| 出发地点：上海 青浦 | 河北 张家口 3日自助游 | 同行人数：0人 | ||||
| 文章类型：游记 | 出游时间：2005年6月22日-6月25日 | 人均费用：0元 | ||||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 美丽的邂逅 提供 | ||||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：河北 张家口 水母宫 大境门 | |||||
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在路上 去别处，往往会难忘旅途上的风景。 一路北上，江南的氤氲渐淡渐无，沉郁的天空明朗起来，水边嫩绿的田地化为萧萧黄土，枯树虬枝肆意地伸向天际，低矮的平房密密匝匝地排开，灰暗的墙面，整齐安详中夹杂着几分落寞。一道水渠顺着铁轨绵延，平静的水面折射着澄澈的天光，水边没有绿草，只有去岁草木的枯枝，没有风，静的出奇，似乎整个世界都凝固了起来。华北广袤的平原上，画框中的主景是高大的树木，确切地说，是坎坷不平的土路两旁的行道树，像站岗的哨兵，挺拔的身躯纹丝不动，直向远方。整齐的高树枝节交错，车辙印迹未退的泥路，不禁想象夏日满目的树荫下，农夫驾着驴车晃悠晃悠，何等惬意的镜头。这时，在河北南部。 火车从北京西站缓缓驶出，一夜的困顿，终于合上了双眼，醒来时，阳光透过车窗洒得满身都是，窗外，是山；山间，是水；水边，还是山。京西，山连着山，隧道接着隧道，火车在明与暗间穿梭。山，高挺着，突兀的巨石，柔长的枯草，温暖的阳光，漫目金黄，意淫冬日时分，自己躺在这枯草堆上晒太阳的感觉。水，来自官厅水库，沿着卵石河床低低流淌，回环流转，背阴处，却依旧坚冰难融。一幅最温馨的画面，是山里人家处，小羊倌赶着一群山羊，欲踏着高架的木桥去往对岸，火车隆隆而过，不知可曾吓着这瑟瑟枯黄间的云朵？ 京张铁路不再是詹氏时代的人字艰难险阻了，一路弥漫着轻松和谐的阳光和空气，穿过重重山林，火车疾驶，一侧是无垠的山间谷地，一侧祥和的群山依旧，路边，一座座小巧的窑炉频频掠过。 张家口到了，很快。 张家口初印象 “你去张家界啊，不错！”，“去张家港啊？”，当我说要去张家口的时候，别人大多会这样误读。湖南的张家界，声名在外；江苏的张家港，兄弟县市；而地处冀蒙晋交界处的张家口，似乎的确离我们很远，旧时察哈尔省省会，记忆中曾和蒋介石的国大在历史教科书上出现，它究竟是个怎样的城市呢？ 离开上海的时候还是春雨纷飞的景象，在张家口下车时浑身都沐浴着北方明媚的阳光，顿然意识到自己的判断失误，身上穿着厚重的外套，背包里塞满了冬季的衣什，而空气里的暖意让人不得不相信，几近塞外的北方气温竟高达二十多度。 习惯性的下车第一件事，买地图，诡异，这是看到张家口城市布局时的第一反应——城市沿清水河南北呈狭长带状分布，东西群山环抱。清水河，宽阔的河床大部分都裸露在刺眼的阳光下，河水携带着泥沙，混浊、暗淡但似乎又充满着狂暴的力量，虽然丛丛杂草给湍急的水流只留下一两米宽的空间。水流虽小亦是河，有河便少不了桥的身影，清水河上也是，从南至北竟有十来座桥横卧其上，桥之多恐怕是在坐公车时体会最为深切，五分钟河东五分钟河西的回环穿梭是丝毫不带夸张之意的。 去张家口之前，在地图上看到蜿蜒的长城标志，便是几分兴奋，激动地问当地的朋友，答曰你来了会失望的，但终究还抱有几分幻想，那是一幅烽堠耸峙，敌台平起，雉堞林立的画面吗？明长城分属九镇，依明长城线路图来看，张家口长城便是这九镇之一宣府镇所在，关内关外，一墙之隔，地位曾经如此显赫的军事重镇的长城关隘，终究是怎样的呢？ 张家口·大镜门 安顿好之后，趁着夕阳斜落，迫不及待地奔向长城关隘大镜门。通往大镜门的明德北街不宽，破落零乱，却时不时地冒出座座传统民居，卷棚顶筒瓦上成片的枯草，搏风下精致的山花，勾檐滴水上模糊的狮纹，屋脊上绵延的砖雕花纹，我开始激动起来，梦幻般的觉着自己来到了山西，不知道为什么会觉得是山西而不是其他，不过倒的确不远了，这里到大同，也只不过三个小时的车程罢了。 街道上人声嘈杂，夏利车来来往往，大镜门平静地出现在自己的视野里，灰暗的砖墙，近代的修饰开始剥落，露出本真的青砖。红色的城门掩在角落里，券洞里行人，汽车，摩的若无其事地此来彼往，没有人抬望一眼，门楣上书写着赫赫四字“大好河山”，听说那是察哈尔都统高维岳的手笔，是啊，他们为什么要抬头仰望呢，如今的大镜门，只不过是个通道而已，甚至这只是个压抑的通道。没有了关内关外的泾渭分明，出入大镜门变得平淡无奇便也是再自然不过的了。 大镜门坐镇东西太平山的豁口，古长城沿着山脊把蜿蜒无尽的山势勾画得淋漓尽致，斜阳西下，这里的余晖卸下脉脉的儿女情长，化成火烧般的阳刚豪情，浸染着枯涩的山脉。城门东侧的城墙北街区割断了几百米，便只好沿墙西行，拾级而上，回望火红的东太平山，长城雄起，却不是我想象中的模样，除了大镜门上的雉堞，不再见得踪影，有隐隐的烽堠敌台，却是壮士暮年般的落寞，只因那里已然是一具坦坦荡荡的长城身躯了，历经数百年风雨，一切修饰都被剥离，不再有条石和青砖，夕阳下只剩金黄的夯土本色。这一切的确不像我想象中的那样宏伟，但我并没有失望，只要落寞的身躯还在，那壮美的魂终究是不会逝去的，何况这是火红夕阳下的锻炼呢？ 如果说远观东太平山上的长城感觉是雄壮的话，那么近观西太平山上的则感觉是一曲悲歌壮赋，背阴的山面，近处砖包敌台顶部裸露的三合土上杂草丛生，远处的敌台则赤坦坦的，脚下依旧是杂草，两座敌台之间，堆满了曾经用来包砌的石块，这，也是曾经的长城。风起山上，这不正是“风萧萧兮易水寒，壮士一去不复返”的悲壮意境吗？ 上山的时候，俯瞰，破旧的老城，不过目光马上被一组建筑组群的流畅屋面吸引了过去，硬山正房耳房勾连搭卷棚顶，左右厢房硬山顶，虽然几处已被改造但基本保存完好，而且令人惊讶的是还有一悬山顶门楼，这可不是平民百姓的居所，问身边的朋友，答曰不知，而从那刻起，我的好奇心被激活。下山时，天色渐暗，原想去这组建筑群探访一番，可又生怕太晚了惊扰主人，只好作罢，但还是不甘地抄到后路，仔细地打量着正屋，正脊上的砖雕，竟然是龙纹！正屋边上，还有一高大的三合土墩，离城墙二十米左右，这也是曾经的敌台吗？满腹狐疑，天暗了，不得不回去了。 顺着明德北街回去时，路边有座房子，嵌着欧式线脚的砖券窗，朋友说，估计这是银行，银行？他说，曾看到一部记录片介绍过张家口旧时的银行业云云。眼前的街道还是很破，刺眼的车灯，奔跑的小孩，喧闹中透出祥和，数百年前的这条街上，一定是极其繁华的场面吧。 路过一处老房，拆得差不多了，边上的小门还留着，转进去，想在碎砖瓦中找找有没有狮纹滴水，无果，转出来，沿着幽暗的街道回去了。 张家口·水母宫 早晨出门，太阳很好，没想到却迎来了阵阵清冽寒风，竖起衣领，路过建设桥时竟看到了清水河里的薄冰，感叹北方昼夜温差之大。一碗扯面下肚，暖意渐上，坐公车去往水母宫。 历史上的张家口是有名的“皮都”，水母宫便是这毛皮贸易百年兴衰的历史见证。清代统治者扩大张库大道贸易，使张家口成为当时全国最大的毛皮集散地。所谓张库大道，即张家口通往蒙古高原库伦城（今乌兰巴托）的贸易通道。相传水母娘娘路经卧云山，干渴思饮，四顾无水，便指地为泉，山岩遂为之裂隙，清泉自石上汩汩而出，有了卧云山这一优质泉水，毛皮商用来鞣制皮革的水源便有了保障，且所制毛皮质高一等，为商人们带来了滚滚财源，为感谢水母娘娘庇佑，皮革商们在乾隆年间便集资修起了这座水母宫。 公车在去往水母宫的路上行驶，窗外是连绵的山，敌台的土墩依旧孤独地挺立在枯黄地山脊上，天蓝得澄澈，甚至透明，阳光毫不吝啬地照耀着，那是充满着力量的阳光，眼前的画面色彩便分明起来，蓝色，枯黄色，土色，没有任何阴柔的元素，树木没有一丝新芽，草丛还停留在冬季，但这又不是没有生气的死寂，而充斥着张力，那是刚劲。再看那山上巨石凌空，如苍鹰展翅，似乎一切都是蓄势待发，如箭上弦。 跳下车便是水母宫前的牌坊了，钢筋混凝土总及不了木质的细腻，即使比起同族的石质、砖质也是大为逊色的，多几分木讷少几分轩昂气宇。从牌坊到水母宫入口是条乡间小路，干涩的高树排满了一路，歪歪曲曲不是十分整齐，倒也显露几分不羁的豪放，自己无可救药地喜欢上了这个时节北方的树木，曾经只是在建筑画里看到的程式，此刻跃动在眼前，细枝肆意地伸展，衬映着背景蓝天，如剪纸般勾勒出盛放的花丛。路边的高地上堆满了金灿灿的玉米秸秆，风吹得枯枝吱吱作响，背风处却散发着让人难以抗拒的温暖，不由地燃起躺在秸秆堆里晒太阳的冲动，心中暗想，回过来的时候一定来享受一下。 水母宫的入口就在眼前，单檐灰色筒瓦歇山顶，仿伽蓝建制作三解空门之山门，檐下水泥压制的斗拱实在让人看着别扭，泛滥的形式主义让人哭笑不得，整个山门都让人觉得奇异，戗脊上零散的嘲凤，变形须弥座与狮子失衡的比例，幸好还有那空净美丽的蓝天。 如今的水母宫，再也不见熙熙攘攘的鞣制皮革的热闹场面，山脚下静的出奇，喜鹊唧唧喳喳的鸣叫着，安逸祥和，广义的水母宫已经泛指整个公园了，包括冯玉祥纪念馆和吉鸿昌纪念馆，对此不是很有兴趣，便径直上真正的水母宫所在了。 远远便望见高据的水母宫了，背蓝天枕红山座高台，目光穿过枝桠，金光灿灿的“水母宫”三字映在无华的三层青砖小牌楼上，左右则是“有求”“必应”的虚无安抚，牌楼的青灰色很纯，无疑是新修的，和周遭历经风霜雨雪的斑驳砖影略显不谐，好在配上素美的花墙，不是显得特别刺眼，倒是三层楼顶依旧透着旧时的气息，独特的反向吻兽龇牙咧嘴，也算压住了后来者的夺目。牌楼立在高台正中边沿，两侧是低矮的十字镂空花墙，影动间看见隐隐绰绰殿堂。牌楼下是条石包砌的券洞，镶嵌在台座中，传说中的泉水，听说就是在这后面的山隙间涌出，没看到水，便没有进去细究，径上高台水母宫去了。 水母宫整个格局大致呈半圆对称形，主殿立于弧顶，前为牌楼，左右各一耳房，左供三皇五帝，下弧两侧各有一组建筑供奉各路神仙，出入之地便设在下弧之端。入口门楼很小，亲近得像邻家小院的门楼，门槛木已被磨踏四裂，上面的铁钉砺得镫亮，曾几何时，这里香火旺盛，接踵的人群感激涕零地膜拜水母娘娘的恩赐，可眼前，却静静的，我，朋友，看庙的老者仅此三人，一侧的小石狮还依稀可辨，另一侧却再也寻不得了。透过敞着的门望进去，是画着神仙对弈的影壁，还是青砖，没有任何的张扬。入内，青墙朱柱，画栋雕梁，蹩脚的彩画开始剥落，檐椽的图案在这里竟让我想起了鱼眼，就是吧，在水母的圣堂鱼虾理应恣意地游动，游上画椽又有什么不可呢？不算精细的牛腿雀替在檐影下黯淡，倒也觉着可爱，几簇殷红的许愿丝带悬在檐下，随风飘动，凭添了不少生气。左耳房顶长了好多野草，一如的枯黄，给灰色的瓦顶抹上一道亮色，野草把主殿上的山花半遮着，隐约间的精致。 主殿供奉着水母娘娘及其侍女，檐下悬着“风调雨顺”“保我赤子”“有求必应”的匾额，殿内两侧绘上彩画《出入回宫图》，僵硬的笔触描绘一幅从未见过的场景，雷公电母众神伴着水母娘娘的车舆，鸣雷闪电施雨的前前后后，也算是一番热闹。 水母宫小得很，没有几进几进的架势让你觉得压抑卑微，反而就像松散的民宅，那里只是住着一位慈祥的老奶奶，有空的时候去看看她，和她拉拉家常里短，和她诉诉酸甜苦辣，临走的时候，她以老者的和蔼让你觉得她是个忠实的倾听者，她的豁达让你觉得世界的美好，仅此而已，她没有宝相如来的庄严，只是一个老奶奶，或许，这就是民间诸神和系统宗教的差别吧。 出了水母宫，朋友说去游廊看看，是座爬山廊，风很大，除了惊起一群不知名的鸟儿，了无趣意，匆匆下山。回到来时的那条路上，忍不住的童趣，爬上高坡，乐呵呵的冲过去一屁股坐在玉米秸秆堆上，只听得喀吱的折断声，刺眼的阳光射过来，很暖，静静地躺了好一阵。 张家口·昔日关帝庙 好奇，对老房子的偏爱，让我在中午时分又鬼使神差地去了大镜门那片破旧的街区。沿着明德北街一路上去，又转进昨夜那个小门楼，还是一片废墟，对着不远处的山峰，四角亭孤零零地伫立在崖边。昨晚寻找狮纹滴水的占有欲再次袭上心头，搜索，仍无果，放弃。小小的门楼里面其实是一片大废墟，以前的民居拆得差不多了，废墙角里，停着装满废砖的驴车。沿着半塌的砖墙往深处行走，几组四合院落，宽敞的广亮大门彰显着昔日的富足，转过小巷，紧闭的大门，流畅的卷棚顶露出精美的山花，屋顶后露出半个新月，伊斯兰的圣堂，在传统中韬光养晦。站到一旁的高地废墟上，企图拍下神秘院落里的景象，可是墙很高，不远处，是红砖砌成的天主教堂，祥和的空气。 回到明德北街上，继续找寻破旧中的古老，惦记着昨晚在山上俯瞰到的有流畅屋面的建筑组群，估摸着某个小巷是入口，却转进了死胡同，然而也被眼前的景象怔住了，那悬山门楼竟座落在高出地面四五米的高台之上，狭长的石阶伸向前方，凌乱的门口堆着杂物，却遮不住剔地的砖雕，迫不及待地转出小院，退后寻找另一条小巷，冲过去，打弯。石阶生在狭窄的巷子里，在周遭局促的灰墙间显得格外仄长，那头小小的门楼也顿时凸显出雄踞一方的气势，这头石柱独立，镌刻着一行已经模糊的字，石阶两旁，是砖垒的实心栏。拾步而上，脚下的条石竟是坑坑洼洼，不知道曾经有多少人在这里上上下下。 又是一幅刻划在蓝色背景上的风俗画，风化的单檐悬山顶，垂花门罩上镂着双层图案，上为两段花草纹，下为三段草龙纹，木质在沧桑岁月里起翘，略微变形；三踩斗拱昭示着这组建筑的非同寻常，檐枋上旧日的彩画隐约可见，檐椽飞椽表面生起了细密的碎屑；抱鼓石倒是内敛得很，矮小的规格似乎怠慢了昔日的辉煌，门簪也未作修饰，素面朝天的样子。如果说木构往往会给我们留下韶华易逝的遗憾的话，那么砖石雕更能担起诉说历史的重任，高规格的木构形制在左侧充当八字影壁的牌楼前黯然失色，可惜在对称位置上的右侧牌楼已被封起，只露出半截美妙。牌楼通身砖砌，檐下砖雕密布，砖为飞椽，砖作方斗，券门发券上双龙戏珠，砖质垂花罩上草龙庆寿，卷草荷叶，漫着清新的气息。目睹这一切，有如发现新大陆，一阵狂喜，在这拥挤脏乱的老街区，竟秘密地藏着如此美妙的遗迹，抬头，还是澄澈的蓝天，把巧匠之作映得分外空灵。 四下无人，冒冒失失地闯了进去，却不知闯进了另一个奇妙的世界，正房前轩檐下，草龙纹依旧流畅的滑过，彩画颜料虽已褪去，依稀间还映出箍头枋心。山墙正面，如双层须弥，节节爬升，莲华仰覆间，花草盛放，盘曲柔卷，草龙啸天，雄狮吼地，回环直上搏风秀，精致之极间染上了几分堆叠的琐碎，然亦无伤，正当沉浸在精雕细镂中时，从房里走出一位四十来岁的叔叔，急忙边说明来意边赞雕饰，问此第曾往时，答关公之庙邸，恍然大悟，彼时伦常忠孝化身关老爷的住所，难怪规制上高啊。 左张右望地兜了一圈，走到西厢房后，看到了昨日望见的三合土墩，没有了包砌却还是异常坚固，屋间的狭缝里，有点阴暗，左边是亲近的狮纹滴水，右边是高大的土墩，前面是柔美的山花，搏风上檐断了半截，远处，屋顶之上，是砖砌的敌台，苍凉，古旧，落寞，寻常的平静，却是异常的美。
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