交错的沟壑。公路边蜿蜒的河水不紧不慢的跟着我们，两岸一排排笔直的白杨象张开了双手的哨兵。远处是连绵、单调的沙丘和偶现的沙柳——毛乌素沙漠象一个虎视眈眈的恶魔，随时想把这颗美丽的塞北明珠吞下肚去。 对峙。这是一场美与丑、人与自然艰苦卓绝的战争。 在榆林遍寻榆树不见，背着手遛弯的老汉笑撅了胡子，一个劲的解释，过去榆林山上多种榆树，现在早就见不着了。派驻在这里管理电力设施的老汉工作很规律，每天4点就早早吃了晚饭出来散步。然后象往常一样，踩着松软的黄沙，背着手，随着羊群远去，身上落满了透过杨树林的斑驳阳光。 就在北边，残破的古长城土堆一如既往的静静注视着这个塞北边城。她早已失去了戍边的功能，只默默的伏卧在那里讲述着几千年来的沧海桑田。再坚固的钢筋混凝土也只能存在几百年，黄土就是那么神奇，只要你把她堆起来，夯实了，她就可以在风雨中矗立几千年。 作者：Johnie
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