| 出发地点：陕西 延安 | 甘肃 天水 8日自助游 | 同行人数：0人 | ||||||||||||||||||||||||
| 文章类型：游记 | 出游时间：2007年3月6日-3月14日 | 人均费用：0元 | ||||||||||||||||||||||||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 天空 提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通工具：火车为主 | 目的景点：甘肃 天水 玉泉观 渭源灞陵桥 李家龙宫遗址 | |||||||||||||||||||||||||
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在选择如何去甘南的问题上，最终我向老公妥协了- -改乘火车为自驾。虽然千里迢迢，虽然我们的车只是辆小富康，但想到在甘南能一路因美景而随心所欲地停车拍照，不受限制地制定自己的行程，也是件美事。 第一天我们一路高速，从苏州出发经南京合肥一直就杀到了郑州。第二天出发时天下着雨，时大时小，一直伴着我们出河南横穿整个陕西。到甘陕交界的宝鸡时，雨下得格外大，而此时下了西宝高速，就是通往甘肃天水的国道。 国道上都是满载货物的大卡车，进入甘肃界，原本平坦的水泥路没有了，泥泞的路面被大车压得高低不平，到处布满了大大小小的坑，我们的小富康拧着旋转的身子，小心翼翼地迈着向甘南的脚步。旅程的辛苦第一次全面的向我们展开。 （一）塞外江南――天水 夏日的炎热在我们进入甘肃之后嘎然而止。不必再用空调，我们的小富康因此安静并轻快了许多。豆大的雨点不见了，雨丝织着细细的雨帘连接着我们面前的这方天地。窗外的风轻轻凉凉，给我一种天凉好个秋的感觉。人也仿佛清爽滑润一般，燥热的心沉入海底，平静地不见丝毫涟渏。窗外的绿色大片大片扑面而来，连着我贪婪的呼吸流淌全身。雨水将整个山林沖洗得苍翠欲滴，宽濶的渭水山脚下蜿蜒奔腾。收音机里王力宏深情地在唱：“山不孤独水孤独，所以水把那山围住，树不孤独鸟孤独，所以鸟在那树上住。。。”我们的富康更不孤独，青山烟雨间恍然回到了故乡江南。 虽然头天晚上接近半夜才到达天水市，但深度睡眠之后感觉精神不错。下楼时发现我们的车几乎全被黄泥覆盖不见它的本白色，我和老公相视一笑。宾馆的楼下就是一个小市场，摆满了卖小吃的小摊。一家家地走过去，各式各样的点心小菜让人目不暇接。坐下来及不可待地点了份酿皮子，漏鱼儿，刚吃两口，发现好象酒酿也不错，面前那一盆盆堆得高高的黄的绿的小菜也很养眼，于是又要了酒酿和小米粥加小菜。当然我们眼高手低，没能都吃完，每样都尝尝实在是让人心满意足。起身结帐时，才5.5元。让我和老公背着身偷笑了好一阵。爽啊！ （二）晨钟暮鼓――临夏 临夏回族自治区是我们此行的第二站，到达时已是黄昏。靠在宾馆八楼的窗户向下望，吃惊的发现小小一个临夏目力所及之处，竟有十几个清真寺之多！宾馆的楼下就是一个很大的清真寺，时值晚七点多钟，硕大的圆顶中隐隐传出喃喃祷告声，在氤氲暮色里萦萦袅袅地荡开去。我们在下楼找晚饭时路过此处，透过半开的大门，看见一老者正安宁地盘坐在寺口的大理石地面上。我非常喜欢看这些清真老人，他们衣着干净整洁，一把长长的白须，安祥沧桑的面孔总让我心生敬仰。他们与世无争的外表下跳动的定也是颗波澜不惊的心，深遂的目光像是能把一切看穿。 晚饭吃的也是清真。餐厅的墙上贴着告示“禁止饮酒”。一个穿粉色衬衣戴小圆帽的男孩子过来倒茶时，我们问他，这里可以吸烟么？他羞赧地点头，样子很可爱。我们忍不住又问了他很多问题，比如你的帽子那么小不会掉下来？他笑，说我们戴不会掉，你们戴就会掉。为什么会这样呢，他又笑笑摇头。你们自己不喝酒，也不允许别人喝酒？是不是所有的清真餐馆都不允许卖酒？他向后看看没人，边帮我们把茶斟满边轻轻地说，也可以卖的，只不过我们这里离清真寺太近，所以不可以。他的普通话带着浓重的口音，我们让他重复了好几遍才听懂，此时他已是满面通红，我们禁不住看着他拼命地笑。他退在一边的柜旁手背在身后，却不时地偷偷拿眼角看过来。 吃完饭回到宾馆发现床上放着的居然是荞皮枕头，从小长在西北的老公大喜过望，笑的嘴合不拢：西北就是好！一天奔波之后睡的很香，酣梦中被幽远的钟声喊醒。恍然间一时竟不知身在何处，勉强睁开双眼，窗外晨光熹微，一看手表才五点多钟。想闭上眼再睡却怎么都不能够：随着钟声的节奏，缓慢虔诚的唱经声响了起来，一处接一处此起彼伏，绵绵不绝。临夏，在众人的祈福声中苏醒过来，开始了它平凡独特的又一天。 （三）声色犬马――夏河 夏河最重要的看点非拉卜楞寺莫属。在这个因拉卜楞寺而兴起的只有一条街道的拉卜楞镇上看到最多的人便是各式各样的游客，中国的，外国的，当然还有三两成群的喇嘛。这些喇嘛似乎生活得很舒适：餐馆中，商店里，树荫下，街道旁随处能见到他们红色的身影，每个人都是一幅悠闲自得的样子。街道两旁的店铺里陈列着各种工艺品---在藏区的其他景点，这样的东西随处可见，哪里都一样。写着中英文广告的餐厅和宾馆比比皆是，我心里暗叹：除了街道窄点，地方小点，这里和外面城市的气氛已没有什么两样。 拉卜楞寺离镇上很近，从我们住的华桥饭店步行十几分钟就到了。它和中原的寺庙不同，没有围墙作界线。大大小小的寺院傍山齐齐整整的分列，规模宏大，气派非常。僧侣住的院子四四方方挨着寺院一座接一座，由此可见其兴旺程度。我们沿着大大小小院落中的小道信步而行，正午高原的太阳晒在身上灼热异常，我不得不紧靠墙跟走。四周很静，鲜见游人，在这样的环境中不知不觉我们都压低着嗓音说话，生怕惊扰了什么。拐过墙角，几个七八岁的小喇嘛在玩耍，走过他们身边时，很奇怪的是，我从他们看我们的眼神中没有读到丝毫纯真或是友善，相反，倒是排斥的意味更浓些。这种感觉让我既诧异又郁闷。 来之前看到书上介绍拉卜楞寺的文字说，拉卜楞寺的色彩让人惊叹。事实证明果然如此，一些我们不敢用甚至无法想象的颜色在这里搭配的如此完美，大红，艳黄和深黑装扮着整个寺院，让它显得既庄严肃穆又明艳无比。一窗一帘，一檐一瓦都是那么的性格独特，魅力四射。就在我和老公对着各自的目标频举相机的时候，旁边院子里的木门吱吱呀呀突然开了，一个喇嘛走了出来，对我们各自为阵的拍照不以为然，他看了我们两眼，突然蹲下身子，过了一小会又起身重回院中。老公拍完照从土坡上跳下，走近我时轻声对我说，你知道刚才那个喇嘛在做什么吗？我摇头，他于是坏笑道“他在撒尿”！啊？不会吧？他蹲着尿尿？？见我一脸错愕，老公更笑：刚才走墙角时你没闻到尿骚味么，他们那里面是没有厕所的。亏你走得那么近！我一愣，追上去打他，他笑着跑开了。 桑科草原是夏河的又一名胜，离拉卜楞镇不过十八公里。门票一人五元，顺着大道开进去，只见两边的草场上遍布着各种名称的度假村，触目之处皆是五颜六色飘扬的彩旗，大嗽叭里放着通俗恶心的流行歌曲，除了人、车和帐篷之外，勉勉强强几只老马被虚弱地拴着，那是供游人骑着玩的。这也叫草原？一见此景，我们调转车头离开了这个乌烟瘴气的地方。 按《甘肃宁夏行知书》的指点，我们去了白石沟。路很不好走，不是大大小小的坑就是布滿尖尖的石头。心疼之余打定主意，下回一定要换个越野车。一路上偶有车辆擦肩而过，掀起一阵灰尘。即使这样，我仍不愿关窗，因为外面一望无际的绿色实在让人心旷神怡。这才是草原啊！平整的象天然的地毯，温柔地铺满大地。地毯上成群游荡着的，白色的是羊群，黑色的是耗牛。几只膘肥体壮的马甩着尾巴在吃草，它们的主人躺在草原星星点点的野花丛中对着蓝天白云打着盹。早知如此，何必去看什么桑科草原！半路上我们搭了个藏族妇女，她要去前面的镇子。刚坐上车，就听见她嗓子里哼哼唧唧的。是不是想唱歌？想唱就大声唱，我们爱听！她闻听此言，笑着推辞：我唱的不好。话音刚落不一会，她放声唱了起来，声音不很响，却绝对清澈纯净，乘着歌声的翅膀，心也飞了出来，飘飘荡荡地竟不知在何方。 不多会她就到了，下车前她一再叮嘱，前面的岔道上往右拐的道是通往白石沟的，顺着路走到白石山的脚下就到了。仍旧是无边无际的草地，只不过路两边的草很长，不时划过车窗探进车厢。不远处的山坡上一个藏族牧民骑着摩托车风驰电掣，很无拘无束的样子。草深路浅，突然前面几条小道同时出现弯弯曲曲地指着不同方向。我们停下来向后面骑摩托的牧民招手问路。他大约50岁左右，肤色很黑，却很精神。他就住在白石山，让我们跟着他走。在这样高低不平的路面上，摩托车反而比汽车跑得快。走出几个弯道后，他等着我们到了跟前，告诉我们顺着唯一的这条路一直开就对了。不等我们说个谢字，他一踩油门，轰然而出。几分钟之后，他突然停下来，回头向我们看。等我们到了他身边，他说这条路汽车不好开，带着我们从边上走。就这样，凡是会引起我们迷惑或麻烦的地方，他总是会等我们，带着我们走出困境。翻过一个略高的山头，我们看见他又在等我们了，他向前一指，我心里一声惊呼，一路上一直作为我们地标的白石山就这么突然间近在眼 前，神秘而又庄严。山坡上一片土黄色的藏民居安静地对着我们。这时另一辆摩托从对面开来，开车的老头跟我们的向导大声地打招呼，车后坐着一小姑娘，原来是我们向导的孙女。老公下了车给两位老者递烟，边抽边闲聊，我到后厢拿了几个水果和糖递给了小丫头，她大大方方地拿着放在嘴里津津有味的吃起来。我就喜欢他们这样，不矫揉造作，没有任何虚假的客气，甚至不需要说什么，这些远处偏僻之地的人的动作和眼神里无一例外的真挚和坦诚总让我久久无言。 道别这些可爱的人，开了不出一刻钟，一条溪水琤琮从两岸崖壁的山谷间流出，我知道，白石沟到了。沟口搭着几个帐篷，十几个喇嘛在不远处或站或立。牛羊散布在山坡上，溪水旁。据说沟里深处的景色不逊于九寨。正当我们找入口时，一个喇嘛走上前来要我们买门票。书上的介绍说这里人迹罕至，不通班车，不收门票，看来时隔两年，一切都变化得太快。因为天色已晚，担心回去走夜路不安全，我们没有进沟，只在沟口转了转，拍了几张片片打道回府。心里遗憾，怎么没跟之前的那个向导去他们家看看呢，肯定是原汁原味，收获不小。 回程追着太阳跑，生怕天黑出意外。总算日落前又回到了人群中，一口气没松下来，意外仍旧发生了：轮胎被扎破了！接下来忙着打气换备胎，再抬头的时候已是星月高悬。这一天忙忙碌碌，东奔西赶，晚餐不能再马虎，牛肉、羊肉，什么解馋上什么，直吃得脑满肠肥算是给夏河之行划了个尚算满意的句号。 （四）我行我素――朗木 夏河至合作的国道全面修整，厚重的灰土扑天盖地，即使门窗关严，颠簸之下车内仍旧尘土飞扬让人几乎无法呼吸。阳光隔着玻璃照进来，手臂针扎般生疼。两个小时的痛苦行程之后总算盼到了出头之日。合作至玛曲的道路畅通无阻，我们把窗放得最低，狠狠地呼吸着夹着青草和牛羊味的空气：这才是绿色！这才是自然！在路旁停车拍照的时候，一群藏族小孩不知哪里钻出来，呼啦啦围在车旁，不论男孩女孩，一律拖着鼻涕头发蓬乱。我抓了一把糖分给他们，他们仍旧围着好奇地向车里东张西望。 途经尕海，停车稍作逗留，没有书里描述的那般漂亮，也不见水鸟。也许是因为它就在路旁，不似花湖那样深藏閏中，千里跋涉后终于得以一见的惊艳感觉。玛曲的黄河首弯也不如唐克的第一弯那样曲折迷人。因此，我们临时改变了夜宿玛曲的计划，继续由玛曲取道向南赶往朗木寺。 从未想过玛曲至朗木的一路竟如此无以言表的美丽！天上零星地落着小雨点，这样最好，砂石的路面不会有灰尘 -- -- 事实上这样的担心是多余的，空旷的草原中除了我们，几乎不见其他车辆，让我曾一度担心是否走错了路。可是即使走错了也要错下去 -- 平生头一回见到如此辽阔寂寞的草原，夏天正是草原最美的季节，无数不知名五颜六色的野花竞相开放，有时各种颜色杂在一起，热闹非凡，有时一片金黄色晃着你的眼，再一片深深浅浅的紫抚慰你一惊一乍的心。牛羊马仍旧是这里最惬意的居民，它们大大方方地就在路边站着，嚼着，满不在乎的看着我们惊喜的眼神。由此想到了一个朋友的愿望，当她每次看见耗牛慵懒的走路，慷懒的吃草时总会大喊：我要做耗牛！！时不时地总有野兔或鼹鼠横过马路或者索性悠闲地在路中间大快朵颐。每到这个时候，我们总是把车速放得最慢，想给他们拍照时，一溜烟却飞速地跑了。天空中鹰隼盘旋，或高或低，身姿优美，我恨不能有两双眼睛，能天上地下地看个够。 美景同样能缩短距离，七十多公里的路不知不觉竟走完了。转过一个山头，正当我准备给羊羔照相的时候，一抬眼，山脚下一大片红色的建筑吸引了我，是朗木寺到了吧。再走近些，那些红墙银顶的寺院炊烟中散发着迷人的光影。老公忙不迭的停车变换着角度拍照。这时，几个全副武装骑着山地车的男孩子努力地骑上坡来。其中一个喊道：现在就拍啊，前面美景多的是，有的你拍个够！他这几句话立马喜得我们眉开眼笑。 车刚在青年旅社前停下，两个扎着头巾的男女向我们走来，男的热情招呼：你们是苏州的吧！太好了，我们也是江苏人，从徐州过来，就住在这个旅社。他们的热情爽朗感染着我们，很快陌生和拘束都消失殆尽。旅社里只有大间，男女混住，15元一晚。放下行李，徐州人上来喊：我们约了纳摩寺的一个师父带我们去转转，一起去吧？于是欣然同往。 边走边聊的途中得知女孩叫燕子，是音乐老师。他们已经在朗木呆了三天了。我问她在朗木什么留给她的印象最深。她略一沉吟，回答说是天葬。朗木色止寺的天葬是可以看的，不过不能离的太近，看完之后一定要去转经为死者超度。她说当天葬师在天葬台出现的时候，最让她惊异的是，满天的秃鹫好象得到信息一样霎那间不知何处就黑压压地飞过来。我再问她害怕吗，她摇头说不怕，因为知道那不是死亡，那是藏民梦想通往天国的一种方式。我能够理解，只是不知如果换成自己站在天葬台上旁观的话是否也能如她一般平静？我不得而知，默默许愿希望自己明天早晨有幸能够看到天葬。 去纳摩寺要上一道斜坡，在坡底下我们买了门票，不算贵，15块一张，三天内都有效。将要做我们向导的喇嘛师傅正在售票处等我们。到得寺院门口，发现还有另一群人也等在那，其中有几个四川MM，还有一个苏州的小帅哥，让我们颇为叹服的是，这个小帅哥居然是从兰州骑自行车到朗木的!实在是厉害! 喇嘛师傅头顶有团白发，人很和气，态度可亲，言语清晰，他带着我们在纳摩寺的大殿里慢慢的参观，仔细向我们解说唐卡、壁画里的意思及寺院的历史，让我们这些门外汉一点点的找到了通道，不至于茫然无知。出得殿外，他告诉我们，我们现在所在的是甘肃朗木寺，不远处山那边的是四川朗木寺。甘肃朗木的大主持这些年一直在国外，而四川朗木的主持则一直都在本地，因此四川那边关于寺院的修建等都比这边好。而甘肃这边就象没父母的孩子，凡事都要靠他们自己。本来寺院不应收游客的钱，可是因为寺院的许多开支，包括寺院自己建造的两所供藏民小孩读书的学校都需由他们负担，所以希望我们对他们此举多多理解。听了他的一番话，我才明白原来修行的人并不如我们想象的那般简单，他们也有许许多多现实的、世俗的问题亟等解决。 当我们一行中有人问起纳摩寺供奉的肉身塔时，师傅说的确是有，他可以带我们去看。肉身塔被供奉在离大殿不远处的一个小庙里。由于当时已近下午七点，庙门早锁了，师傅让我们耐心地等待，他下去找人拿钥匙。在我们等待的过程中，不断有人进来转经，庙门外放着的两块长木板上有两道深深地凹痕，拿手掌一比，正是藏民长年累月叩长头留下的。此时正好一个喇嘛过来，他身材高大，二十来岁。只见他将鞋脱了放在一边，把一串佛珠搁在木板的左上方，然后五体投地俯身叩下。我留心观察他，只见他叩满十个长头之后，伸手把木板上的佛珠拨开一颗，然后再继续叩。我不知道他一天要做多少次这样的膜拜，但是我知道几乎所有的藏民都如他这般虔诚。而我们，永远也不可能有他们这般的坚韧与毅力。记得有篇关于西藏的文章中作者写了这么一句话：“也许在西藏这种自然条件艰苦卓绝的地方，只有坚持信仰，人才可以生生不灭的一直生活下去。”细想下去真是有道理的。 钥匙终于来了，殿堂正中央的高台上用七宝供着的正是肉身塔。这位高僧的脸被抹了金粉，两百多年后依旧神态安祥，仿若生前。师傅在一旁轻声地说，只有心里装满了慈悲心，他的肉身才能永远不腐。所有的人此时都不说话，只是静静地看着，我能感觉到在场的每一个人都被感动着，感染着。我和老公在两边的功德箱里放入两张钱，希望我们如此世俗的行为能多少对纳摩寺的现实困难有所帮助。然后我面对着高僧向他深鞠三躬，从不拜神信佛的老公也神态专注地到殿口嗑了三个头。 这一夜睡得很痛苦，床板很硬，被子很重，走廊上有人大声说笑直到半夜还不停。屋里的灯一直亮着。我难受得不断翻身，听见下铺的老公也是辗转难眠。迷迷糊糊间听见塑料袋沙沙声，睁眼向下一看，是有人早起取牙具洗漱。外面天色看起来很暗，手机上显示6：09分。还是起床吧，反正躺着也很难受。 下楼梳洗时发现居然下雨了，而且雨还不小，寒意一阵阵直渗体内。赶紧把我们带的所有的衣服都穿上。打着伞走向四川朗木的时候心里失望：看来今天是看不到天葬了。因为天色尚早，没有人收门票，我们四处转一圈，果然这里的庙宇比甘肃那边气派不少，连转经筒都大很多，而且色彩鲜亮。然而比之拉卜楞又相差甚远。 回身望向纳摩寺，烟雨中倍添神秘，突然想起昨天燕子曾告诉我今天早七点可以到纳摩寺看喇嘛们上早课，于是赶紧转身往那边赶。 路上只要遇着小孩子，我们总是会停车把包里的糖拿出来分给他们。没有人问我们为什么这么做，甚至连个疑惑的眼神都不存在，一切都是那么自然。这些孩子们一个个眉清目秀，眼睛清澈明亮，丝毫不逊色于都市里的孩子。让人打心底里喜欢他们。 白龙江与我们一路相伴，在纳摩峡谷它还只是一条小溪流，且行且走间，我们看着它越来越壮大，迅速地长成为一条气势汹涌锐不可挡的大河。大河之上，林木森然，古藤缠绕。高高的山顶上云遮雾绕，隐约可见一片片青稞地，难道险阻如斯，还有人居住耕种？是金庸小说里的飘缈峰？是 陶潜笔下的桃花源？恍惚间我迷失了，怎么都缓不过神我这是在大西北。 到了大殿内，发现很多双长靴脱了靠柱子放着，一个喇嘛在一旁悄声打手机。里面一间殿堂门口的皮帘被放下，我走近前透过门帘缝向里张望，里面所有的灯都亮着，一排排坐满了喇嘛。我正犹豫怎么进去的时候，那个喇嘛打完电话向我走来，他用手比了一个向里请的姿势，我问他，可以进去吗？他微笑点头，可以进去，没关系。于是收了伞，和老公蹑手蹑脚的掀了门帘，霎时，靠近门边的一排喇嘛全朝我们看过来，我们低了头，赶紧挨墙坐下。此时才发现昨天那一伙四川MM也到了，大家笑着点头互相招呼。 殿堂的最前方是一个高于地面约1米的平台，平台上又放着一个很高的**，那是只有住持，活佛之类才有资格坐的。此时，紧靠平台下边放着一个小高台，一个中年喇嘛正坐在上面念经。下面也是一片念经声，当然都没有他念的响。喇嘛们的念经与和尚们不同，他们似乎有意将嗓音压的很粗，声调激亢有力，更有一种震摄力，跟和尚窍窃私语般的念经完全不同。想起昨天喇嘛向导介绍壁画时，那上面的神一个个都是青面獠牙，面目狰狞，看来藏传佛教是用这种威慑恐吓来教导人们不要做坏事，而中原佛教则更注重于谆谆诱导苦口婆心。 我们靠墙坐下扫视着离我们最近的喇嘛们，他们也正偷偷打量我们。真不知是谁观谁的光。大多数喇嘛都很年轻，其中十岁以下的小喇嘛不在少数。尽管武装威严的两个持棒喇嘛一直在走动巡视，可是仍旧不少人心不在焉：有的埋头打瞌睡，有的眼神呆滞开小差，有的在交头接耳，有的目不转睛在看我们。持棒喇嘛对这些现象孰若无睹，也是啊，师傅领进门，修行在各人。真正能得道修成正果的实是凤毛麟角。 忽然一阵急促的铃声响起，然后西边一群小喇嘛赤脚咣咣咣地向侧门冲去。一会他们又全都进来了，每人手中抱着一个高高的铜壶，原来是给其他众僧倒奶茶的。倒完奶茶后他们又匆匆赤足将铜壶放在外屋再回到各自的位置上。 原本以为喇嘛的早课是非常庄重的，没想到居然是这个样子，实在大出我意料之外。“看着象我们的小学生上早自习一样”，我悄悄地把自己的感受告诉身边的一个四川MM，“还没我们的小学生纪律好呢”，她笑着加了一句，“不过，我觉得朗木的喇嘛非常朴实自然，不象拉卜楞，那儿的喇嘛已经会用有色眼镜看人了。”我点头赞同，想起燕子也说过这样的话，确实拉卜楞给人的感觉不如朗木这般亲切随意，很令我失望。昨晚在达老餐厅吃饭时，遇上两个以色列人和一个英国人。当听说他们已经在朗木住了四天的时候我们惊奇不已，一个巴掌大的地方，值得住这么久？他们似乎知道我们的疑问，说朗木太漂亮了，这里人都很友善，他们感觉非常自在舒适。想想中国越来越多的景点一经开发，很多东西就走样了，设施越好，感觉越糟。可是我们能怪当地人见钱眼开吗，我们能怪他们世俗吗。象朗木这般风情依旧，我行我素的地方还存多少？也许过不了几年，当地政府花大力气修路宣传朗木的时候也正是朗木永远只能留存于我们这些早先来过此地的人记忆中的时候。 从早课出来一到殿外就觉得天寒地冻饥肠辘辘，可是小镇还没醒来，店铺绝大都没开门，静悄悄地只有雨点的嗒嗒声。退了房装好行李，我们上车踏上出发的路，刚开出几米，一瞥眼看见了“丽莎咖啡馆”，本来以为这次会错过品尝号称“中国最好的苹果派”的机会，没想到还是碰上了。丽莎咖啡的早餐只提供西餐和不中不西的点心，老板娘丽莎主厨，老板打下手。个人认为她的苹果派很一般，还没麦当劳做的好吃，咖啡是袋泡的，就那样，土豆饼还不错，算下来花了二十大洋 -- -- 在这个地方这个价格，绝对是贵的了。 （五）烟锁雾笼――迭部 早餐结帐时向丽莎咖啡的老板问路，他说去迭部只要一直沿着白龙江走就对了。事实证明他的话虽然简单但绝对是真理。 白龙江在青山翠谷中流淌，我们也如行在画中一般，山雨淅沥，山花浪漫。篱笆墙内是青稞随风微摆，红色的经幡山前屋后猎猎作响。有老汉披着雨衣赶着一群羊走下山坡，两个红衣服的小姑娘江边放牛，一只大狗屋檐下伸着长长的懒腰。记得有位作家说过，人是最美的风景。我深以为然。风景再美，那是天然的，而这些生活在美景中的人，利用自然，创造出更美的风景，日日依山伴月，真情真性又是多么让人羡慕钦佩。 此行来回十天六千多公里，时间不长行程匆忙却彻底改变了之前我对西北的想象。<中国国家地理>杂志04年四川专辑中有篇文章题为<看山要看最高山>，里面说到自古至今中国的文人墨客把无数对山的赞美之词都用在了中原那些海拔不高的山岳，如泰山，庐山等。其实最美的山在西部，因为高海拔，我们能在一座山中领略不同的风景看到风富多样的动植物。同样的，最美的湖也在西部，那些深藏在雪山中的海子每一个都清澈纯净，湛蓝比天。而现在，我想说的是，人们关于江南绿树成荫，山水交映，鸟语花香的定义同样也能在西部看到。中国如此地大物博，任何事物都不应局囿于某个成见，某些传承。亲自尝试，亲眼感受，亲身体验不仅是旅行之道，也许也是生活之道吧。 关雨
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网友评论
因为同样的对那一片天空的向往，所以，逐字逐句的学习了您的大作，受益非浅。 计划中的出行方式很相同，如果再多一点自驾游的详细功略的话，对我那就更完美了。呵呵。 不知能否与你们直接联系？[email protected] →回复
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写的很好，对我帮助蛮大的。 →回复
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这几年我都反反复复地走在西部的高山大湖中。 →回复
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