第一日
 

2006年12月7日      星期四       小雨
 

从来没有尝试过远行。虽然这种愿望存在了很久。没有明确的目的地，没有一点经验。只因为内心一个声音呐喊了很久，它不断提醒我，我要走！太累了，累得想逃离。一个孤独的灵魂，在现实的禁锢下快要窒息，不愿屈服，一直在挣扎。这种强烈的愿望，吵得我不再畏惧未知的困难和危险，决定听从内心的声音。
 

花了一下午的时间在网上漫无目的的浏览，直到看到她的图片：四姑娘山。名字第一次听说，网上关于她的简介很详细，还有游人写的游记。地处四川西南高原，山顶终年积雪，征服过她的登山队寥寥无几，山底有三沟：双子沟、长坪沟、海子沟，原始森林，溪流，湖泊，草甸，适合穿越、漂流。有美丽的传说，人们称她“东方的阿尔卑斯山”。我听见心里说：就是这个地方。
 

冬季并不是出行的合适季节，万物萧瑟，后来事实也证明确实如此。这将注定只是一次荒芜而漫长的省际旅行。
 

唯一的好处是淡季，行人不多，价格相对便宜，我本也不是旅游，而是旅行，有点像苦行僧似的行走，不需要太多的物质享受和视觉盛餐，只是为了让心灵经历一次洗礼。
 

这对我来说是一个挑战，了解得越详细，计划越清晰，头脑越兴奋，心里越发怵。父母不放心我，母亲一定要跟着我，加上网上没有找到结伴同游的人，只得同意，有点郁闷。
 

　　写好应该准备的东西和行走的路线、花销、行程，已是深夜十一点。
 

未来会怎样，我不知道。
 

第二日
 

2006年12月8日     星期五        小雨
 

上午坐车到南京，购物，买票，问路，转车，一切都按照既定的计划进行着。第一次独立出远门，母亲跟在我后面，虽然过程中有些小小的麻烦，但都解决了。机票很便宜，只有四折，620元/人。下午14：45从南京禄口机场飞成都。
 

我们带了一个大箱子，和两只旅行包。这箱子是小姨听说我要旅行时专程送上门来借给我用的。以前，我没有用过这东西，因为从来没有远行过。母亲在箱和包里塞了需要换洗的两套棉毛衫裤，两件羊毛衫，两条毛线裤。内衣和棉袜。两条围巾。两副军用棉手套。煮熟的两大袋茶叶蛋。苹果。橙桔。巧克力。蛋黄派。袋装方便面。旅行用茶壶。索尼数码相机，充电器。卫生纸，毛巾，牙刷，牙膏，洗面奶，洗发水，润肤露，隔离霜，木梳，风油精。笔记本，中性笔。
 

母亲严重缺乏安全感，恨不能将家当都带上。因为心爱的女儿发神经，她不得不冒这个险。我理解她。
 

　　终于，我们飞往那千里之外西南高原的天府之国。
 

地面上一片阴霾，我俯看大地渐渐脱离于视线，云层上的天空异常晴朗，阳光刺眼但不强烈，温暖但不热烈，冬日的太阳就是这么懒洋洋的。白茫茫的云朵层层叠叠，簇拥着望不到头，飞越在三万六千里的高空，迎着云层之上的阳光闭起眼睛，想像着四姑娘山的模样。
 

一些人、一些事，留在地面，不再去想。
 

让我暂时忘了你。
 

第三日
 

2006年12月9日     星期六        阴
 

昨晚抵达成都双流国际机场时已是傍晚18：15，成都的夜晚人群熙攘、车水马龙、霓虹闪烁，耳边充盈着好听的四川方言。有人在招呼我：“幺妹儿，坐车！”我摇摇头，出租车的价格太昂贵。我和母亲转了三次公交车才到达茶店子，这是通往日隆镇的必经站点。在车站附近找了一家小旅馆住下，一天的劳顿让我们很快入睡。
 

凌晨6：45，成都仍笼罩在黎明前的黑暗中。这里天亮比家乡晚了一个小时。我们从茶店子出发，乘坐茶店子开往小金县的客车，在日隆镇下。从成都到日隆途经郸县、都江堰、漩口、卧龙、巴郎山，全程180余公里，因为在修路，耗时需九小时（网上说只需五、六个小时，计划有些错误，我不得不稍稍改变一下行程，看来完全依靠信息是不行的，还得实践）。
 

四姑娘山位于四川省阿坝州小金县境内，日隆镇座落于山下，是上山下沟的必经之路，也成了四姑娘山旅游站点。
 

8：00，天空渐渐明亮。客车在都江堰站停靠后开始上山，绕过一座小山峰，都江堰人工水库豁然出现在眼前。在山体的照映下湖水被印染得荫郁苒苒，安安静静的披上了一层晨雾做的薄纱，犹如江南的茶姑委婉含蓄。
 

9：30，客车经过漩口、卧龙，水泥公路早已不见，是地道的盘山泥路，大多地方仅容一辆客车通过，好在上山的过程中只见同行的车辆，不见相对行驶的，我戏谑地猜想这可能是单行道吧。偶尔见修路的大拖车、工程车、挖土机对面驶来，在拐弯处总有较宽的地方让路。即使这样也是险情不断，我不得不佩服这些司机的高超本领。盘山路隐绕于山间，从车前望去，根本不知驶向何方，可往往转过一座山体，山路便如柳暗花明又一村了。一侧是悬崖绝壁，一侧便是万丈深渊，路基并不牢，很多地方可以看见路侧被泥水冲塌，司机师傅并不为险，驾驶着客车一路跳跃，紧贴崖壁行驶，崖壁上枯树的枝丫划过车窗，我坐在外侧，放眼望去脚下是万丈沟壑，有时后车轮甚至悬挂于路基之外，心惊胆颤。
 

山体是青绿的，除了一些裸露在外的被溪流冲刷成褐色的石壁。天空阴沉，山间清雾缭绕，偶有零星雨点飘落。
 

11：10，客车进军巴郎山，由沟底盘旋而上，路边始见积雪，抬头望去，雪山初见端倪，若隐若现，藏匿山后，隐于天边，似害羞的姑娘不肯见生人，却抵挡不了好奇的心理，便偶尔伸头一探。天空飘下了片片白雪，途中堵车一小时，此时我已是昏昏欲睡，见此情景又兴奋起来。我们在盘山而上，群山远远落于脚下，发现路边立有一座四米高的青色石碑，隐见上面刻有巴郎山的字样。
 

11：50，不知不觉客车驶进了云层，底层是雾，上层是云，雪不知何时已停。山体上的一切笼罩在云雾里，茫茫不知身在何处，只能看清车前两三米的距离。突然间，客车冲出了云雾的包围，一刹那硕大的太阳悬挂于空中，阳光四射普照万物，宛如经历了两种截然不同的人生境界。蓦然回首才发现这壮观的一幕：云海已在身下！
 

巴郎山海拔四千多米，不及四姑娘山高，但事后我们得知，巴郎山已是我们经过的最高海拔。因为在四姑娘山景点里，不论是长坪沟还是海子沟，海拔均只有三千多米，而我们是不可能登雪山的。这时高原反应渐渐来了，我和母亲都稍稍有些头疼，发现彼此的嘴唇变成了绛紫色。
 

只有在高原的山上才会有这种奇特而壮观的景像。山腰往下虽是飘着白雪，但气温较高，雪触地即化，山体仍可见绿色植被，而山腰往上尤其穿越云层之后，虽然阳光普照，但气温很低，山坡上白雪皑皑，闪烁着晶莹剔透的光芒，枯树张开的枝丫被白雪覆盖，仿佛一件件制作精美的工艺品。我们开始看见了藏牦牛，披着一身浓厚的毛发静静站立在陡峭的山坡上。
 

13：20，进入四姑娘山范围，一座座雪山越来越多的映入眼帘，有绵延数里的，也有威然耸立的，阳光暖暖地晒在身上，驱赶了穿行在山下五个小时的阴冷。山体完全变了样，光秃秃的山坡没有一丝植被，甚至积雪也不见了，天地间一眼望去只剩下黄褐色的土壤和风沙，川藏公路如银线般缠绕在山间。坐在颠簸的车上，我在半醒半梦之间编织着未知的旅途。
 

16：00，我于睡梦中被叫醒，日隆镇到了。
 

当我初踏在日隆镇这片土地上时，心情是极其失望的。没有车站，客车只是在一些房屋集中的路边将我们放下。环顾四周，一片萧条，零零散散的几座房子临街而立，隐约可见一些店门上写着“客栈”、“旅行用品专卖店”等字样，大部份店面已关闭，更不用说什么游人攒动了。虽知是淡季有一定的心理准备，但没想到竟荒凉到这般程度。
 

一下车就有当地几名妇女围上来问要不要住店，弄得人昏头转向，母亲拖着行李愣在原地，我挣脱了人群，往山坡上的一家小旅馆走去。因为，我听见那里，传来击鼓的声音。旅馆大门紧闭，我顺着墙外一道石阶进入二楼走廊，鼓声就是从那里传来的。轻轻推开一扇门，鼓声嘎然而止。一个身穿藏服的青年抬头惊讶地看着我，手还停留在击鼓的位置上。环顾四周，墙上挂着一些专业登山的工具，屋角推放着一些乐器，正中摆放着那名青年敲击的乐鼓，青年脚边卧着一个黑黑的大家伙，定睛一看竟是一只藏獒，抬着头和它的主人一样静静地看着我，并没有想象中的暴戾。我成了一个打扰他们的不速之客，在他们的注视下有些窘迫，只好问：“请问这里有房间吗？我们要住宿。”青年问：“住宿？”看得出来他对在这种季节还有人来四姑娘山感到奇怪。“我们现在店关门了，如果你要住宿，只剩下一个空房间，还要打扫一下的。”看来这个店里没有和我们一样的游客，跟他道完谢，我离开了那里。
 

回到下车的地方，那些妇女还在围着母亲，我们赶紧选了一个穿着藏服看似平和的中年妇女跟着她后面离开了。
 

女人带我们去的地方叫金穗旅馆，这是开在路边的一家看似还蛮正规的旅馆。一共三层，女人一家住一楼，地下一层和二楼是住宿的房间。我们住在地下一层。因为旅馆是建在山坡上的，旅馆背后地势较低，所以从我们住的房间仍可以看到窗外的景色，那是一片空旷地，几间平房、三间露天马厩，一条涓涓溪流贯穿而下，三、五匹马安安静静在马厩里嚼着枯草。我们和老板娘谈好价钱（还算便宜，两个人40元一个晚上，有电视、电热毯，还有热水澡洗，但如果要用空调就要再加20元），看天色尚且早，便向老板娘打听哪里可去玩，老板娘介绍骑马去附近的一座山，有几处景观，以前有游客来都带他们去的，但马费较贵，一人要150元。想想难得来一次，不要错过任何机会，咬牙便答应了。出发前照照镜子，发觉嘴唇的绛紫色变深了，太阳穴一直隐隐作痛。
 

一辆越野吉普停在旅馆前的空地上，老板娘带我们一起上了车，开车的是一个二十几岁的青年，穿着鹅黄色羽绒服。老板娘介绍那是她二儿子。车子载着我们沿公路往西开了十几分钟，在一处山坡停下。路旁有两个马夫和两匹马在那里等着。一个马夫是五十几岁的中年汉子，另一个则二十岁还不到。我和母亲各自选骑了一匹马，开始向山上进发。这是我第一次在野外骑马，心情不免紧张，也忘了问马夫这是一座什么山。与马亲密接触，发现这里的马都是腿短腰圆的体型，适合登山有耐力。马夫是不牵马的，只在后面跟着，偶尔吆喝着。
 

路还算宽阔，马儿也很安静，只是总喜欢往悬崖那侧走，我只好紧紧拽着缰绳。在一拐弯处，马儿竟径直往悬崖走去，我以为它要冲下悬崖，吓得连哭带叫起来，胡乱使劲地拽着缰绳，马夫冲上来将马停下，安慰我马是不会将我带下悬崖的，它只不过是要走近路。我定睛一看，这才发现紧挨着悬崖有一条不起眼的小路，以前马都是从这里上去。知道马儿不会乱来心才稍稍放宽，可一看那条小路又是徒得一紧，一马来宽的路，乱石密布，坡度很陡，我怀疑马走得上去吗！马夫一声吆喝，好马儿，一挺身，纵身跳上石块，一步一步很踏实的向上走去，我伏身在马上，紧紧抓着马鞍，两腿夹紧马肚，眼睛看着下方悬崖，心里不停祈祷：马儿啊，摆托好好走吧！
 

走了半个时辰，到了下坡，马儿突然欢快撒蹄跑向一家农户，我又呲哇乱叫起来，马夫将马喝住，拉往另一条上坡的路，我对马夫说这马儿很调皮，马夫说是马儿想回家了，刚刚那家农户是马夫的家。哦~~我恍然大悟，情有可原。
 

这时我们已进了山，山坡上散落着一座座石头做的房子，外墙的石头码得整整齐齐，有的房子和我们汉族的差不多，有院落，有玻璃窗，有的房子就很奇特，可能是当地藏民的吧，整个房顶是平铺的水泥板，只在中间抠了一个四方形，看不清里面是什么。所有的房屋外墙上都画着白色祈祷的符号，马夫向我解释那些代表日、月、山、水，祈祷山神保佑四季平安。我们还看见了几座破落的喇嘛寺，里面空无一人。这里喇嘛寺很多，因为当地人都信佛。
 

傍晚6时左右，我们到了山顶，那是一片草甸，从山顶可以遥望骆驼峰、日月宝境山等几处雪山峰，马夫介绍每年夏、秋两季这片草甸上会有很多游客露营。
 

这时我才有机会好好看看景色，一座座大山绵延到天边，因为尚未降雪，山体是深褐色的，那些山坡上的森林和山溶为一体，看似有还无。整座山壁扑面而来，给人一种沉重得喘不过气来的厚实感，甚至有些稍稍的恐怖。这里很静，除了风声，似乎还能听到山的低吟。冬季的山，是肃穆的。夕阳给大山镀上了一层金边，欲发显得山的威严不可侵犯，站在悬崖边环顾四周，有些头晕目眩，如果飞身跃下那万丈深渊，会是何等的体验。
 

拍完照，天色已暗，我们打道回府。
 

回到旅馆，已是晚上8时许，老板一家在店里围着一只电炉烤火。见我们回来，老板娘将我们带到隔壁饭店，这也是她家开的，饭菜已摆在桌上，辣椒炒牦牛肉、白菜豆腐汤、米饭。稍稍有些凉了。高原气压低，米饭煮不熟，有些夹生。但我和母亲已顾不上这些，饱餐了一顿。
 

我们犯了一个错误，低估了高原反应，没有准备抗药。下午登山时头脑已经很涨，因为骑马神经一直紧绷着，倒也没觉得什么。现在回到房间，人太累了，才感觉到太阳穴里如敲鼓一般咚咚响个不停，脑袋似要炸开了一般。洗完澡我和母亲就强忍着躺在床上逼自已入睡。房间里很冷，我们没有开空调，只能缩在被窝里吸取电热毯微弱的暖气。高原干燥的空气让我们不时起床喝水，嘴唇依旧干裂。一夜我几乎处于失眠的状态，母亲也和我一样。我躺在床上喘着粗气，硬生生和头脑里的鼓点抗争，恨不能拿刀将脑袋剖开。能清晰听见窗外哗哗的溪流声。
 

第四日
 

2006年12月10日      星期日        晴  
 

长坪沟是四姑娘山最美的地方，也是最适合户外运动的场所。所以，我们决定徒步穿行。
 

从网上看来的信息，以为一天就能走到头，可老板娘告诉我，长坪沟是一片原始森林，走四天四夜都走不完。画下地图，计算好时间，我决定从喇嘛寺步行至木骡子，全程15公里，往返30公里。
 

我们凌晨6点就起床，本想和住同一旅馆的来自湖北的三名大学生一起出发的，可是他们中一人因高原反应过于强烈，病倒在床，一直耽搁到早晨8点也没能起床，我和母亲决定单独出发。其实我们也一夜没睡好，头痛得要炸，闭上眼睛能听到太阳穴清晰沉重的跳动声，因此今天出发前我向老板娘要了一些当地抗高原反应的中药“红景天”，泡在茶壶里路上喝。
 

我和母亲跟随着老板娘和她的二儿子步行至半山腰，本来空气就稀薄，再向上爬了两百米，心脏快要跳出来了。等我们坐上老板儿子准备的吉普车时，衣服都湿了。然后坐车逃过检票口，一直到喇嘛寺下车。老板娘叮嘱要算好时间赶在天黑前回来，他们还在这里等我们。我看了看通向大山深处看不见尽头的栈道，问：“没人陪我们进去吗？”老板娘说都靠自已走，5公里栈道，剩下的都是马道，不会迷路的。天虽亮了，太阳却还没出山，惴惴不安和老板娘他们告别，在入口处拍照留念，上午9：15，我和母亲踏上了这条未知路，目的地改为两河口，全程10公里，往返20公里，中午1：30返回。
 

长坪沟最不缺的就是木材，因此，栈道就是由一条条木板铺或架在山上供人行走的道路，铺了整整5公里。阳光刚刚照射在山头，沟里有些阴暗，气温很低，栈道上结了一层薄霜，我们小心翼翼的走着，栈道迂回曲折，一会在山腰，一会已降至沟底，一会又上升至山腰，绕山向深处延伸。汩汩的水声一直在耳边环绕，只闻其声，不见其形，直到峰回路转之时溪水才豁然出现在眼前，那是从雪山上流淌下来的高原之水，清澈、冰寒刺骨。因为是冬季，降雨量很少，河床裸露，石头千奇百怪，有的大如房子，有的小如抱枕，大都被溪水打磨光滑。初行是兴奋的，尽管光线不好，还是拍了一些照片。事实证明这是一个错误，效果不太好，而且还浪费时间。
 

10：30，栈道走到了尽头，我看见一棵大树上挂着一块木牌“枯树滩”，知道已到了第一个站点。枯树滩是我进长坪沟最难忘最喜欢的地方。这是一片浅滩，溪流在这里似乎已静止，滩上大都是鹅卵石，我们走下栈道，从一棵横倒在溪流上的树干踏过去，来到浅滩上。阳光散在这片土地上，我环顾四周，明白了这里为什么叫“枯树滩”。滩上长着许多不知名的枯树，如一只只张开五指的手伸向天空，似乎痛苦的呐喊。坐下枯树下，仰面接受阳光的抚慰，有一种很惬意的感觉。如果夏季来这里又是另一番趣味，溪水清凉，正可以消暑，浅滩是露营的好地点，还可以有冓火晚会，那是一种何等的浪漫。然而冬季，这里只有荒凉，只有寂静，只有遗忘，追随前人的脚步，似乎还能听到欢声笑语萦绕耳畔，却是另一番风情。
 

小栖片刻，我们继续上路。接下来走马道。所谓马道，顾名思义，马走出来的道路。路面非常崎岖，好在都是冻土，不算泥泞。从枯树滩开始，我们与原始森林亲密接触。这里大都是参天的乔木科树木，有白桦、红桦、赖皮桦、沙棘等，还有一些不知品种的矮树。树龄不等，凡是千年以上的都在树干上挂了个牌牌说明。我们体力开始溃乏，能听见彼此沉重的喘气，偶尔的鸟啼马鸣，越发反衬出森林的寂静，我从一棵棵树木身边经过，它们是沉默的，它们是肃穆的，我感觉到它们强烈的生命力，似乎能听见它们的呼吸。它们不仅仅是树，它们是卫士，是历史的见证，是沧桑的体验，是跨越了千年的灵魂。
 

我的双腿越来越沉重，身子弯成了弓形。为了照顾脚下不被绊倒，已没有精力再抬头看四处的风景。我开始期盼着早点看到两河口的路牌。
 

枯树滩之后的站点是龙口，在这里我们差点迷路。一条路通住山上，一条通往山下，可看了都觉得不是给人走的，太陡太崎岖了。找了半天，终于在一片树林里看见了通往沟底的第三条路，那条路上不仅有马蹄印，还有脚印。
 

龙口位于两座山之间的沟底，没有森林覆盖，只有一片乱石岗，竖着两根木头，估计是栓马用的。这里的视野很广阔，山和天在远处地平线溶为一体，白云自山间冉冉升起，高原的天很蓝，我无法用语言形容，我觉得用任何一种语言都是对那种蓝的亵渎。站在两山之间，天地之中独我们二人，凛冽寒风割着我的面颊，听见肌肤被吹裂的声音。抬头看天，环顾见山，我冲着那山谷撕心裂肺的呐喊，山并不冰冷，它回应了我。那一刻，胸膛是空的，心是满的，眼泪夺眶而出。我不知道为什么会哭，我想我是被这里感动了。
 

继续前进。再往里走，感觉越来越复杂。母亲体力不支，休息的次数越来越频繁，时间也就落下了很多。母亲多次提出已到中午该返回了，我都咬牙不同意。我知道，两河口不远了，到达两河口才算胜利。无知代表无畏，我们是带着无畏进山的，可无知也会带来恐惧，随着路途的延伸，这种恐惧越来越加重。这里人迹罕至，气候恶劣，手机没有信号，有什么三长两短，根本无法与外界联系。可是这里是我历尽千辛万苦才到达的地方，我又怎会轻言放弃？终于，我们看到了一块路牌，很是兴奋，我奔过去一看，木牌上的字模糊清，仔细辨认，如一盆凉水从头浇到脚，心凉了半截，这里是上干海子，离两河口还有一段距离。
 

我又继续往里走，母亲已和我闹了别扭，两人不再说话，只顾埋头赶路。前进了几千米，母亲突然坐在路旁一棵枯树上嚎啕大哭起来，我不理她，继续往里走，其实那时我心里已乱了。在那种封闭的环境中，在那种自虐式的状态下，在那片除了我们两人再看不到一个人影的原始森林里，我觉得我们的精神都有些错乱。无奈，静下心，返回到母亲身边，我突然对着她大笑起来。我想当时如果有个人路过，看到一人哭、一人相对大笑，不毛骨悚然才怪。我其实想哭，可看到母亲那样，又好气又好笑，就抑制不住自已了。情绪平息后，我看了看时间，下午1：00，其实赶到两河口还来得及，可为了母亲，我只好同意打道回府。
 

一旦往回走了，心就安了下来，几乎没怎么休息，我们赶到了枯树滩，见时间尚早，就又停留了一会儿。沿途在山中看见不少马，都是当地人放在山中放养的，天黑时马儿自会赶回家。我们在枯树滩洗鞋时，一匹白马站在溪对岸好奇地看着我们。这里的动物都很害羞，一听到人声就会隐在树林里，所以当它那么近的距离安静地看着我时，我很是欣喜，也就静静地看着它，并悄悄拿出相机对准它，马儿似乎知道我要拍照，竟大方的踏过溪水向我跑来，在我前方不远处停住，低头饮水，稍待片刻才离开。那一刻，我太幸福了。
 

终于又踏上栈道了，遗憾暂时被回家的喜悦代替，我开始七扭八歪起来，并大声唱着歌，反正没有人听见。快到终点时，听见背后有人说话的声音，回头一看，是当地两个中年男子，他们问我们是不是玩的，走到哪里，我有些惭愧的说只走到两河口。其中一个男子告诉我，他们走到了木骡子去看藏牦牛的，我听了羡慕不已。长坪沟是四姑娘山最美的地方，而木骡子又是长坪沟最美的地方，那是一片草甸，夏秋两季地上开满了红的黄的不知名的小野花，当地人告诉我，花开的时候，脚都不知道往哪里踩，那才是真正的花海。但是木骡子离入口有20公里，一般的游客都是花一天的时间走到木骡子直接在那里住宿的，可我们当天要往返，所以就没能到达那里。
 

第五日
 

2006年12月11日      星期一        晴  
 

夹金山是这次四姑娘山之旅的意外收获。它本不在我的行程之内，本来是要去双桥沟的，但看过了长坪沟的原始森林，第二天还要去海子沟看高山湖泊，双桥沟就没什么看头了，它最好玩的地方是要等夏天，河水暴涨时进行漂流这项户外运动。这样我就凭白无故的多了一天的时间，店家向我推荐到夹金山吧，是红军长征走过的地方，而且店家免费做我们的导游。因此这一天，我们坐车去了120公里之外的夹金山。
 

    红军长征时，翻过的第一座雪山就是夹金山。当时红一方面军和红四方面军在夹金山达维会的师，今天这里还有一座纪念碑。从四川回到家后，电视里正好在放《上将许世友》，讲的就是那时的事情。
 

    夹金山不仅有历史教育意义，本身的风景也不错，有高山湖泊，有草甸，还有一片沙棘林。沙棘是当地特有的一种高原乔木，外形枯燥似脱了水的盆景，但生命力极强，我们去的时候正好是沙棘果丰收的时候。一粒粒黄豆般大小的沙棘果似玛瑙挂在枝头，当地人不允许随意采摘沙棘果，但店家还是好心的替我们选了一个枯枝让我们尝尝沙棘果的滋味。沙棘果味酸，适于提神，当地人拿它酿酒。店家在沙棘林里指了一棵千年沙棘树给我们看，树干中空，看似枯朽，实则到了春季它依旧生机勃勃。
 

沙棘林对面的公路边上，有一处矮房，两个年约七十精神健硕的老人邀请我们尝一尝烤牦牛肉，当然是要给钱的。在屋里烤肉时，店家介绍说每年旅游旺季时这对老夫妇就在这里烤肉赚钱，冬季就在这里兼当护林人。我们边烤肉边围坐在炉火边暖手，门外盘山公路一直往前延伸，店家指给我看：翻过那座山，就到了延安境内了。
 

第六日
 

2006年12月12日      星期二        晴  
 

今天去最后一站：海子沟。
 

    去之前，店家的一句话吸引了我：长坪沟，看的是原始森林；海子沟，看的是湖泊。
 

    平生最喜爱的，便是湖泊，她能比大海更吸引我。总觉得，看似平静的面容下，是深不测底的渊暗，寒冷，恐惧，悲哀，隐藏着一个人的前世来生，看似简单，不能说，不能说，一说便破。
 

    凌晨七点，星星还挂在天上，夜幕碧蓝如洗，母亲身体不适，留在旅馆休息。我在全副武装后和马夫二人一道出发了。这次，马夫不仅给我配了匹马，自已也配了一匹。他说是防止自已走不动骑的，由此可见此行的艰险。
 

    为了逃票，我们仍从小路上。仗着前天骑了三小时的马，自以为熟悉了马的习性，骑在马背上，不再颤颤惊惊，直到马踏上了山路，才感觉较前几次又不一般。山上积了厚厚的雪冻成冰，马蹄踏在上面总是打滑，山坡陡成了将近四十五度，骑在马上感觉是直上直下，天还很暗，看不清前方的路。这次趴在马背上，死死拽着马鞍一声不吭，那是比尖叫更为紧张的一种心境。空旷的山间只听见马夫的吆喝声和马蹄声，不知不觉，伴随着天空渐渐变为浅蓝，我们终于到了山顶，那才是海子沟出发的第一站：朝天坪。
 

如果说长坪沟是原始森林的幽静，那么海子沟便是高山草甸的空旷。我看见了藏民用以朝拜的玛尼墙，和当地政府建的白塔。相比较起来，白塔更为宏伟，更能体现一种完整的朝拜仪式，但那不是纯粹的，所以在精神上我认为并不完整。相反，搭在一旁的破破烂烂的玛尼墙，是当地藏民自发建起的，更能体现当地祭祀的风俗，我拜倒在玛尼墙下，诉说着心中的愿望。
 

海子沟的山顶都是草甸，在玛尼墙和白塔不远处的山坡上，就是赛马场。马夫告诉我，每年的五月初四，是祭拜山神的日子，也是当地的一个节日。每到这时，家家户户祭祀完，便开始一年一度的赛马比赛。各家各户精选的马儿在草甸上恣意驰骋，当地人和游客便坐在山坡上观看和呐喊，场景甚是热闹。
 

    骑了一个多小时的马，双腿早已冻僵，加上看到空旷的草甸，我抑制不住兴奋地跳下马，在山坡上蹒跚地窜上窜下。感慨万分的靠在玛尼墙上，不知佛祖是否愿意眷顾我这远方的来客。这时马夫兴奋的对我喊我：“快拍照，太阳出来了！”回头一看，远方的山头上太阳正在升起，蠢蠢欲动似一跃而发，如一粒耀眼的明珠正镶嵌在山头。这里的朝阳也与平地上的不同，并没有早起的那种羞红，一出便是万丈光芒，眼晕目弦。
 

    我们的目的地是花海子，一直向前。有马夫的陪伴，一路不再恐慌。这里的山路偶尔是平坦的草甸，有时又穿进了陡峭的山林。在草甸上时我就会步行，这里我要提醒骑马旅行的人，千万不要走在马的后面。一是马蹄扬起的尘土会弄得走在马后的人灰头土脸，二是马会一路不停的放屁，味道那就不说了，总之闻马屁的滋味并不好受。开始我还能忍着，在遭遇了三、四个马屁之后我实在是受不了了，赶紧跑到了马的前面。
 

    穿越树林时，经常会听到身边有沙沙响，我问马夫山上没有野兽吧，马夫笑笑说没有，那是藏牦牛。回头一看，果然不远处一、两头或黑或白或灰的牦牛正躲在树林里警惕地看着我们。我朝它们做了个鬼脸，大喊一声，吓得它们落荒而逃，唉，真是善良老实的动物。在这里，弥补了我在长坪沟没看到藏牦牛的遗憾，藏牦牛从外形上看真是一种奇特的动物，不仅毛发长长的，颜色也不一般，有一色头的，也有双色的，比如身体是黑色的，头却是白色的，从远处看尤如戴了一只面具。一路上我们还遇到了两群牦牛群，奔驰着从我们身边穿过，踏得我满头满脸的灰尘。
 

    高原的风很厉害，空气也很干燥，嘴唇已干裂得出血，脸颊似乎也要裂开了。
 

    不知行了多久，穿过一座山，从树林里钻出来的一刹那，感觉眼前晃了一下，然后，我看见了，一片湖。
 

    三毛在《万水千山走遍》这本书里写了一篇游记：药师的女儿。虽然，我并不是什么药师的女儿，我也不是来寻我的前世今生的，但我看见了它，不知为什么，我感到一种委屈，一种压抑了很久很久很久的委屈，从心里喷发出来，在它面前，尽情地发泻。我要等的，是不是就是这一天？！
 

    它是一片湖，结了冰的湖，在太阳的照耀下，它白的晶莹剔透，纯洁无瑕。它哪是什么湖啊，它分明是天神的女儿遗落在人间的镜子！当地人叫它“大海子”，我盯着那层冰下，脑海里总挥之不去如果进入那片冰寒，会是怎么样的世界。这片湖让我久久不能言语，我不知道有这片湖的存在，可我知道它一定在这儿，我终于明白，我跨越千里，就是为了想看看它。
 

高原的湖水是从雪山上流淌下来的,晶莹剔透,清澈见底。湖安祥地躺在一片山谷之中,凛冽的寒风呼啸而过,吹得脸生疼。此时体力快要不支了,咬咬牙继续向目的地进发,大约一小时后,我们到了最后一个景点：花海子。这时我才明白当地人取名的含义。大海子是一片湖泊，花海子在大海子的上游，是几条蜿蜒的小溪，将草甸分割成几块，最后汇入大海子。
 

站在山坡上俯瞰，花海子如蛇一般穿行在草甸中，远处大海子在阳光的照射下闪烁着耀眼的光芒，安安静静地释放她的美丽，遮不住的炫人夺目，即使是在一公里之外的距离。
 

花海子的草甸上有一座无人居住的石头房，和一圈栅栏围着的牛棚，不远处一群牦牛在草甸上安静地吃着草，听见我们走近的声音，抬起头来警惕的看着我们。吸取了上回的教训，也为了和牦牛合个影，我蹑手蹑脚地走过去摆好姿势，为首的一只黑牦牛乖乖地站在我的身后对着镜头，马夫帮我拍完照，我兴奋地对那头黑家伙大喊一声，吓得它立马掉头就跑。
 

终于走完了行程，我们坐在山坡上休息。找了一块干净的草地我躺了下来，阳光明晃晃的照在脸上，灼烧着裸露的肌肤，但是非常暖和。天空很近，站在山顶似乎伸手就能碰到天，纯蓝纯蓝的天上飘着几朵白云，远方几座不知名的雪山峰在阳光的照射下反射出耀眼的光芒，神圣不可侵犯，这是一种无法言表的惬意，到四姑娘山，不就是要追寻的这种感觉吗？
 

寒风一直似刀般刮着，我和马夫聊着天。马夫突然说我现在很美，脸蛋红扑扑的，当地人称这种绛紫的颜色为“高原红”，认为代表着健康。其实我知道我是缺氧了，再加上风一吹，就好像在平原时脸上起了冻疮一样，平原上的人是以此为丑的。马夫叫我美女，我知是出于礼貌，但听着别扭。马夫解释说以前当地人称外来的年轻女孩叫小姐，但现在小姐有了一个复杂的含义，当地人就改口叫美女了。我说还是喜欢当地的称呼“小妹”或者“幺妹”，马夫告诉我这个称呼在当地含有贬意，就好像平原上的“小姐”这个称呼一样，一般是不这么叫的。我想其实汉语里本有很多优美的词语，就是被现代人弄得乌烟瘴气，结果自食其果。
 

因为风大，我的体力也不行了，马夫决定在回程的途中找处避风的地方再吃午饭。在一处青钢树丛中我们找到了一处避风的地点，开始边吃边聊，这时我才得知原来马夫和旅店老板是亲家，那个总抱着小孩的年轻妇女是马夫的儿媳。我问马夫有几个小孩，马夫当时轻轻说了句“三男一女，一个已经走了”。我没有追究这句话的深意。直到当晚我们回到旅店和店家一个佣工聊天时才得知，马夫的小儿子，也就是旅店老板的大女婿，半年前从山上采了中药下山去卖，和两名男子合开了一辆面包车，半路被人抢劫，全被杀死在山崖下。事发后马夫和当地人在山上找了五天五夜，才找着儿子的尸首，另两个年轻男子，尸首都没找着。东西被抢得一干二净，连车子都没了。这时再回想起当时马夫说话的神情，才发觉那是隐含了无以名状的悲伤和沧桑的。死亡，不经意间突兀地呈现出来。
 

回程的路相对就安静了许多，少了兴奋，多了疲惫。马夫骑马走在前面，我骑马一摇一晃的跟在后面。太阳不再那么激烈刺眼，原来夕阳西下时竟也有温柔的一面。行走间恍惚有了一种奇特的感觉，仿佛回到了远古，我是那待嫁的女儿，骑在父亲送我的马上，由他牵着将我出嫁到远方的婆家，就这么走啊走啊，朝着天边一直走下去。是不是几百年前，这里确曾有个女孩经历着这种情形呢？我的前生，是落在这里的吗？
 

快到山底时，天色早已暗了下来，为了赶时间，马夫选了另一条更为艰险的下山路，严格还说那不能算是路，是一段陡峭的山崖，石头上全是积雪，稍不留神就会滑倒。这里只有靠步行了，马夫牵着我的手，马儿跟在我们后面。可我走得太慢了，好几次马儿因马蹄打滑差点冲到我们身上。马夫便让马儿走在了前面，结果两匹马似两个顽童，一路直奔向山下冲去，我却似个小脚老太太一步一探的向前迈着。这段路走得我汗流浃背、气喘吁吁，比走趟海子沟还累。当我终于脚踏在山下时，心才安定了下来。
 

今晚，是我待在四姑娘山的最后一晚。
 

站在旅馆的楼顶，看满天繁星，听潺潺流水，感受大山深处灵魂的召唤。长久地凝望这片绮丽、壮观而又肃穆的天地。以及留存在其中的神秘而与世隔绝的村庄和山峦。人世的喧嚣和浮华不能与它对峙，即使轮转的生命也不能够。这一刻，我停留在世间的边缘，与之惜别。今生来此一次，换来余生永久的回忆。这遗忘于尘世之外的世界。
 

后记：
 

曾经信誓旦旦不会忘记的一些人一些事，总有淡出记忆的一天。生命脆弱，不能承受之重。只有心灵的震撼、灵魂的共鸣，才是刻在生命里的烙印，永远无法抹去的痕迹。
 

一个月的疗伤并不短暂。曾无数次的徘徊在爱与遗忘之间。徘徊在争取与放弃之间。争扎在爱恨纠葛、沉寂沦陷中。将一年之前的文章重新编辑，是为了重新寻回一种勇气。当我有足够的勇气再次面对自已的博客时，我明白，一些人、一些事、一些执着，我已经决定放弃。
 

今年，还将有一次远行，不知目的地在哪里。这是唯一能自救的方式。
 

不论远行到哪里，总有回来的一天。
 

再以后，也许就不是远行了。离开，永远的离开。
 

我也终于明白了自已，为何迟迟不肯在这个小城落根。因为，这里，没有能让我留下的理由。
 

原来，原来，你也只是我生命中的一个过客。

原创：荆棘鸟
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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