“萍踪浪迹”独行走西北(八): 敦煌三日
出发地点:福建 厦门 甘肃 敦煌 32日自助游 同行人数:0人
文章类型:游记 出游时间:2008年5月14日-6月15日 人均费用:0元
出游类型:自助游 享受级别:体验生活,苦中带乐 天马行空 提供
交通工具:火车为主 目的景点:甘肃 敦煌 汉长城 鸣沙山 莫高窟 西千佛洞 阳关 玉门关 玉门关雅丹魔鬼城 月牙泉
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“萍踪浪迹”独行走西北(八): 敦煌三日


 

逗留嘉峪关已逾十天,打算去趟敦煌,电话联系飞天宾馆,标准间报价150/天,我以“淡季”为由砍价,对方降为120,于是成交,飞天宾馆位于敦煌长途汽车站对面,图个交通方便。“敦煌西线游”(阳关玉门关、魔鬼城)原打算借重“黄子”网友力荐的出租车王师傅,但拿起电话才发现,“黄子”发布的手机号码是十位数,无奈之中只好致电同样也在汽车站附近的交通旅行社,对方报价西线游160/人,四人拼车,感觉尚可接受。行程决意火车去,汽车回,来回走不同的路线,可以多看些沿途风光。
 

62,早7:217527次从嘉峪关出发,票价23元,正点应于12:49抵敦煌,下午就可以开始游玩。列车只有三节车厢,沿兰新线穿越玉门市、通过玉门镇、再进入安西县,乘客多为沿线铁路员工,一路下车多,上车少。10:47在安西的柳沟与兰新线分道,沿一条新修建的线路深入戈壁,直插敦煌。铁路员工多已下车,列车变得空空荡荡,一对河南人看上去颇为亲密,攀谈后才知他们只是同事,出差嘉峪关,顺便前往敦煌、乌鲁木齐旅游。11:08停小宛,荒无人烟的戈壁摊上有几间小房,那便是车站,左侧远山脚下有一抹翠绿,据说是小宛绿洲。11:30见到巨大的风车阵,风车懒懒地转动,这是一座电站,为附近的瓜洲县城提供电力。6分钟后停瓜洲,县城有一定的规模,火车站气派、漂亮,然而,难道这就是陆游诗句“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”中的瓜洲?眼前的干旱景观让我很难想象。12:49,列车正点抵敦煌,火车站古香古色,颇有些旅游名城的韵味。
 

尚未走出车站,就被一位妇人盯上,她是站外出租车的“拖儿”,进城报价20元,我说要乘公交,她降价为拼车10元,我还是要乘公交,她一直陪我走到公交车旁,价钱降到7元,但我依旧决意搭公交。公交车票价5元,上车就有位子,终点是敦煌市的长途汽车站,马路对面就是飞天宾馆。下车后,又有一群“的哥”围了上来,有人要带我去住比飞天宾馆更便宜的宾馆,也有人要直接拉我去鸣沙山游玩,我不理他们,执意要过马路。一位司机紧跟不放,我顺便询问包车游西线,他说桑塔纳450元,我听后一声不响,直奔宾馆,他的价格降为400,我还价300,他说这决不可能!但依旧伴我走到飞天宾馆的停车场。这里有间宾馆自办的旅行社,一位女士热情相迎,“敦煌西线一日游”报价180/人,出租车司机听后立马降价为350元,但我仍然坚持300 这位女士称,宾馆有一部可乘十人的面包车,游客顶多不过四、五位,而且还可以给我安排一个较好的座位。我说马路对面的交通旅行社四人拼车只是160/人,她听后把价格降为150,出租车司机急了,大声说:“300300,不赚钱我也干了!”。面对双方的竞争,我一时也没了主意,只好推说明日是否要游西线尚未最后决定,于是,的哥给了我一张名片,我答应晚上给他最后答复,宾馆女士也劝我先去总台办入住,明天的事晚些时候再说。到总台自报姓名后,按照昨日电话商议的价格,120/天,住两日,交押金300。飞天宾馆的房间蛮大,设施也还可以,只是餐厅正在改建,没有免费早餐。
 

午饭打算品尝驴肉黄面,这是一种唯敦煌才有的地方风味,飞天宾馆附近的几家餐馆都挂着“驴肉黄面” 的招牌。随便走进一家,内部装潢就像是在阳朔西街和大理洋人街上曾见过的旅游餐厅一般,也有老外正在用餐,但其驴肉黄面(10元)却并非现做现卖,味道也只是马马虎虎而已。回宾馆后,听总台小姐说,敦煌最正宗的驴肉黄面当属“达记”面馆,位于一座噪杂的市场内,本地人都知道那个地方,但外地人很难找到。
 

下午原本是要去鸣沙山,但总台小姐劝我先去莫高窟,因为中午过后的鸣沙山酷热无比,最佳游玩时间应该是清晨与傍晚(公园24小时开放)。于是,按照她的指点前往飞天宾馆北侧不远处的敦煌饭店,那里有公交车直发莫高窟,半小时一班,车资8元。然而,待我走到那里时,前一班车刚刚开走,一位当地人说,目前游客稀少,班车行驶很不正常,下一班车不见得会开到这里来,如要保险,最好是到丝路宾馆门口去候车。敦煌城不大,边走边问路,不一会就找到了丝路宾馆,这里有一位专门负责为发往莫高窟的公交车揽客的女士,车尚未来,她安排我先到丝路宾馆门廊躲避日晒。下午三点左右公交车来,乘客不多,大家都有座位,车程约25公里,中途又见到敦煌火车站,20多分钟后抵达莫高窟。公交车司机交代,由莫高窟返回市内的最后一班车是下午六点,但若游人太少,这趟车就会停发,因此,他建议尽量赶乘下午五点半的班车,这趟车定有保障。这样一来,我的时间就会非常紧张,莫高窟全票160/人,学生、老人半价,石窟群建于鸣沙山东麓的断崖之上,距离售票处尚有一段距离,购票后大步流星赶赴参观。
 

公元366年,十六国时期的“前秦”僧人乐僔在鸣沙山上开凿了第一个洞窟,称为“漠高窟”,意为沙漠高处之窟,后因“漠”与“莫”通用,逐渐被后人改称“莫高窟”。“前秦”以后,依次占据敦煌的西魏、北魏、北周等国笃信佛教,石窟建造更有了蓬勃的发展。隋唐年代,丝绸之路的繁荣让莫高窟进入鼎盛时期,洞窟曾多达千余。唐末、五代以后,华夏战乱不止,莫高窟也渐趋衰落,北宋、西夏乃至元代,新窟开凿极少,工程主要侧重于对前朝窟室的修缮。待到明朝灭元以后,随着丝绸之路的彻底废弃,莫高窟的繁荣也走到了尽头,特别是在明嘉靖三年,明王朝为吐鲁番势力所迫,放弃瓜、沙(敦煌)二洲,将民众全部东迁嘉峪关,使敦煌变得“风播楼柳空千里,月照流沙别一天”,莫高窟也默默无闻于大漠之中,从此长达二百余年。直至清王朝建立,康熙皇帝大军西征,收复了嘉峪关外的广大地区,在敦煌重建沙州卫,并从各地移民垦荒、定居,莫高窟才又重新焕发了生机。
 

然而,莫高窟能真正闻名于世界,却是因为1900年的一次偶然发现,当时住在莫高窟的王姓道士,为了将埋没于积沙中的废弃洞窟改建成道观,不经意地发现了一个暗窟,内藏时间跨度从十六国直至北宋的5万多件档案、文献,这就是著名的“藏经洞”文物。西方掠夺者闻讯而来,打着考古的名义,从王道士那里骗走大量珍贵资料,使莫高窟从此广为世界瞩目,也造成我国文化遗产的巨大损失。
 

现时的莫高窟只是部分开放,一位讲解员带领大约20名游客,参观810个窟和一座陈列馆。每到一处,讲解员都要先用钥匙打开洞窟门,然后边用手电筒照明、边讲解,参观完毕后再将洞窟门锁好。当我赶到检票口时,前面的团队刚刚进入第一个洞窟,为了不耽误我的时间,工作人员带我快步追上并加入了这个团队。我惊讶地发现,火车上的那两位河南人居然也在这里,他们是出差兼顾旅游,时间抓得比我更紧,今天参观莫高窟和鸣沙山,明日就要远赴新疆。
 

近两个小时的爬上爬下也是蛮累的,究竟看了几个洞也记不清了,回想起来,真正印象深刻的只是四个洞窟。其中,第148窟是描述释迦牟尼八十岁涅槃时的场景,前些日子游张掖,也曾在著名的大佛寺中见过类似的群雕,但当时正值大佛殿维修,佛像四周脚手架密布,未能看清涅槃场景的全貌,所以,这一次看的格外仔细。莫高窟的这尊大佛长约15米,右侧身而卧,面型丰满、双眼微闭,衣纹随身体起伏而变化,一副安然入睡的摸样。涅槃像后面站立着释迦牟尼的七十二位弟子,有人嚎啕大哭,有人喜笑颜开。据讲解员小姐说,涅槃是指释迦牟尼达到不生不灭、常乐我净的最高境界,并非常人所理解的死亡。七十二弟子之不同表情反映出他们修行造化的差异,造化高者能理解涅槃的真谛,因而露出喜容,反之,造化低者就会对释迦摩尼“之死”感到悲痛。此窟的前室中立有一碑,记载洞窟开凿于盛唐大历十一年(公元776年),讲解员说,莫高窟内立碑纪录开凿年代的洞窟唯此一座,因此,这座洞窟内的佛像就成为盛唐塑像的标准参照物,考古专家经常是根据各窟内造像的艺术特点,来推断该洞窟的开凿年代。
 

另外让我印象深刻的是著名的北、南大佛,它们分属96130窟。第96窟俗称“九层楼”,外观有九层飞檐,倚山而立,它是莫高窟中最高大的建筑,也是莫高窟的标志性建筑。窟内佛像俗称北大佛,高35.5米,既是莫高窟的第一大佛,也是当今世界上最大的室内石胎泥塑佛像。讲解员小姐说,这尊大佛是佛国三世中的弥勒佛,也称“未来佛”,是释迦牟尼佛的“接班人”。“九层楼”洞窟始建于初唐,以后的各朝代皆有维修,窟内的地表因多次维修而不断抬升,相应地造成北大佛高度也逐次降低。1999年敦煌研究院对窟前殿堂及窟内进行了考古发掘,逐层挖出清、元、西夏乃至初唐时期原有的洞窟地面,从而也使北大佛的高度从1999年的34.5米恢复到初唐时期的35.5米。现在殿堂内仍保留有一小片阶梯状的各朝代地面样板,有西夏的花纹石砖,也有元代、清代、乃至民国时期的地砖,不同朝代的石砖有不同的特色,看上去颇有意思。第130窟中的大佛俗称南大佛,是莫高窟的第二大佛,开凿于唐朝开元、天宝年间,是尊弥勒佛倚坐像。讲解员说,此佛像的最大特点是总高度只有26米,但佛头却长达7米,虽然明显不符人体比例,但却巧妙地解决了自下而上仰望佛像的视觉差,让观者能清晰地看到庄严、慈祥的弥勒佛面容,增加信徒对大佛的敬畏。第17号窟就是著名的藏经洞,只有几平方米大小,但就是在这座小洞里发现了轰动世界的5万多卷经书、绢画。随后,讲解员又带领我们进入一座陈列馆,里面是流失海外之藏经洞精品的照片,其中,除汉字文献外,还有大量用藏文、回鹘文、粟特文、龟兹文、于阗文、梵文,甚至是用希伯来(以色列)文书写的文献,这足以证明敦煌在东、西方文化交流中的特殊地位。
 

走出石窟,总的的感觉是文物保护做得很好,而且,也没有遭到“文化大革命”的破坏。讲解员说,她母亲就是红卫兵,母亲曾告诉她,当年的破四旧“英雄”们首先是以迅雷不及掩耳之势荡平了月牙泉畔的古建筑与文物,事后顾虑莫高窟距敦煌城太远,决定次日再去,就这一日之差,让有关当局得以干预、制止,才使得千年古蹟莫高古窟免遭灭顶之灾。现在为了保护文物,莫高窟每天开放的洞窟都不一样,每个讲解员带领参观的洞窟也不尽相同,因而,游客在参观完讲解员带领进入的洞窟后,可以再自行跟随其他团队,看到更多的洞窟。然而,我为了要赶乘5:30的班车,只得忍痛放弃再去蹭团的机会。
 

莫高窟内不准拍照,但在“九层楼”下的围栏外面却聚集了一大群摄影师,他们可以从栏外举着相机为游客拍摄以“九层楼”为背景的莫高窟留念照,每张10元。我拿出自己的数码相机,商请栏杆外的一位女摄影师为我拍照,她指导我站在不同的位置拍下六、七张照片,我付她10元,双方都皆大欢喜。拍好照片已近5:30,急如星火地赶到公交车站,幸好仍有一部车正等在那里,高高兴兴地打算登车,旁边突然杀出一位的哥,声称只要5元就送我进城,我一看,另外的拼车者居然又是那两位河南人,我与他们真是有缘分,当即同意共乘。看到这一场景,公交车司机大为恼火,怒气冲冲地跳下车来叫骂,我只好装成是局外人,躲在一边任由两位司机去吵。
 

晚餐决意吃最正宗的“达记”驴肉黄面,河南人在我的游说下也跃跃欲试,于是,出租车直接把我们拉到敦煌市内的一个市场,著名的“达记酱驴肉黄面”馆就在一座牌坊旁边。这家店很小,里面只有七、八张桌子,墙上挂着的“中华名小吃”的牌匾,我点了一盘黄面,3两酱驴肉,总计消费19元。所谓“黄面”是先将一种黄米面团用手工抻制成面条,下锅煮熟后捞起,浇上驴肉丁、蒜苗、青豆等做成的卤,吃到嘴里味道浓郁,很有韧性。酱驴肉是将卤制好的驴肉切成片状,再沾着特殊的调料吃,味道也很不错,难怪人称“天上龙肉,地上驴肉”。
 

饭后步行穿越市场,仍然是边走、边问路,回到飞天宾馆以后,立即到旅行社去确认明日跟团的最终报价,我的想法是,团费若还是150元,宁愿花费300元包车,但没想到,我才刚一开口,那位女士立即表示可以将参团费下调为120元,因为她已招揽到9名游客。
 

63,晨起后到宾馆对面饱餐一顿加肉牛肉面,消费8元。早七点旅游团出发,游客除我以外还有一对西交大的学生情侣,一位兰大四年级的女生,三位瑞士学生(两女一男)和两位出差兼顾旅游的独行男士,再加上一位导游小姐,一部面包车挤得满满的,我被安排坐在司机旁边。
 

第一站是“阳关”,距敦煌城约70公里,汽车出城驶向西南,道路笔直,两侧都是茫茫戈壁,左前方远处可见白雪皑皑的阿尔金山(5798米)。8点左右抵“阳关文物旅游景区”,门票50/人,学生、老人均无优惠。9名团友中只有7人购票,三个瑞士人不愿花钱,被挡在景区大门以外,这些老外都是腿长长的高个子,但年龄似乎并不大,估计只是高中生而已,有位女孩能说流利的中文。
 

阳关是汉武帝破匈奴后“列四郡,据两关”的两关之一,从汉至唐,一直是丝路南道上的必经关隘。不过,古时的阳关早已消逝于戈壁之中,眼前的雄伟“关城”为近年新建,其正式名称是“阳关博物馆”。旅行社的导游只管收钱、购票,进入关城后由一位博物馆的小姑娘带领我们参观。先是进入一间陈列室,场馆蛮大,布置也很考究,非常敬业的小姑娘恨不得把她所知道的事情全部都讲给我们听,不怕自己口干舌燥,只怕大家不耐烦,她强调自己是“自学成材”,读过很多涉及阳关的书籍、资料。关城里面还有张骞铜像、汉阕牌楼、八卦台、功德亭等景点,可以拍照留念,也可以在“阳关都尉府”办理出关文牒(自费项目)、观看古代陶艺表演,然后有电瓶车送大家前往“阳关烽燧”。我对这些游乐项目均无兴趣,脱离团队,独自一人进入戈壁,步行前往“阳关烽燧”。
 

古时的阳关有十几座烽燧,但能有遗迹存留至今者,却是少而又少,其中,尤以“阳关博物馆”南侧,红色小山上的那座烽燧最大、地势最高、也保存得最为完整。它是景区内仅有的一处能让游客方便观赏的古迹,其他阳关遗迹都位于戈壁深处。这座残墩原本是座烽火台,为阳关站岗,自古便有“阳关耳目”之称。它孤零零地耸立在小山顶部,周边有一大片半人多高的铁栏杆围护,游人只能远远地观赏。趁着“大部队”尚未来到,我拉开三脚架,利用相机的自拍,尽可能地为自己多拍几张“阳关留念照”。
 

不一会,其他团友也乘坐电瓶车抵达,小姑娘导游带领大家登上一座山梁,这里有块石碑,上书“阳关故址”,碑旁建有长廊和小亭,可供游人遮阳、观景。小姑娘说,山下的干涸河道就是古代的丝绸之路,所谓的“阳关大道”也就是这里。再向远眺,茫茫黄沙戈壁间有一片颜色明显灰暗的凹地,现称“古董滩”。 导游说,那是古代阳关城的旧址,有人曾在那里捡拾到诸如铜箭头、古币、石磨、陶盅等汉代文物。游人须骑马前往,来回约三个小时,这显然不是我们能够考虑的事情。
 

与众团友一道乘坐电瓶车返回景区大门,虽说只坐了个单程,但驾驶员却坚持要我按照双程付费,好在钱并不多(10元),不与他计较。三个老外守候在门外,能讲中文的女孩急切地想要知道阳关到底好不好玩?为何进去那么久?这三人估计并非财大气粗之辈,参团费也可能被他们砍得很低,从宾馆出发时被安排坐在面包车的最后一排,一路上颠得叫苦连天,后来还是三位中国学生友好地与他们交换了座位。
 

9:45离开“阳关博物馆”,向北行驶,前往玉门关。阳关附近是个盆地,地面有多处源自雪山的泉水溢出,所以,虽说是气候干旱,但只要是有泉水的地方,自古就非常富饶的绿洲。我们先后穿越两块浓荫蔽日的绿洲,粗壮的杨树高大、挺拔,这里盛产一种名贵的无核、白马奶葡萄,农民人均收入居甘肃之冠,被誉为是“甘肃省的吐鲁番”。然而,一旦驶出绿洲,映入眼帘的就只剩下无边无际的戈壁,玉门关距阳关约70公里,汽车在笔直的公路上狂奔,景观十分单调,开行很久也看不出周围有什么变化。
 

11点左右抵达玉门关,公路在此由北折向西方,拐角处建有停车场,旁边的正方形大房子是玉门关景区管理处,内设小卖部和一些旅游服务设施。公路北侧荒滩上的高大土城就是著名的汉代玉门关遗迹,景区门票40/人,老人、学生均无优惠。导游宣布停车30分钟,大家自行参观,这位小姐其实只是带队而已,沿途只管收钱、买票,从不做任何讲解。
 

玉门关遗迹俗称小方盘城,是座四方形的夯土城堡,城下的文字介绍表明,此城始建于西汉武帝年间,现遗迹东西长24 米,南北宽26.4米,残垣高9.7米,面积633平方米,全为黄胶土夯筑而成,因汉时之和田美玉须经过此关口进入中原,故而得名“玉门关”。现城郭基本完整,西、北各有一个缺口,估计就是原来的城门。中国古建偏爱土木结构,经不起时间的考验,因而,两千多年前的古建筑能存留至今者,全国也数不出几座(地下古墓除外),这座城堡若不是修建于气候干燥、人迹罕至的戈壁滩上,恐怕也早就湮没于历史的长河之中了。
 

数周以前,在为此次“独行走西北”做出游准备时,曾从“谷歌地球”及有关资料上得知,玉门关城北面有一片湖水,名曰“哈拉诺尔”,它是发源于祁连山的疏勒河,绵延600公里,在敦煌境内最终消失以前的谢幕之处。看罢关城,登上一座土丘北望,眼前果然出现一片沼泽,风吹水波涟涟,芦草随风摇曳,唐代诗人王之焕的“春风不渡玉门关”似乎有些与事实不符。不过,事后才从有关史书材料中得知,“小方盘城”是汉代的玉门关,到了隋唐年间,玉门关建制东移至今安西县的双塔堡,因此,唐诗中的玉门关与眼前的“小方盘城”相差240公里,是完全不搭嘎的两个地点。时至五代、宋初,玉门关又迁至嘉峪关市的石关峡,也就是“悬臂长城”一带。公元1036年西夏占领整个河西走廊以后,玉门关建制遭废弃,“玉门关”之名称也就从此在史书上销声匿迹。
 

11:30离开玉门关,下一站是敦煌雅丹国家地质公园,行程约100公里。我们先是向西,然后折向北,然后又折向西,沿着一条长长的古河道前进,据说它就是古代疏勒河的故道。开车后不久,经过汉长城遗迹路口,没有停车,继续前行。公路两侧有大片的军事禁区,部分地段有铁丝网围护,汽车司机说,那里是投放弹药的靶场,每年到了一定时刻,就会传出隆隆的爆炸声,届时,敦煌的西线旅游也要暂停几天。其实,“谷歌地球”的卫星照片也清晰地表明,在那片区域里有几处好像是机场跑道般的设施,附近到处都是密密麻麻的炸点、弹坑。我想,这里应该不算是什么特别保密的军事设施,因为,周边都是对外开放的旅游景点,更何况我们这一车游客就有三分之一是老外。
 

沿途到处都能发现水流冲刷的痕迹,干涸的河道纵横,司机说,这里虽然极度干旱,但在遥远的古代却是水量充沛的大罗布泊边缘。不过,依我之见,即便是在近期,这一带必定也曾有过偶发性的洪水,因为脚下的公路就有多处被水冲毁,路边也可以看到“水毁路段,小心行驶”的警示牌。再向前行,进入著名的黒戈壁,下层黄白细沙的表面被一层黑色的砾石覆盖,这些黑石最初是被远古的洪水从周围的山上冲下来的,长年累月的狂风,将下层细沙吹走,只留下重量相对较大的黑色砾石铺满地表,这就是黒戈壁的成因。司机说,正是因为有了这层黑石,戈壁滩上才很少发生尘暴。
 

12:35抵达“雅丹国家地质公园(俗称魔鬼城)”,这里名义上是归属国土资源部管辖,不像阳关和玉门关那样,是由私人老板承包开发。飞天宾馆的导游小姐收走了我们的老年证与学生证,说是要代我们询问能否办理优惠票,我还心里一阵窃喜,国家管理与私人承包就是不一样,谁知,导游购票回来后却宣称,这里照样也没有优惠票,所有人的参观券都是50元,另需购买观光车票20/人。大家当时都没啥说法,但事后我才想起,这位小姐肯定是有所猫腻,她天天带团来此,难道就不知道这里的购票规矩?
 

汽车进入大门,停在地质博物馆门前,这里有几间展厅,可以随便参观,但却没人讲解。馆内还有休息大厅和一间餐厅,三个老外与两位出差兼顾旅游者都跑到餐厅去吃午饭,我和三位大学生坐在大厅内休息、观看有关介绍雅丹地貌的录像,宾馆导游热情地跑过来问我是否要去吃饭,那里有手抓羊肉,正是我的最爱,但无奈我事先并没有想到戈壁滩上还有餐饮供应,参照黄子网友的办法,提前准备了矿泉水和八宝粥,这一路走来,闲坐在车上没事,已将两罐八宝粥倒进胃里,而且,早晨的牛肉面也吃得太多,实在没有胃口再吃手抓肉啦!
 

大约13:15,大家登上地质公园的环保观光车,其实就是普通的中巴,进入景区。车上配备专职导游,一路上不停地讲解,地质公园东西长25公里,南北宽两公里,面积达398平方公里,但乘坐观光车只能沿着一条修建得很好的公路向前行驶约14公里,看到景区北缘的很小一部分。如要多参观一些景点,可以包租专门的沙漠车,进入雅丹腹地,当然价格也就贵得惊人。观光车中途停靠了“金狮迎宾”、“孔雀”和“舰队出海”三处景点,大家下车,深入雅丹区域观光、拍照,然后就原路返回。导游介绍说,这里在远古时代是古罗布泊湖底的一部分,主要的看点是雅丹景观。所谓雅丹,其实就是古代湖底沉积岩经长年风蚀作用而变成的大、小土丘。这一区域光照充足,干旱多风,最大风力可达12级以上,大自然的造化与风力切割,导致各种奇形怪状的土丘形成,它们林立于广阔沙漠平原之上,低者45米,高者达20米以上,有的像是大型舰队出航、有的像是我们刚刚去过的玉门关城、有的则像是一只惟妙惟肖的孔雀。夜幕降临之后,尖厉劲风的啸叫更令人毛骨悚然,因此,“雅丹国家地质公园”也有“魔鬼城”的称谓。
 

“魔鬼城”观罢掉头东,依原路返回,15:40再过汉长城,左拐进入,停车、拍照。汉朝为抗匈奴,从今日的永登县开始,经张掖、额济纳旗、金塔、嘉峪关、玉门、安西,直到到敦煌,修建起连绵的城墙,再将“亭”(烽隧)、“障”(较大的城堡和烽火台)一直向西延伸到楼兰古国(罗布泊),这便是著名的汉代长城。现今开放的这段汉长城属免费景区,位于玉门关西五公里处,残高3米,地基宽3米,顶宽1米,是我国现存汉长城中,保存得最为完整的一段。长城完全是用土坯夹芦苇砌筑,墙体中无任何砖石,层层铺设的芦苇至今仍保存完好,一座土城历经2000多年风雨,仍能存留至今,也是实属不易。抓紧时间拍照,无奈正午日光强烈,摄影效果不佳。
 

十分钟后继续上路,再过玉门关,汽车在茫茫戈壁上向南急驰,枯燥、单调的景观让人头脑昏昏,司机为防止睡着,不时大声地歌唱。下一站是西千佛洞,它位于敦煌市区与阳关之间的公路南侧,那里有条发源于祁连山冰川的党河,洞窟就开凿于党河北岸的崖壁之上。西千佛洞是由国家经营的正规景点,门票20/人,老人与学生凭证10/人,但外宾须再加价10元。这一次导游小姐不愿再劳神为大家购票了,交代我们自己到售票窗前去排队,会讲中文的外国女孩怯生生地拿出她们的瑞士学生证,也获准减收十元,但外宾加价必须照付。小姑娘转身问我,为何外国人就要多收费?我只好回答她说,因为本国人都已缴纳过所得税。这里的洞窟都不大,其华丽程度也远不能与莫高窟相比,然而,景区的自然环境却让我十分震撼。崖顶就是寸草不生的辽阔戈壁,但崖下却是流水遍地、蛙鸣阵阵、巨树参天、绿荫浓郁,相距只是一步之遥,景观却有如此之差异,真是让人有些难以想象。
 

下午六点回到飞天宾馆,立即到对面的长途汽车站去购买次日的返程车票,开往嘉峪关(酒泉)方向的最豪华班车名曰“飞天快客”,每日14:30发车,66/人。然后,再回宾馆与总台小姐协商,能否将明天的退房时间延至14:00,小姐“坚持原则”(12点退房),说什么也不答应,最后还是打电话给经理,才得以最终解决。其实,宾馆客房的空置率颇高,我晚两小时退房对她们并无大碍,而且,旅游淡季我连住两天,还参加了宾馆组织的一日游,怎么说也算是个VIP。晚餐到敦煌饭店对面的伊斯兰餐馆吃手抓羊肉(半斤18元),外加炒青菜、啤酒、米饭,总计33元。
 

64,早7点打的(10元)赴鸣沙山(月牙泉)公园,景区位于敦煌市西南5公里,门票120/人,老人半价。一道围墙仿佛是隔开了两个世界,墙外是街道、树木、花草、小店,与一般的敦煌市区没啥两样,但一跨过大门,立马就是沙漠,满眼都是黄色的沙丘,只有前方远处显露出几株绿色的树梢。牵骆驼人及电瓶车司机大声地向我呼唤,这里也有出租防砂脚套的摊位,但我不理他们,径直走进沙漠,瞄着前方的树梢方位前进,沙漠行走的感觉与厦门海边的沙滩差不了多少,无需多花冤枉钱。露出树梢的地方是高大沙丘间的一片低洼盆地,月牙泉就位于盆地底部,此泉因历史上状若一弯新月而得名,周边的沙丘在风吹沙走时会发出特殊的声响,被称为鸣沙山。
 

走进绿树丛中,突见一片水面,岸边生长着紫色小花盛开的沙生植物,清晨的阳光下,万籁俱寂,金黄色的沙山映衬着平静的池水,景色让人陶醉。然而,这里却怎么看也不像是月牙泉,询问一位当地人,他说这是蓄水池,用地下管道引来党河之水,供景区生活及绿化浇灌之用,不过,他还特意强调,池水与月牙泉并不相通,因为,此池底部全为石砌。
 

继续前行,翻过一道沙梁,真正的月牙泉出现在眼前,湖边立有巨石,上书“第一泉”。不过,由于近期水量大增,月牙泉水漫过东、北两侧的护岸围栏,向外大大扩展,月牙泉变成了无规则的长条状,只有已被淹没于水中央的弯月形白色护栏,依旧能够显示出泉湖以往的月牙形摸样。柔和的阳光透过沙山间隙照射到月牙泉上,清晨8点,游人不多,正是拍照的最佳时刻,我绕着沙湖走了一圈,在不同的位置支起相机自拍留影,依旧是只求能有一张佳作留念。大约9点过后,旅游团队陆续抵达,导游高声呼唤,人群紧随其后,匆匆而来,又匆匆而去,月牙泉边顿时变得十分热闹,就连周边的沙山上也都站着不少游人。有个韩国团队最为夸张,个个“全副武装”,鸭舌帽下挂着防晒围巾,脚上套着像是长筒靴一样的橙黄色鞋套,急冲冲地转来转去,看上去就好像是在日本电影中忙忙碌碌的一群农夫和农妇。
 

月牙泉为东西走向,南岸沙山脚下建有造型古朴雅致的亭台楼阁。其间有座展厅,详细地介绍了月牙泉的古往今来,据介绍,早在汉代,月牙泉就是游览胜地,自唐时起,泉边修建了庙宇,亭台楼阁临水而设,古刹神庙里常年香火不断。然而,就在那个“横扫一切牛鬼蛇神”的年代,所有的这些古蹟、文物都被当成是“四旧”一扫而光,今天所能看到的座座殿堂,其实都是刚刚才建成没几年的现代建筑,没有一间是真正的古蹟。就连月牙泉水本身也没能躲过那场浩劫,历史上的月牙泉“池水极深,其底为沙,深陷不可测”,直到上世纪60年代,这里的泉水最深处仍可达9米,面积有22.5亩之广。然而,同样也是在那个特别热衷于“折腾”的时期,附近地区“大办农业”,沙漠种粮、抽水灌溉,导致月牙泉水几近干涸,周边树木也大多枯死。如今,在泉水西南侧的沙漠之中还有一株孤零零的老柳树,据树前文字介绍,它是目前景区内硕果仅存的唯一古树,已有120多年的树龄,它原本是生长在月牙泉边,只高出水面0.5米,后因泉水不断下降,现今此树已距泉畔26米之遥,高于水面达7.3米。如今,古树心枯皮活,但因当局采用压管供水,修建围墙等措施维护,依旧生长得郁郁葱葱,它是月牙泉百年变迁的唯一历史活证。
 

1994年,沙山月泉成为国家级风景名胜区,敦煌市回灌河水,抬升地下水位,又在月牙泉边种草、植树,才使月牙胜景暂时有所恢复,但干涸的危险仍未排除,月牙泉水面积不足8亩,深度总在一米左右徘徊。2007年初,总投资4100万的月牙泉拯救治理工程开工,修建了多处渗水场,通过向周边地带渗水,促使月牙泉区域的地下水位上升。现如今,这一努力已经初战告捷,泉水漫过东、南侧的护栏就是最好的证明,也许在不久的将来,水深9米,面积达20余亩的宽阔月牙泉,就又能出现在鸣沙山下。
 

11:15离开月牙泉,乘3路公交车(1元)返回,下车地点就在飞天宾馆南侧不远处的南环路/鸣山路口,其实,早上根本就没必要打的,白白多花了9元钱。午餐在宾馆对面的湖南餐馆解决,毛式红烧肉,素菜,啤酒,米饭,一共消费26元。饭后回宾馆小憩,14:00退房,由于经理已有交代,总台值班小姐啥话没说就退还我60元。
 

飞天快客班车14:30正点发车,车内整洁,空调也开得很足,我是提前一日购票,获得了司机后面的1号座位,观景效果甚佳。出城后,进入戈壁,天地茫茫,公路平直,车边不时闪过古老烽火台的身影。15:50经停瓜洲,然后就驶上由新疆至嘉峪关的高速公路,戈壁滩上的道路既平、又直,一些风景点附近还修建了宽阔的路边平台,供人停车赏景。18:35又见嘉峪关城,十分钟后进入市区,我在火车站附近下车,打的10元回华电宾馆与儿子XH再次相聚,“飞天快客”驶往酒泉。
 

敦煌三日游到此结束,总计花费971元,其中包括:嘉峪关敦煌往返车资89元,两夜住宿240元,景点门票总计320元(部分享受老人优惠),三日餐费124元,市内交通费49元,敦煌西线游参团费120元,零星花费29元。
 


 


 

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网友评论
 
yingly_030503(小叶) 2009年8月26日 16点01分 评分:10
非常具有参考价值,所有行程介绍的面面俱到,为我的金秋旅行计划增加了一份信心!
 
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pcb-pcb(旅程) 2009年8月18日 11点45分 评分:10
写得好详细,希望我两天去时,有作用,谢谢了~
 
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jipu_2009(沙漠吉普) 2009年8月11日 15点38分 评分:10
非常好的一篇游记!实用,有参考价值.收藏!
我这个月正想去敦煌,正在找资料,非常感谢!!!

 
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