一路上，川主寺早在漫长的车厢里，让迫切想站在她土地上的愿望升华到了极点。虽然她的模样，早在心中想像了百回千回，却还是不能感受到她的存在。焦急、期待、难受一直萦绕在周围，以为插上耳机或许能够减轻一些头脑发胀，可喜欢的音乐早已失去了味道，轻斥自己敏感的神经，有些强迫地让自己重回到奶茶的歌声里。
 

很多时候，我对音乐的感知肤浅粗糙，仅仅是辨认，喜欢的和不喜欢的，便是我的标准。走到哪里，我都听听它们，让身体随着音符微微迭宕。奶茶的歌声里有梦想，别离，无奈和漂泊，歌声直入心扉。我曾看过很多人对奶茶的乐评，看过之后我没记下多少，唯一能够记得的，是身体曾经有过的微微迭宕。就如现在身体这般清晰地感知着微微的高原反应。
 

车厢里忽然热闹起来，我从躺倒的座位里坐直身体。远在青藏高原边缘的川主寺，历经一天的颠簸、头晕和尘土的洗礼，终于到达了。
 

远在接近天穹的斜坡上的川主寺，眯着眼，懒懒地躺在雪山脚下感受日落前最后一片余热。天蓝得要滴出水来，白云大朵大朵，厚敦敦鼓着身体，随心所欲地悬在半空中。在自然面前语言的苍白竟一览无余，碧海不足以比喻天的蓝，初雪不足以形容云的白，斑斓不足以描绘山坡的色彩，磅礴不足以名状远处高峰的壮观。
 

一大片云飘过来，山坡变成一块画板，被云泅暗的地方，似未被涂开的颜料。云影浓浓浅浅，云影一团团吃掉地上的事物，又一片片吐出，麦子、黑狗、江水、山峰，背筐的藏族女人，仰着张张红扑扑笑脸盯着旅游车的藏族孩子，转瞬即变，任由云影涂涂抹抹。我的心微微颤动，因为这些变幻不定，因为这些新鲜与陌生。
 

远处的重重山峦，眨眨眼，它们即刻就到了眼前。老鹰展开滑翔机般的翅膀，盘旋在山峰近旁，这是一个静与动的组合。老鹰需要山峰苍健的身躯练习翱翔，山峰需要老鹰传播神的旨意。这是多少年来一直一直都在循环的生命角色。
 

一路上一个村寨挨一个村寨，满山遍野飘动着五颜六色的经幡。这里善良的人们将经文刻上皱纹随风飘动，风传播着，云传播着，山谷传播着，大地一片翔和，将一切笼罩在平安、幸福的咒语下的藏民呀，深深地感念被阳光和云彩包揽住的那片宁静。
 

闭上眼睛听着风的吟唱，那些寂寞和孤独，掺杂高原的味道后，竟是温暖的。
 

晚饭后，导游将我们带到一处观看藏族风情表演实为经营烤羊处所的藏族帐篷。我懒懒得跟着人群，这种物质社会的现实渗透进纯净的角落，没多少意义。
 

进入帐篷前，穿着美丽藏袍，挂着和善微笑有着“高原红”双颊的藏族女子，对我弯腰真诚地道声“扎西德勒”，然后献上一条雪白的哈达，这浓厚的异域民族风情，有些唤回我飘散的灵魂。坐定后，几个藏族小伙和藏族姑娘开始唱唱跳跳，而我依旧淡淡观看，我想这是缘自于我过度的脾性，如若换作他人，一个心胸淡阔的人，会笑纳这些美丽的歌声和舞姿。
 

我喜欢自己去感觉另类文化较为祥和的一面，喜欢自己去挖掘带有浓厚异域色彩的精神领域中各种引人入胜的细节。坐在这宽大的帐篷里，已经悄然消失了藏羌的淳朴和传统，纵然呈上酥油茶和青稞酒，也无法让我感觉到心中所向往的那份安祥和美好。
 

一首优美动听的歌曲突然吸引了我，“太阳和月亮是一个妈妈的女儿，他们的妈妈叫光明；藏族和汉族是一个妈妈的女儿，他们的妈妈叫中国……”那个藏族姑娘脸上洋溢着快乐的笑容，她一边唱着一边跳着，唱完汉语又唱藏语，所有的人倾心听着，那声音像是从高原上跑来的格桑花儿，凛烈而顽强，轻快而美好。之后，我的目光一直尾随着那个姑娘，如果不是紫外线的缘故，她应该会很美。她的脸颊浑圆，眼睛大而神采飞扬，她亲切而矜持地与陌生人交谈。时时露出羞怯的笑容，时时又主动唱歌踢走冷场的尴尬。那笑脸，那歌声，让我心情逐渐平和下来。凌晨入睡，我心满意足地躺在床铺上，像是闻到了被褥里阳光的气息。
 

第二天一大早，太阳静悄悄地爬上川主寺。澄明的蓝天、雪白的云朵、喇嘛的红袍、转经人匆匆的脚步、五彩的经幡、闪着银色光芒的雪山、孩子脸上纯净的笑容、姑娘鲜艳的藏袍……让我心存感动的所有，让我心情宁静的所有，此刻才真实印入我的眼底。
 

向西，那似一朵洁白花的松璠大草原，被风吹着，摇曳着雪的宁静之光，透过云层渐渐逼近我。我站在川主寺的岷江边上，安静地待了一个小时，呼吸着高原的风，恍如去到一个神秘遥远的地方。川主寺，天堂与尘世的十字路口。
 

催促我进入下一行程的脚步一点点临近，我知道，即使到了这天堂入口，我还是一个尘土中的人，我仍在虚幻和现实中游走。（原创）
 

附加信息：

是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否

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