逗留嘉峪关已逾十天，打算去趟敦煌，电话联系飞天宾馆，标准间报价150元/天，我以“淡季”为由砍价，对方降为120，于是成交，飞天宾馆位于敦煌长途汽车站对面，图个交通方便。“敦煌西线游”（阳关、玉门关、魔鬼城）原打算借重“黄子”网友力荐的出租车王师傅，但拿起电话才发现，“黄子”发布的手机号码是十位数，无奈之中只好致电同样也在汽车站附近的交通旅行社，对方报价西线游160元/人，四人拼车，感觉尚可接受。行程决意火车去，汽车回，来回走不同的路线，可以多看些沿途风光。
 

6月2日，早7:21乘7527次从嘉峪关出发，票价23元，正点应于12:49抵敦煌，下午就可以开始游玩。列车只有三节车厢，沿兰新线穿越玉门市、通过玉门镇、再进入安西县，乘客多为沿线铁路员工，一路下车多，上车少。10:47在安西的柳沟与兰新线分道，沿一条新修建的线路深入戈壁，直插敦煌。铁路员工多已下车，列车变得空空荡荡，一对河南人看上去颇为亲密，攀谈后才知他们只是同事，出差嘉峪关，顺便前往敦煌、乌鲁木齐旅游。11:08停小宛，荒无人烟的戈壁摊上有几间小房，那便是车站，左侧远山脚下有一抹翠绿，据说是小宛绿洲。11:30见到巨大的风车阵，风车懒懒地转动，这是一座电站，为附近的瓜洲县城提供电力。6分钟后停瓜洲，县城有一定的规模，火车站气派、漂亮，然而，难道这就是陆游诗句“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”中的瓜洲？眼前的干旱景观让我很难想象。12:49，列车正点抵敦煌，火车站古香古色，颇有些旅游名城的韵味。
 

尚未走出车站，就被一位妇人盯上，她是站外出租车的“拖儿”，进城报价20元，我说要乘公交，她降价为拼车10元，我还是要乘公交，她一直陪我走到公交车旁，价钱降到7元，但我依旧决意搭公交。公交车票价5元，上车就有位子，终点是敦煌市的长途汽车站，马路对面就是飞天宾馆。下车后，又有一群“的哥”围了上来，有人要带我去住比飞天宾馆更便宜的宾馆，也有人要直接拉我去鸣沙山游玩，我不理他们，执意要过马路。一位司机紧跟不放，我顺便询问包车游西线，他说桑塔纳450元，我听后一声不响，直奔宾馆，他的价格降为400，我还价300，他说这决不可能！但依旧伴我走到飞天宾馆的停车场。这里有间宾馆自办的旅行社，一位女士热情相迎，“敦煌西线一日游”报价180元/人，出租车司机听后立马降价为350元，但我仍然坚持300。 这位女士称，宾馆有一部可乘十人的面包车，游客顶多不过四、五位，而且还可以给我安排一个较好的座位。我说马路对面的交通旅行社四人拼车只是160元/人，她听后把价格降为150，出租车司机急了，大声说：“300就300，不赚钱我也干了！”。面对双方的竞争，我一时也没了主意，只好推说明日是否要游西线尚未最后决定，于是，的哥给了我一张名片，我答应晚上给他最后答复，宾馆女士也劝我先去总台办入住，明天的事晚些时候再说。到总台自报姓名后，按照昨日电话商议的价格，120元/天，住两日，交押金300。飞天宾馆的房间蛮大，设施也还可以，只是餐厅正在改建，没有免费早餐。
 

午饭打算品尝驴肉黄面，这是一种唯敦煌才有的地方风味，飞天宾馆附近的几家餐馆都挂着“驴肉黄面” 的招牌。随便走进一家，内部装潢就像是在阳朔西街和大理洋人街上曾见过的旅游餐厅一般，也有老外正在用餐，但其驴肉黄面（10元）却并非现做现卖，味道也只是马马虎虎而已。回宾馆后，听总台小姐说，敦煌最正宗的驴肉黄面当属“达记”面馆，位于一座噪杂的市场内，本地人都知道那个地方，但外地人很难找到。
 

下午原本是要去鸣沙山，但总台小姐劝我先去莫高窟，因为中午过后的鸣沙山酷热无比，最佳游玩时间应该是清晨与傍晚（公园24小时开放）。于是，按照她的指点前往飞天宾馆北侧不远处的敦煌饭店，那里有公交车直发莫高窟，半小时一班，车资8元。然而，待我走到那里时，前一班车刚刚开走，一位当地人说，目前游客稀少，班车行驶很不正常，下一班车不见得会开到这里来，如要保险，最好是到丝路宾馆门口去候车。敦煌城不大，边走边问路，不一会就找到了丝路宾馆，这里有一位专门负责为发往莫高窟的公交车揽客的女士，车尚未来，她安排我先到丝路宾馆门廊躲避日晒。下午三点左右公交车来，乘客不多，大家都有座位，车程约25公里，中途又见到敦煌火车站，20多分钟后抵达莫高窟。公交车司机交代，由莫高窟返回市内的最后一班车是下午六点，但若游人太少，这趟车就会停发，因此，他建议尽量赶乘下午五点半的班车，这趟车定有保障。这样一来，我的时间就会非常紧张，莫高窟全票160元/人，学生、老人半价，石窟群建于鸣沙山东麓的断崖之上，距离售票处尚有一段距离，购票后大步流星赶赴参观。
 

公元366年，十六国时期的“前秦”僧人乐僔在鸣沙山上开凿了第一个洞窟，称为“漠高窟”，意为沙漠高处之窟，后因“漠”与“莫”通用，逐渐被后人改称“莫高窟”。“前秦”以后，依次占据敦煌的西魏、北魏、北周等国笃信佛教，石窟建造更有了蓬勃的发展。隋唐年代，丝绸之路的繁荣让莫高窟进入鼎盛时期，洞窟曾多达千余。唐末、五代以后，华夏战乱不止，莫高窟也渐趋衰落，北宋、西夏乃至元代，新窟开凿极少，工程主要侧重于对前朝窟室的修缮。待到明朝灭元以后，随着丝绸之路的彻底废弃，莫高窟的繁荣也走到了尽头，特别是在明嘉靖三年，明王朝为吐鲁番势力所迫，放弃瓜、沙（敦煌）二洲，将民众全部东迁嘉峪关，使敦煌变得“风播楼柳空千里，月照流沙别一天”，莫高窟也默默无闻于大漠之中，从此长达二百余年。直至清王朝建立，康熙皇帝大军西征，收复了嘉峪关外的广大地区，在敦煌重建沙州卫，并从各地移民垦荒、定居，莫高窟才又重新焕发了生机。
 

然而，莫高窟能真正闻名于世界，却是因为1900年的一次偶然发现，当时住在莫高窟的王姓道士，为了将埋没于积沙中的废弃洞窟改建成道观，不经意地发现了一个暗窟，内藏时间跨度从十六国直至北宋的5万多件档案、文献，这就是著名的“藏经洞”文物。西方掠夺者闻讯而来，打着考古的名义，从王道士那里骗走大量珍贵资料，使莫高窟从此广为世界瞩目，也造成我国文化遗产的巨大损失。
 

现时的莫高窟只是部分开放，一位讲解员带领大约20名游客，参观8～10个窟和一座陈列馆。每到一处，讲解员都要先用钥匙打开洞窟门，然后边用手电筒照明、边讲解，参观完毕后再将洞窟门锁好。当我赶到检票口时，前面的团队刚刚进入第一个洞窟，为了不耽误我的时间，工作人员带我快步追上并加入了这个团队。我惊讶地发现，火车上的那两位河南人居然也在这里，他们是出差兼顾旅游，时间抓得比我更紧，今天参观莫高窟和鸣沙山，明日就要远赴新疆。
 

近两个小时的爬上爬下也是蛮累的，究竟看了几个洞也记不清了，回想起来，真正印象深刻的只是四个洞窟。其中，第148窟是描述释迦牟尼八十岁涅槃时的场景，前些日子游张掖，也曾在著名的大佛寺中见过类似的群雕，但当时正值大佛殿维修，佛像四周脚手架密布，未能看清涅槃场景的全貌，所以，这一次看的格外仔细。莫高窟的这尊大佛长约15米，右侧身而卧，面型丰满、双眼微闭，衣纹随身体起伏而变化，一副安然入睡的摸样。涅槃像后面站立着释迦牟尼的七十二位弟子，有人嚎啕大哭，有人喜笑颜开。据讲解员小姐说，涅槃是指释迦牟尼达到不生不灭、常乐我净的最高境界，并非常人所理解的死亡。七十二弟子之不同表情反映出他们修行造化的差异，造化高者能理解涅槃的真谛，因而露出喜容，反之，造化低者就会对释迦摩尼“之死”感到悲痛。此窟的前室中立有一碑，记载洞窟开凿于盛唐大历十一年（公元776年），讲解员说，莫高窟内立碑纪录开凿年代的洞窟唯此一座，因此，这座洞窟内的佛像就成为盛唐塑像的标准参照物，考古专家经常是根据各窟内造像的艺术特点，来推断该洞窟的开凿年代。
 

另外让我印象深刻的是著名的北、南大佛，它们分属96和130窟。第96窟俗称“九层楼”，外观有九层飞檐，倚山而立，它是莫高窟中最高大的建筑，也是莫高窟的标志性建筑。窟内佛像俗称北大佛，高35.5米，既是莫高窟的第一大佛，也是当今世界上最大的室内石胎泥塑佛像。讲解员小姐说，这尊大佛是佛国三世中的弥勒佛，也称“未来佛”，是释迦牟尼佛的“接班人”。“九层楼”洞窟始建于初唐，以后的各朝代皆有维修，窟内的地表因多次维修而不断抬升，相应地造成北大佛高度也逐次降低。1999年敦煌研究院对窟前殿堂及窟内进行了考古发掘，逐层挖出清、元、西夏乃至初唐时期原有的洞窟地面，从而也使北大佛的高度从1999年的34.5米恢复到初唐时期的35.5米。现在殿堂内仍保留有一小片阶梯状的各朝代地面样板，有西夏的花纹石砖，也有元代、清代、乃至民国时期的地砖，不同朝代的石砖有不同的特色，看上去颇有意思。第130窟中的大佛俗称南大佛，是莫高窟的第二大佛，开凿于唐朝开元、天宝年间，是尊弥勒佛倚坐像。讲解员说，此佛像的最大特点是总高度只有26米，但佛头却长达7米，虽然明显不符人体比例，但却巧妙地解决了自下而上仰望佛像的视觉差，让观者能清晰地看到庄严、慈祥的弥勒佛面容，增加信徒对大佛的敬畏。第17号窟就是著名的藏经洞，只有几平方米大小，但就是在这座小洞里发现了轰动世界的5万多卷经书、绢画。随后，讲解员又带领我们进入一座陈列馆，里面是流失海外之藏经洞精品的照片，其中，除汉字文献外，还有大量用藏文、回鹘文、粟特文、龟兹文、于阗文、梵文，甚至是用希伯来（以色列）文书写的文献，这足以证明敦煌在东、西方文化交流中的特殊地位。
 

走出石窟，总的的感觉是文物保护做得很好，而且，也没有遭到“文化大革命”的破坏。讲解员说，她母亲就是红卫兵，母亲曾告诉她，当年的破四旧“英雄”们首先是以迅雷不及掩耳之势荡平了月牙泉畔的古建筑与文物，事后顾虑莫高窟距敦煌城太远，决定次日再去，就这一日之差，让有关当局得以干预、制止，才使得千年古蹟莫高古窟免遭灭顶之灾。现在为了保护文物，莫高窟每天开放的洞窟都不一样，每个讲解员带领参观的洞窟也不尽相同，因而，游客在参观完讲解员带领进入的洞窟后，可以再自行跟随其他团队，看到更多的洞窟。然而，我为了要赶乘5:30的班车，只得忍痛放弃再去蹭团的机会。
 

莫高窟内不准拍照，但在“九层楼”下的围栏外面却聚集了一大群摄影师，他们可以从栏外举着相机为游客拍摄以“九层楼”为背景的莫高窟留念照，每张10元。我拿出自己的数码相机，商请栏杆外的一位女摄影师为我拍照，她指导我站在不同的位置拍下六、七张照片，我付她10元，双方都皆大欢喜。拍好照片已近5:30，急如星火地赶到公交车站，幸好仍有一部车正等在那里，高高兴兴地打算登车，旁边突然杀出一位的哥，声称只要5元就送我进城，我一看，另外的拼车者居然又是那两位河南人，我与他们真是有缘分，当即同意共乘。看到这一场景，公交车司机大为恼火，怒气冲冲地跳下车来叫骂，我只好装成是局外人，躲在一边任由两位司机去吵。
 

晚餐决意吃最正宗的“达记”驴肉黄面，河南人在我的游说下也跃跃欲试，于是，出租车直接把我们拉到敦煌市内的一个市场，著名的“达记酱驴肉黄面”馆就在一座牌坊旁边。这家店很小，里面只有七、八张桌子，墙上挂着的“中华名小吃”的牌匾，我点了一盘黄面，3两酱驴肉，总计消费19元。所谓“黄面”是先将一种黄米面团用手工抻制成面条，下锅煮熟后捞起，浇上驴肉丁、蒜苗、青豆等做成的卤，吃到嘴里味道浓郁，很有韧性。酱驴肉是将卤制好的驴肉切成片状，再沾着特殊的调料吃，味道也很不错，难怪人称“天上龙肉，地上驴肉”。
 

饭后步行穿越市场，仍然是边走、边问路，回到飞天宾馆以后，立即到旅行社去确认明日跟团的最终报价，我的想法是，团费若还是150元，宁愿花费300元包车，但没想到，我才刚一开口，那位女士立即表示可以将参团费下调为120元，因为她已招揽到9名游客。
 

6月3日，晨起后到宾馆对面饱餐一顿加肉牛肉面，消费8元。早七点旅游团出发，游客除我以外还有一对西交大的学生情侣，一位兰大四年级的女生，三位瑞士学生（两女一男）和两位出差兼顾旅游的独行男士，再加上一位导游小姐，一部面包车挤得满满的，我被安排坐在司机旁边。
 

第一站是“阳关”，距敦煌城约70公里，汽车出城驶向西南，道路笔直，两侧都是茫茫戈壁，左前方远处可见白雪皑皑的阿尔金山（5798米）。8点左右抵“阳关文物旅游景区”，门票50元/人，学生、老人均无优惠。9名团友中只有7人购票，三个瑞士人不愿花钱，被挡在景区大门以外，这些老外都是腿长长的高个子，但年龄似乎并不大，估计只是高中生而已，有位女孩能说流利的中文。
 

阳关是汉武帝破匈奴后“列四郡，据两关”的两关之一，从汉至唐，一直是丝路南道上的必经关隘。不过，古时的阳关早已消逝于戈壁之中，眼前的雄伟“关城”为近年新建，其正式名称是“阳关博物馆”。旅行社的导游只管收钱、购票，进入关城后由一位博物馆的小姑娘带领我们参观。先是进入一间陈列室，场馆蛮大，布置也很考究，非常敬业的小姑娘恨不得把她所知道的事情全部都讲给我们听，不怕自己口干舌燥，只怕大家不耐烦，她强调自己是“自学成材”，读过很多涉及阳关的书籍、资料。关城里面还有张骞铜像、汉阕牌楼、八卦台、功德亭等景点，可以拍照留念，也可以在“阳关都尉府”办理出关文牒（自费项目）、观看古代陶艺表演，然后有电瓶车送大家前往“阳关烽燧”。我对这些游乐项目均无兴趣，脱离团队，独自一人进入戈壁，步行前往“阳关烽燧”。
 

古时的阳关有十几座烽燧，但能有遗迹存留至今者，却是少而又少，其中，尤以“阳关博物馆”南侧，红色小山上的那座烽燧最大、地势最高、也保存得最为完整。它是景区内仅有的一处能让游客方便观赏的古迹，其他阳关遗迹都位于戈壁深处。这座残墩原本是座烽火台，为阳关站岗，自古便有“阳关耳目”之称。它孤零零地耸立在小山顶部，周边有一大片半人多高的铁栏杆围护，游人只能远远地观赏。趁着“大部队”尚未来到，我拉开三脚架，利用相机的自拍，尽可能地为自己多拍几张“阳关留念照”。
 

不一会，其他团友也乘坐电瓶车抵达，小姑娘导游带领大家登上一座山梁，这里有块石碑，上书“阳关故址”，碑旁建有长廊和小亭，可供游人遮阳、观景。小姑娘说，山下的干涸河道就是古代的丝绸之路，所谓的“阳关大道”也就是这里。再向远眺，茫茫黄沙戈壁间有一片颜色明显灰暗的凹地，现称“古董滩”。 导游说，那是古代阳关城的旧址，有人曾在那里捡拾到诸如铜箭头、古币、石磨、陶盅等汉代文物。游人须骑马前往，来回约三个小时，这显然不是我们能够考虑的事情。
 

与众团友一道乘坐电瓶车返回景区大门，虽说只坐了个单程，但驾驶员却坚持要我按照双程付费，好在钱并不多（10元），不与他计较。三个老外守候在门外，能讲中文的女孩急切地想要知道阳关到底好不好玩？为何进去那么久？这三人估计并非财大气粗之辈，参团费也可能被他们砍得很低，从宾馆出发时被安排坐在面包车的最后一排，一路上颠得叫苦连天，后来还是三位中国学生友好地与他们交换了座位。
 

9:45离开“阳关博物馆”，向北行驶，前往玉门关。阳关附近是个盆地，地面有多处源自雪山的泉水溢出，所以，虽说是气候干旱，但只要是有泉水的地方，自古就非常富饶的绿洲。我们先后穿越两块浓荫蔽日的绿洲，粗壮的杨树高大、挺拔，这里盛产一种名贵的无核、白马奶葡萄，农民人均收入居甘肃之冠，被誉为是“甘肃省的吐鲁番”。然而，一旦驶出绿洲，映入眼帘的就只剩下无边无际的戈壁，玉门关距阳关约70公里，汽车在笔直的公路上狂奔，景观十分单调，开行很久也看不出周围有什么变化。
 

11点左右抵达玉门关，公路在此由北折向西方，拐角处建有停车场，旁边的正方形大房子是玉门关景区管理处，内设小卖部和一些旅游服务设施。公路北侧荒滩上的高大土城就是著名的汉代玉门关遗迹，景区门票40元/人，老人、学生均无优惠。导游宣布停车30分钟，大家自行参观，这位小姐其实只是带队而已，沿途只管收钱、买票，从不做任何讲解。
 

玉门关遗迹俗称小方盘城，是座四方形的夯土城堡，城下的文字介绍表明，此城始建于西汉武帝年间，现遗迹东西长24 米，南北宽26.4米，残垣高9.7米，面积633平方米，全为黄胶土夯筑而成，因汉时之和田美玉须经过此关口进入中原，故而得名“玉门关”。现城郭基本完整，西、北各有一个缺口，估计就是原来的城门。中国古建偏爱土木结构，经不起时间的考验，因而，两千多年前的古建筑能存留至今者，全国也数不出几座（地下古墓除外），这座城堡若不是修建于气候干燥、人迹罕至的戈壁滩上，恐怕也早就湮没于历史的长河之中了。
 

数周以前，在为此次“独行走西北”做出游准备时，曾从“谷歌地球”及有关资料上得知，玉门关城北面有一片湖水，名曰“哈拉诺尔”，它是发源于祁连山的疏勒河，绵延600公里，在敦煌境内最终消失以前的谢幕之处。看罢关城，登上一座土丘北望，眼前果然出现一片沼泽，风吹水波涟涟，芦草随风摇曳，唐代诗人王之焕的“春风不渡玉门关”似乎有些与事实不符。不过，事后才从有关史书材料中得知，“小方盘城”是汉代的玉门关，到了隋唐年间，玉门关建制东移至今安西县的双塔堡，因此，唐诗中的玉门关与眼前的“小方盘城”相差240公里，是完全不搭嘎的两个地点。时至五代、宋初，玉门关又迁至嘉峪关市的石关峡，也就是“悬臂长城”一带。公元1036年西夏占领整个河西走廊以后，玉门关建制遭废弃，“玉门关”之名称也就从此在史书上销声匿迹。
 

11:30离开玉门关，下一站是敦煌雅丹国家地质公园，行程约100公里。我们先是向西，然后折向北，然后又折向西，沿着一条长长的古河道前进，据说它就是古代疏勒河的故道。开车后不久，经过汉长城遗迹路口，没有停车，继续前行。公路两侧有大片的军事禁区，部分地段有铁丝网围护，汽车司机说，那里是投放弹药的靶场，每年到了一定时刻，就会传出隆隆的爆炸声，届时，敦煌的西线旅游也要暂停几天。其实，“谷歌地球”的卫星照片也清晰地表明，在那片区域里有几处好像是机场跑道般的设施，附近到处都是密密麻麻的炸点、弹坑。我想，这里应该不算是什么特别保密的军事设施，因为，周边都是对外开放的旅游景点，更何况我们这一车游客就有三分之一是老外。
 

沿途到处都能发现水流冲刷的痕迹，干涸的河道纵横，司机说，这里虽然极度干旱，但在遥远的古代却是水量充沛的大罗布泊边缘。不过，依我之见，即便是在近期，这一带必定也曾有过偶发性的洪水，因为脚下的公路就有多处被水冲毁，路边也可以看到“水毁路段，小心行驶”的警示牌。再向前行，进入著名的黒戈壁，下层黄白细沙的表面被一层黑色的砾石覆盖，这些黑石最初是被远古的洪水从周围的山上冲下来的，长年累月的狂风，将下层细沙吹走，只留下重量相对较大的黑色砾石铺满地表，这就是黒戈壁的成因。司机说，正是因为有了这层黑石，戈壁滩上才很少发生尘暴。
 

12:35抵达“雅丹国家地质公园（俗称魔鬼城）”，这里名义上是归属国土资源部管辖，不像阳关和玉门关那样，是由私人老板承包开发。飞天宾馆的导游小姐收走了我们的老年证与学生证，说是要代我们询问能否办理优惠票，我还心里一阵窃喜，国家管理与私人承包就是不一样，谁知，导游购票回来后却宣称，这里照样也没有优惠票，所有人的参观券都是50元，另需购买观光车票20元/人。大家当时都没啥说法，但事后我才想起，这位小姐肯定是有所猫腻，她天天带团来此，难道就不知道这里的购票规矩？
 

汽车进入大门，停在地质博物馆门前，这里有几间展厅，可以随便参观，但却没人讲解。馆内还有休息大厅和一间餐厅，三个老外与两位出差兼顾旅游者都跑到餐厅去吃午饭，我和三位大学生坐在大厅内休息、观看有关介绍雅丹地貌的录像，宾馆导游热情地跑过来问我是否要去吃饭，那里有手抓羊肉，正是我的最爱，但无奈我事先并没有想到戈壁滩上还有餐饮供应，参照黄子网友的办法，提前准备了矿泉水和八宝粥，这一路走来，闲坐在车上没事，已将两罐八宝粥倒进胃里，而且，早晨的牛肉面也吃得太多，实在没有胃口再吃手抓肉啦！
 

大约13:15，大家登上地质公园的环保观光车，其实就是普通的中巴，进入景区。车上配备专职导游，一路上不停地讲解，地质公园东西长25公里，南北宽两公里，面积达398平方公里，但乘坐观光车只能沿着一条修建得很好的公路向前行驶约14公里，看到景区北缘的很小一部分。如要多参观一些景点，可以包租专门的沙漠车，进入雅丹腹地，当然价格也就贵得惊人。观光车中途停靠了“金狮迎宾”、“孔雀”和“舰队出海”三处景点，大家下车，深入雅丹区域观光、拍照，然后就原路返回。导游介绍说，这里在远古时代是古罗布泊湖底的一部分，主要的看点是雅丹景观。所谓雅丹，其实就是古代湖底沉积岩经长年风蚀作用而变成的大、小土丘。这一区域光照充足，干旱多风，最大风力可达12级以上，大自然的造化与风力切割，导致各种奇形怪状的土丘形成，它们林立于广阔沙漠平原之上，低者4到5米，高者达20米以上，有的像是大型舰队出航、有的像是我们刚刚去过的玉门关城、有的则像是一只惟妙惟肖的孔雀。夜幕降临之后，尖厉劲风的啸叫更令人毛骨悚然，因此，“雅丹国家地质公园”也有“魔鬼城”的称谓。
 

“魔鬼城”观罢掉头东，依原路返回，15:40再过汉长城，左拐进入，停车、拍照。汉朝为抗匈奴，从今日的永登县开始，经张掖、额济纳旗、金塔、嘉峪关、玉门、安西，直到到敦煌，修建起连绵的城墙，再将“亭”（烽隧）、“障”（较大的城堡和烽火台）一直向西延伸到楼兰古国（罗布泊），这便是著名的汉代长城。现今开放的这段汉长城属免费景区，位于玉门关西五公里处，残高3米，地基宽3米，顶宽1米，是我国现存汉长城中，保存得最为完整的一段。长城完全是用土坯夹芦苇砌筑，墙体中无任何砖石，层层铺设的芦苇至今仍保存完好，一座土城历经2000多年风雨，仍能存留至今，也是实属不易。抓紧时间拍照，无奈正午日光强烈，摄影效果不佳。
 

十分钟后继续上路，再过玉门关，汽车在茫茫戈壁上向南急驰，枯燥、单调的景观让人头脑昏昏，司机为防止睡着，不时大声地歌唱。下一站是西千佛洞，它位于敦煌市区与阳关之间的公路南侧，那里有条发源于祁连山冰川的党河，洞窟就开凿于党河北岸的崖壁之上。西千佛洞是由国家经营的正规景点，门票20元/人，老人与学生凭证10元/人，但外宾须再加价10元。这一次导游小姐不愿再劳神为大家购票了，交代我们自己到售票窗前去排队，会讲中文的外国女孩怯生生地拿出她们的瑞士学生证，也获准减收十元，但外宾加价必须照付。小姑娘转身问我，为何外国人就要多收费？我只好回答她说，因为本国人都已缴纳过所得税。这里的洞窟都不大，其华丽程度也远不能与莫高窟相比，然而，景区的自然环境却让我十分震撼。崖顶就是寸草不生的辽阔戈壁，但崖下却是流水遍地、蛙鸣阵阵、巨树参天、绿荫浓郁，相距只是一步之遥，景观却有如此之差异，真是让人有些难以想象。
 

下午六点回到飞天宾馆，立即到对面的长途汽车站去购买次日的返程车票，开往嘉峪关（酒泉）方向的最豪华班车名曰“飞天快客”，每日14:30发车，66元/人。然后，再回宾馆与总台小姐协商，能否将明天的退房时间延至14:00，小姐“坚持原则”（12点退房），说什么也不答应，最后还是打电话给经理，才得以最终解决。其实，宾馆客房的空置率颇高，我晚两小时退房对她们并无大碍，而且，旅游淡季我连住两天，还参加了宾馆组织的一日游，怎么说也算是个VIP。晚餐到敦煌饭店对面的伊斯兰餐馆吃手抓羊肉（半斤18元），外加炒青菜、啤酒、米饭，总计33元。
 

6月4日，早7点打的（10元）赴鸣沙山（月牙泉）公园，景区位于敦煌市西南5公里，门票120元/人，老人半价。一道围墙仿佛是隔开了两个世界，墙外是街道、树木、花草、小店，与一般的敦煌市区没啥两样，但一跨过大门，立马就是沙漠，满眼都是黄色的沙丘，只有前方远处显露出几株绿色的树梢。牵骆驼人及电瓶车司机大声地向我呼唤，这里也有出租防砂脚套的摊位，但我不理他们，径直走进沙漠，瞄着前方的树梢方位前进，沙漠行走的感觉与厦门海边的沙滩差不了多少，无需多花冤枉钱。露出树梢的地方是高大沙丘间的一片低洼盆地，月牙泉就位于盆地底部，此泉因历史上状若一弯新月而得名，周边的沙丘在风吹沙走时会发出特殊的声响，被称为鸣沙山。
 

走进绿树丛中，突见一片水面，岸边生长着紫色小花盛开的沙生植物，清晨的阳光下，万籁俱寂，金黄色的沙山映衬着平静的池水，景色让人陶醉。然而，这里却怎么看也不像是月牙泉，询问一位当地人，他说这是蓄水池，用地下管道引来党河之水，供景区生活及绿化浇灌之用，不过，他还特意强调，池水与月牙泉并不相通，因为，此池底部全为石砌。
 

继续前行，翻过一道沙梁，真正的月牙泉出现在眼前，湖边立有巨石，上书“第一泉”。不过，由于近期水量大增，月牙泉水漫过东、北两侧的护岸围栏，向外大大扩展，月牙泉变成了无规则的长条状，只有已被淹没于水中央的弯月形白色护栏，依旧能够显示出泉湖以往的月牙形摸样。柔和的阳光透过沙山间隙照射到月牙泉上，清晨8点，游人不多，正是拍照的最佳时刻，我绕着沙湖走了一圈，在不同的位置支起相机自拍留影，依旧是只求能有一张佳作留念。大约9点过后，旅游团队陆续抵达，导游高声呼唤，人群紧随其后，匆匆而来，又匆匆而去，月牙泉边顿时变得十分热闹，就连周边的沙山上也都站着不少游人。有个韩国团队最为夸张，个个“全副武装”，鸭舌帽下挂着防晒围巾，脚上套着像是长筒靴一样的橙黄色鞋套，急冲冲地转来转去，看上去就好像是在日本电影中忙忙碌碌的一群农夫和农妇。
 

月牙泉为东西走向，南岸沙山脚下建有造型古朴雅致的亭台楼阁。其间有座展厅，详细地介绍了月牙泉的古往今来，据介绍，早在汉代，月牙泉就是游览胜地，自唐时起，泉边修建了庙宇，亭台楼阁临水而设，古刹神庙里常年香火不断。然而，就在那个“横扫一切牛鬼蛇神”的年代，所有的这些古蹟、文物都被当成是“四旧”一扫而光，今天所能看到的座座殿堂，其实都是刚刚才建成没几年的现代建筑，没有一间是真正的古蹟。就连月牙泉水本身也没能躲过那场浩劫，历史上的月牙泉“池水极深，其底为沙，深陷不可测”，直到上世纪60年代，这里的泉水最深处仍可达9米，面积有22.5亩之广。然而，同样也是在那个特别热衷于“折腾”的时期，附近地区“大办农业”，沙漠种粮、抽水灌溉，导致月牙泉水几近干涸，周边树木也大多枯死。如今，在泉水西南侧的沙漠之中还有一株孤零零的老柳树，据树前文字介绍，它是目前景区内硕果仅存的唯一古树，已有120多年的树龄，它原本是生长在月牙泉边，只高出水面0.5米，后因泉水不断下降，现今此树已距泉畔26米之遥，高于水面达7.3米。如今，古树心枯皮活，但因当局采用压管供水，修建围墙等措施维护，依旧生长得郁郁葱葱，它是月牙泉百年变迁的唯一历史活证。
 

1994年，沙山月泉成为国家级风景名胜区，敦煌市回灌河水，抬升地下水位，又在月牙泉边种草、植树，才使月牙胜景暂时有所恢复，但干涸的危险仍未排除，月牙泉水面积不足8亩，深度总在一米左右徘徊。2007年初，总投资4100万的月牙泉拯救治理工程开工，修建了多处渗水场，通过向周边地带渗水，促使月牙泉区域的地下水位上升。现如今，这一努力已经初战告捷，泉水漫过东、南侧的护栏就是最好的证明，也许在不久的将来，水深9米，面积达20余亩的宽阔月牙泉，就又能出现在鸣沙山下。
 

11:15离开月牙泉，乘3路公交车（1元）返回，下车地点就在飞天宾馆南侧不远处的南环路/鸣山路口，其实，早上根本就没必要打的，白白多花了9元钱。午餐在宾馆对面的湖南餐馆解决，毛式红烧肉，素菜，啤酒，米饭，一共消费26元。饭后回宾馆小憩，14:00退房，由于经理已有交代，总台值班小姐啥话没说就退还我60元。
 

飞天快客班车14:30正点发车，车内整洁，空调也开得很足，我是提前一日购票，获得了司机后面的1号座位，观景效果甚佳。出城后，进入戈壁，天地茫茫，公路平直，车边不时闪过古老烽火台的身影。15:50经停瓜洲，然后就驶上由新疆至嘉峪关的高速公路，戈壁滩上的道路既平、又直，一些风景点附近还修建了宽阔的路边平台，供人停车赏景。18:35又见嘉峪关城，十分钟后进入市区，我在火车站附近下车，打的10元回华电宾馆与儿子XH再次相聚，“飞天快客”驶往酒泉。
 

敦煌三日游到此结束，总计花费971元，其中包括：嘉峪关敦煌往返车资89元，两夜住宿240元，景点门票总计320元（部分享受老人优惠），三日餐费124元，市内交通费49元，敦煌西线游参团费120元，零星花费29元。
 

天马行空原创
 

 
 
 
 
 
 

附加信息：

是否接受网友咨询： 是
我的联系方式：
是否已聘请导游： 是
对导游的要求：
是否已向旅行社询问跟团价格： 是

相关图片：

版权说明：

本文章版权仍属原作者或已经支付稿酬的合作媒体所有，如传统媒体需要转载发表，请直接与相关版权持有人联系。本文章由网友提交或转载，页面刊出的作者与原作者的一致性无法确认，如果原作者不愿意将作品在本栏目刊出，或发现有与原作不一致的偏误，请联系我们，我们会尽快将您的版权信息添加到本文章中，或给予其他的处理。非常感谢您的支持和理解，谢谢！