| 出发地点：四川 成都 | 四川 成都 乐山 2日旅行社跟团 | 同行人数：0人 | ||
| 文章类型：游记 | 出游时间：2004年12月18日-12月20日 | 人均费用：0元 | ||
| 出游类型：旅行社跟团 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 雪... 提供 | ||
| 交通工具：汽车为主 | 目的景点：四川 成都 乐山 武侯祠 乐山大佛景区 峨眉山风景区 乐山大佛 凌云寺 东方佛都 海师洞 报国寺 金顶 日出 | |||
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天府之国四川，有许多引人入胜的自然景观，我自己就曾经在1998年国庆节之后与几个朋友一道专程去过的黄龙和九寨沟，2002年冬天，因缘际会，跟公司的一帮同事上了一趟青城山。更早的时候，大约10多年前，在出差的空档里，曾经去过离重庆不远的大足县宝顶大佛，都留下深刻的印象。其实，在过去八年时间里，除了2003年和2001年例外，每年都去一趟成都，每回都在周末的时候返回广州，却从来没有有意识、有计划地去旅游过。但是，2004年12月中旬，再次因故到成都，便事先计画了去一趟乐山和峨嵋山。 出发的前一天，即17日，连续数日阴霾密布的成都天空终于出现了太阳，气温也明显地回升了许多，但是到了18日出发的那一天，一大清早整个成都就又被浓雾紧锁了起来。也不知道是真是假，原来说好一早出发的司机打电话来，推脱说大雾弥漫，高速公路可能因此关闭，与其清早出发在普通国道上爬行，还不如等大雾消散之后在高速公路上飞驰。看着时间还早，便约了一位朋友，去清冷的武侯祠逛了一圈。十一点，司机终于出现。 大雾似乎根本没有消散的迹象，至少跟过去几天没有太大的分别，但能见度并不很差。司机大概为了表示歉意，拿了一只柑子出来，也便不客气地剥开送进嘴里，意外地十分甘甜。这一路上，除了进入乐山市区前经过一所学校的时候，被横七竖八地停放在那里等着接子女下课的车辆堵截了一阵子，十分顺畅，下午一点前就赶到了乐山大佛所在的江边。 乐山城和三江交汇的江面都笼罩在灰灰的薄雾里。简单地吃过午饭，便起身准备穿过马路进入景区，却被两位貌似善良的妇女蒙骗到了不远处的另外一个入口，说是“东方佛都”，犹豫之后还是决定不折回去走正道，径直买票进去了。 所谓的“东方佛都”，不过是有人试图利用乐山大佛响当当的名号，弄一个人为的景观来骗一点钱，据说是私人投资兴建的，在山壁上粗线条地勾勒了一尊卧佛，并凿了一些洞窟，模仿了几个中国石窟的佛雕，但都十分粗燥，而且因为地质条件低劣，洞壁上不断渗出水来，一些地方甚至生满了滑腻腻的青苔。 地方也不大，很快就山穷“佛”尽。在一块相对空旷的山坳里，依山凿建了一个洞窟，大概是模仿莫高窟，上边也有一尊佛，高高在上的石佛似乎无聊至极，漫不经心地俯视着一段陡峭的石阶。至此，导游小姐也就挥手道别，折回入口去等候下一个受骗的游客了。 一口气爬完石阶，来到佛前，除了气喘吁吁，似乎没有一丝半点的感觉。或许，十多年前修建的现代人工景观本身就给一切都打了折扣。 钻过一段隧道，踏着给轻雾浸润得湿漉漉的石阶，穿过了一片树林，很快就来到另外一个入口。这才是正宗的乐山大佛景区的后门。在这里购票，忘记了拿回找赎的零钱就进去了。事后想起来，工作人员明明发现了我的疏忽，却有意地追问是否已经检票，吸引我的注意力，似乎跟佛的本心、本意相去甚远。 进门后有两条相反方向的路，一边通往乌尤山上的乌尤寺，一边则直奔大佛，考虑到一开始浪费的时间，便毫不犹豫地选择了后者。先是经过一处碑林，当然没有西安的那么壮观，许多诗碑都是现代的，包括被许多人诟病的四川文人郭沫若。经过一段山路和一群群嘈杂不休的游客，很快就到了大佛近前。 来到大佛近前，准确地说其实是到了与乐山大佛的侧脸同等高度的地方。大佛头上顶着灰黑色的发髻，像叠起来的一堆螺蛳。虽然事先就了解到发髻当中暗藏了设计巧妙的排水系统，但没有看出个所以然来，甚至连耳朵背后的排水沟也不曾发现。 大佛近前游人如鲫，大多是给导游的各色旗帜招引过来的，忙不迭地对了大佛的巨大脸庞照相，甚至争相效尤，亵渎地用手凭空点住大佛的鼻子，或者触摸大佛的耳轮，急于证明“到此一游”的热情似乎压倒了一切其他的思想，甚至对于佛的敬畏和膜拜。或许，大佛本身显得不真实，世俗化，淡化了游客的崇敬。 大佛斜后侧的凌云寺里，也挤满了各路游客，无数只脚无序地跨过高高的门槛，整个佛寺更像因为美化环境的目的而迁入室内的自由市场，更显得一幅“金钟大镛扣无不应、泰山北斗仰止弥高”的对联有些空洞和浮夸。 原本也想借佛脸为自己增光，拍张一介游客的照片，但似乎所有的游客都有同样的心思，而且有人专门在那里出租小小的木凳，供游人站上去照像，并因而把持了一些大概最具有摄影留念价值的角度和空间，不巧又赶上了几个旅游团蜂拥而至，几乎没有插针的缝隙，无奈之下便放弃了，改而循着陡俏、狭窄的石阶和栈道攀下悬崖，从低处仰视据说有71米高的大佛。到了大佛脚下，看到他巨大的脚面和脚趾，忍不住抽出相机来拍了一张照片。 从脚下仰望，大佛显得有些笨拙，似乎大而无神，不知道这是不是游客缺乏敬意的缘由所在。据说，最佳的观佛地点在三江汇流的对岸，但在如此大雾弥漫的天气里，大概只能看到一点影子。江心的沙洲，就距离和角度而言，或许是大雾天气里观佛的最佳位置，而且的确有几个人影在蠕动，不由得有些憧憬，但即便后来离开景区打听再三，也不得要领，据说可能是当地人自己绕行或者划船过去的，只好放弃了努力。 经过一段栈道，重新绕回大佛的头顶，然后往出口去。经过几处所谓的景点，比如龙潭虎穴、兜率宫等等，都十分的牵强和勉强。让人感受到在一个旅游景点里行使消费权利的游客身份。 离开乐山，赶到峨嵋山下，时间尚早，于是先去游历山脚下的报国寺。 虽说峨眉山是中国四大佛教名山之一，与五台山、九华山和普陀山齐名，但我自己尚且是第一次知道，真是孤陋寡闻。不过，沾了峨眉山的光，游客如云，显得香火很旺。暮色渐浓起来，游客争相买来点燃的香烛便在空中舞动妖艳、媚态万端的火苗，十分怪异。在铁架前观察火苗的时候，注意到有一家三口藏族装束，背着干粮或者什么进来，缓缓地往里而去。后来又有一个年轻的喇嘛，脚上踏着麻鞋，在烛火前祝祷了片刻，也进去了。 不过，在进入山门后的第一座殿堂，赫然发现客堂的所谓收费标准，居然也有的带洗手间的独立标准间，收费似乎也跟一般的酒店毫无二致，这倒有些不像出乎意料，多少与一般的佛寺、我们想象当中的佛寺有些距离。大概因为峨眉山是普贤菩萨的本山（世俗所谓的老家、老巢?），这里供奉的也是普贤菩萨，并且骑在一只大象身上，这也跟其他寺庙、至少过往自己所到过的寺庙完全不同。 在寺庙里，自己照例没有叩拜，没有为自己的贪婪寻找一个安身之处，而更多的是注意门柱上的对联，并尽可能地抄录了一些。比如很多寺庙里都有的那一副，在这里稍稍有些变动：开口便笑，笑古笑今，凡事付之一笑；大肚能容，容天容地，于人无所不容。报国寺还出了一些通俗易懂的板报，其中有一篇主持搜肠刮肚的文章，大意是说信佛与孝顺父母并不矛盾，甚至表里如一，并引用或者编写了这么一副对联：堂上有佛二尊，懊恼世人不识，不用金彩装成，亦非旃檀雕刻；只看现在爹娘，便是释迦弥勒，若能供养得他，何用做别功德。这副对联虽然平白，而且不算工对，却发人深省。 当夜住在护国寺旁边的凤凰湖酒店，奇怪的是从大堂到自己分配在3楼的房间，居然要下两层楼，而不是相反。后来撩开窗帘望出去，发现酒店的房间似乎依山而建。晚上去一处私人开的旅游餐厅吃饭，并计划第二天的行程。虽然大多数人都说这个季节大雾弥漫，建议不要去山顶，但还是决定一大早起床登金顶。 也是在护国寺附近的一个十分现代化的博物馆，看到一些峨眉山的介绍，说山名来自“两山相对如蛾眉”，而唐代诗仙李白写下平实的诗句：蜀国多仙山，峨嵋邈难匹。只是不知道所谓的两山，是否便是峨眉山自身。 第二天早晨六点多钟起床来到大堂，发现外边漆黑一片，赶到附近的汽车站，起初以为还没有开门，却发现已经有人等候在那里，正所谓莫道君行早，更有早行人，而且很快便渐渐多起来。不过，车站候车室里的柜台还紧紧地锁着。七点整，开始排队进站，依次坐上一辆中巴，并很快满座并发车。而在十多个小时之前，还担心清早凑不到足够的人数，要无奈地等候很长一段时间。到了冬季，普通车辆在办理了手续之后，可以上到峨眉山半山腰的“零公里”，再往上只有搭乘峨嵋山独家经营的专线汽车，另外一个选择便是徒步，但大概许多人跟自己一样，时间上不允许。 汽车在黑黝黝的山里蜿蜒爬行了半个多小时，透过车窗才隐隐约约地看到外边黑幢幢的树木影子，又过了一些时间，才朦朦胧胧地看到不远处的山雾，时薄时浓，让人喜忧交替，不时想起过去几天里别人的忠告：山顶可能大雾弥漫，什么也看不见。 车子终于到了“零公里”，下车在蒙蒙细雨中排队购买进山的门票，本来还需要照相，但不知道是工作人员贪睡，还没有来得及打开照相的电脑，还是真像他们声称的，是电脑出现了故障，只好上车，继续上山。 车子再次停下，到了终点“雷洞坪”。一下车，寒冷的空气就一下子穿透了身上的衣服，毫不客气地蹂躏多年来已经完全适应了温润气候的肌肤，不由得打了个寒噤。这里的商贩一个个裹着草绿色的军大衣，凑过来招徕游客租借或者购买御寒的衣服。接受了下车后的瞬间考验，自己心里开始嘀咕起来，但一番短暂的内心斗争之后，决计尝试一下自身的承受能力，便三步并作两步地踏着铺砌得十分平整的石阶向山上去。据地图介绍，“雷洞坪”到搭乘上山缆车的“接引殿”，有1.5公里长，石阶路两边高矮不一的树木，大概给凌冽的空气冻僵了，一动不动。为了驱除寒冷、或者严寒难耐的可怕感觉，几乎是小跑着一路向上爬，以为将身后的游客甩开了很远，但不时回头去看，却发现大都紧紧地跟在后边，大概也是出于对付严寒的需要吧。继续向上，很快发现白色的云雾已经滑到自己脚下，而不是半山上那样环绕在左近。 “接引殿”也冷清清的，旅游旺季供游客排队轮候的几排绕行的栏杆看上去也孤零零的。从那里俯瞰云海，可以看到近处高耸入“天”（而非“云”）的伟岸松树，和横亘云海的黑黝黝的山峦，让人怀疑那就是小说《西游记》里描绘的仙山。 缆车候车室也冷清清的。由于无论上行或下行缆车，都是等到游客坐满之后才开行，被迫等候了20来分钟，直到稍晚一些出发并到达的专线车辆上的游客陆续出现了，才坐上了缆车。缆车上有司乘人员，是一位年轻的小姐，身上裹着羽绒衣，还没有等她将车门关上，缆车就轻轻地滑了出去。正像别人描述的，十分平稳。 山顶阳光灿烂，跟山下、山腰全然两个世界。走出缆车停靠的大楼，透过暗绿色松树的枝梢，一眼便注意到远处的云海，以及更远处油画一般的白皑皑的雪山，据说那就是贡嘎雪山。几乎每个人都发出兴奋的惊呼，并频频按动相机的快门。山顶上似乎有两处景观，金顶和万佛顶。由于是旅游淡季，金顶上的金殿（？）被围起来装修，而万佛顶需要搭乘单轨电车游览，便放弃了。山顶背阴的地方积着点缀似的雪，石阶上偶尔还能看到一点冰凌，但山顶却一片眩目的阳光。 金殿在装修，不知道它原本是何面貌，但金殿侧下方的“卧云禅院”和“玉佛殿”却有些破败，烟囱从饱经风霜的木窗角落探出来，看上去更像简陋的集体食堂。有一个老和尚坐在山墙边的凳子上，跟一个俗家人在说些什么，大概因为没有几个人，四周显得十分静谧、安详，让人心里坦荡、空寂，也纯洁起来。而且，在阳光的普照之下，身上似乎渐渐地有了暖意，甚至需要打开夹克的拉链。 在金殿侧后方的一块叫“金刚嘴”的岩石附近，眺望向阳处一望无际的云海，不由得有些飞鸟的冲动。云海沐浴着阳光，反射出耀眼的银光，幻化出另外一个只有在神化小说里才可能出现的仙境，让人神往，又让人怅惘。贴近山崖的云雾，似乎在慢慢地升腾，来抚慰疲惫的心灵，湿润干涸的眼睛。 “雷洞坪”海拔2540米，十分严寒，但到了山顶、海拔3099米的地方，却因为阳光而和暖了许多。不过，在缆车站附近小跑几步，便骤然感到太阳穴有些胀痛，大概就是高海拔的一个trick吧。倒是玉佛殿门口的一幅对联可以用来聊以自慰：无惑不通想见佛光须恳切，随愿所成要登圣境莫辞劳。幸好，如常的行走倒不会有特别的感觉。 后来从悬崖边上的山道折回缆车站的时候，注意到护栏上的铁链挂满了各式各样的锁，以为是青年男女爱意盟誓的象征----连心锁，但继续下行，发现一对大锁雕塑，周边的铁链上也挂满了数不胜数的锁，才特意去发现它的正式名字，原来是“通灵锁”，而再低处的一个小店里就在出售小锁。 重新搭乘缆车下山的时候，整部车里只有两个乘客，还有一个就是司乘小姐。缆车一路缓缓下滑，看到白色的云雾在阳光的烘焙下慢慢升腾，并终于将缆车揽进虚幻的酥胸里。不由得再次庆幸早起的些许辛劳，否则晚了上山，大概真的会像许多人预言的那样：山顶上大雾弥漫，什么也看不见。当然，更重要的是，还需要赶时间。 从接引殿回雷洞坪的下山路，意外地湿漉漉的，蔓延而上的雾，以及雾的温润，湿润了树木的枝梢，枝梢上凝结了一夜的寒气大概也融化了，变成一个个晶莹剔透的露珠，并最终滴落，像是淅淅沥沥而落的雨滴。上山时经过的悬崖边上，十来米开外的树木现在只剩下一个朦胧的影子，稍不小心就可能疑心“山里才一日，世上已千年”的传说并非虚无缥缈的神话。唯一能够钩起两个多小时前上山时的回忆的，大概就是漫山袭来的寒意，虽然没有清晨那么凌冽。 终于回到雷洞坪，并按照工作人员指示坐上一辆中巴，蜷缩在座位里裹紧身上的衣服。虽然已经有一大堆专线车辆等候在那里，因为还有空位，车子便迟迟也不肯出发，足足等了半个小时，经过三番五次的催促，才终于向山下开动了。雾似乎更浓了，也因此终于肯在相当程度上原谅专线车辆的垄断了。好在过了零公里之后，雾似乎没有那么浓，车速也快了些。从雷洞坪出发一个小时后，到达地图上标示的万年寺停车场。 停车场很空旷，稀疏的几个人影在阴湿的天气里更显现出周围的冷清，不过，也能想象得出旺季里人头簇簇的喧嚣。在那里的餐馆里吃了一碗鸡蛋面，和半碟青菜，花费不足十元钱，用时不足一刻钟，都做了最大限度的节约。而后在那里搭乘缆车，上万年寺。这里不用等候，因为缆车是固定在缆绳上、一直回转（轮回？）不停的那种，每个车厢可以容纳六个人，但大多都空空荡荡的，迎面过来的也大多空无一人。由于大雾弥漫，虽然经过一些恬适而美丽的自然景观，天然却又自成一统的草、木与山，却没有办法将它们收入相机来，多少有些遗憾。 旅行社推荐的峨嵋山旅游分A、B线，上层路线是去金顶，中层路线是到万年寺，此次多少有些贪婪，试图熊掌和鱼兼得，但时间上似乎紧张一些。 下了缆车，是一段湿漉漉的林荫路，据说上午曾经下过雨。不过，鉴于在雷洞坪的经验，觉着不一定就是山下惯常所说的那种雨，更多的可能是雾。 上了几十个宽敞而平整的台阶，便在白皑皑的大雾中隐约看到寺门牌匾上“万年寺”几个字。为了节约时间，请了一个导游大嫂，但如同别处，她尽职地开始机械背书，在游人稀疏、静谧得有些虚幻的寺院里便格外的聒噪，便只好不停地轻声打断她，提醒她默默跟着酒行，如果有什么问题，会主动问她的。不过，也幸好有这么一位导嫂，得以了解到万年寺原来叫普贤寺，后来改称白水寺，又改称白水普贤寺，最早建于东晋时期的399年，到了明朝万历28年（据说是1601年），明神宗为了给太后祝寿，便生生地将寺名改为“圣寿万年寺”。 这座后来改称万年寺的寺庙是仿照印度的一座热拉寺建造的，最独特的部分是无梁砖殿，据说16.5米见方，高18米，中间是一座巨大的普贤菩萨驭象塑像，十分雄伟。无梁殿上圆下方，不知道是不是取自古代中国天圆地方的认知，或者纯粹是一个巧合，因为只有这种结构才可能“无梁”。供奉普贤菩萨，菩萨驭象，都跟护国寺一致，只是更加雄宏。象入佛门，想来是直接受印度的影响吧，当然不敢妄自判断这里比中原地区更早、更直接地输入了正宗的印度佛教。象是素色的，但绕到象尾发现，白色大象的左尻被游人祈求祝福护佑的手抚摸得露出黑褐的“本色”来。 不知道是否跟峨嵋山相呼应，这里有一座“巍峨宝殿”。至于大雄宝殿里的三身佛，倒还是分别代表过去、现在和未来，据说所谓的三身，分别是报身、法身和应身，至于是不是别处所说的燃灯佛、释迦牟尼和弥勒佛，则没有去印证。虽然寺里有一句“一诚本自心香达”，却依然没有进一支香蜡、也没有燃一支心香祈祝些什么。 万年寺据说一直香火很旺，所以屋檐下悬挂的大木鱼嘴巴朝着寺门，表示前来挂单的游僧可以免费吃住。在寺里常住的，还有白水池栏杆上的石蛙。据说池里的蛙有琴师的本事，能鼓琴音，所以又叫琴蛙，但除了倒影在池面的垂柳，并不曾看见琴蛙，更不知道是否真有所谓琴音传出。但据世俗一点的想法，有一泓池水在左近，倒是失火时保寺护庙的根本。 从白水池一侧往外走，有一个安静的院落，拱形门洞两侧和里外有几株树，形容枯槁的枝梢上开满了黄色的小花，周围便散漫了浓郁的幽香。不记得是不是茉莉花。由于一直在意时间，生怕耽搁久了无法赶回成都搭乘傍晚的班机回去，所以脑与心的空间似乎一下收窄了。这应该是游历人间仙境的大忌。 离开万年寺，面临两种选择，一是搭乘缆车原途返回然后下山，一是徒步沿石阶路下山，到五显岗后搭车下山。稍事犹豫之后选择了后者。 一路下山，石阶并不好走，因为大多数台阶短促而且低矮，大概更适合上山而不是下山。沿途经过白龙洞，并没有停留，到了清音阁，则特意绕了进去，并上了陡峭的台阶。不过，庙堂十分狭小，虽然看到有所谓一水隔两寺的文字，但没有绕去寺后的山路去探个究竟，所以蒙蒙顿顿地就离开了。清音阁前小小的拱桥外侧，有一个凉亭，一些人在那里悠闲地歇脚，或者就是沿路小摊的主人，因为游客稀少而在那里偷闲。 离清音阁不远，山路左边有一个小小的石碑，用白字刻了邓小平当年上峨嵋时的即兴指示，大概是地位所迫，不得不搜肠刮肚地说几句应景的话，却意外地出现在这种地方。再向前，山路右边出现几块石碑，上面有人题刻了诗，其中有一个大概出自日本的游方僧人，诗句平淡无奇，但大概沾了国籍的光，居然完好地保存在那里，而且成为一个显得有些勉强的所谓景点。 离诗碑不远，有一道索桥，上边架了厚实的木板，但行走时的颠震，让人步履蹒跚。幸好不长，不曾引起胃酸的翻腾。 离索桥不远，小溪下游形成一个小小的水泊，水泊中央以及周边的树木清晰地倒映在平滑如镜的水面上，显露出处子般的纯净可爱，只可惜这里仍然山雾迷蒙，不能将肉眼看到、心灵体会到的一切收入相机。 水泊下方也有一道索桥，大批游客闹哄哄地从对岸成群结队地涌过来，清静的山涧一下子喧嚣起来。而且脚下的路也变成了通达、平坦的水泥路，所以很快就到了五显岗。 在五显岗，上山和下山时乘坐过的中巴不见了踪影，全部是大车，正担心什么时候才能凑齐人，好几群游客在导游的吆喝声中突然涌进停车场，于是很快发车，半个小时后就回到早晨出发的地点、峨眉山脚下了。 回成都的路上，突然意识到其实两天的时间，本来可以更加悠闲自在一些，第一天应该直奔峨眉山，在山下和山腰游历之后，傍晚上金顶住宿，第二天看日出，然后下山并继续观景，午后去乐山，然后返回成都。大概旅游团出于节约成本和赚取利润的考虑，才反其道而行之的吧，这多少让人感到遗憾。(作者：john4qin)
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