| 出发地点：上海 上海 | 青海 西宁 4日自助游 | 同行人数：0人 | ||
| 文章类型：游记 | 出游时间：2003年1月20日-1月24日 | 人均费用：0元 | ||
| 出游类型：自助游 | 享受级别：体验生活，苦中带乐 | 思源 提供 | ||
| 交通工具：飞机为主 | 目的景点：青海 西宁 塔尔寺 | |||
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一下飞机，立刻被热情的阳光抱了个结实。眯起眼睛向蔚蓝的天空看去，一望无云的景象，像极了小时候总能让我发呆的夏日蓝天，于是轻轻的呼口气，百般烦恼都蒸发去，重新赖在父母身边，重新又做回小孩子。拉着妈妈的手，抱怨着应该戴墨镜来才对。妈妈不理我，只顾在人群中找来接机的爸爸。 几十分钟后，一家人飞驰在高原的高速公路上。爹妈聊着天，我则自顾自向窗外看。远的是山，近的也是山。居住在山间的居民们早已领略到阳光对他们的偏爱，他们把房子模仿成玻璃花房，整面整面的玻璃向着太阳大方的接受着阳光的慷慨，当然，还有我这样好奇的路人的观看。这里的居家大多是私家的两层小楼，透过玻璃，能看见屋子里的柱子和家具摆设，而有一些，是一个个门口，是一对对门口的春联。我努力想象自己是这种大家族的一员，从自己的门口出来，隔壁是什么个哥哥姐姐一家，而我的对面，是无私的阳光和远处的山脉。至此为止，再也想象不下去了。第一次发现自己的想象力如此贫乏。也许，他们根本不想让谁去想象，这些爽快的人们，自信让你看见他们是何等的幸福，让你看见他们的生活像花房中的植物那样茁壮快乐的生长。不由得让你不羡慕。 本来以为，进了市里便看不见这些山了，没想到，站在即使站在市中心，触目所及的依旧是青黝黝的山。楼房，广场以及所有的人工事物都成了山的不值一提的点缀。深深吸口略微稀薄的空气，想起在飞机上看到的情景，一片一片的山脉彼此褶皱，看上去那么柔软舒适，狠不得变成个巨人，把这些温柔紧紧的拥抱，然后沉沉睡去。在这里，我是被这些温柔拥抱着的，它们淡淡的看着这个异乡的小孩，由她无赖由她撒娇。而这个孩子，好奇的看着高原人民红红的脸颊和回族男人头上精致的白帽子，积极的接触着陌生的一切新鲜。 我是个懒得出门的人，不过一旦出了门便又一定兴高彩烈。到了家，屁股还没坐稳就开始翻地图，结果爸爸不紧不慢的告诉我，冬天，青海湖和鸟岛等地都去不了，只能去塔尔寺转转。地图被这一句话搞得索然无味，翻地图的人也开始漏气，最终，干瘪的爬到床上睡觉去了，睡着的前一秒恶狠狠的想：就算只能去塔尔寺我也要把这寺院看得底儿掉！ 都说看景不如听景，我也一直以此为由不肯出门旅游。不过，到了青海却不能去青海湖还是让人总觉得心有不甘，老妈似乎感觉到我懒得说话，又搬出看景不如听景的理论来，老爸也开始敲边鼓，说什么湖就是不大摊水之类，最后连司机都跟着劝我，可惜的是，他说的普通话我基本上听不懂。窗外是山还是山，腻腻歪歪的看着山，腻腻歪歪听着耳边的声音，开始有些困倦，然尔，就在转弯之间，一大片民宅从荒凉的山后转出来，如向日葵般整齐高昂的向着太阳的方向，牛羊人物，仿佛魔术般变化出来，寂静瞬间不见，满眼全是热闹的人间，困意也瞬间不见，我几乎叫出来，惊奇程度不亚于发现桃花源。司机莫名期妙的看了我一眼，好像觉得我大惊小怪。可是我无法告诉他这对于我是怎么样的美丽，戴着白帽穿着棉袄的十多岁的少年插着手，微皱着眉头笔直的站在房檐下明晃晃的阳光里，有些厌恶的看着我们这辆掀起尘土的汽车；小小的大门口，戴着深色头巾的少女哄着弟弟妹妹在草垛上玩，浓浓的眉眼，平和的表情，镶在嘴角清新的笑容，好像是画，好像是被激活了的画。这些回族女人怎么都像教堂里的修女。妈妈的声音传过来时，我终于开心的大笑出来。 塔尔寺初一到初三不收门票。这个消息又把我乐了个够呛，结果被二位老人家评为太没出息。我也觉得自己有点像占到小便宜的家庭妇女，可还是高兴，交钱去逛寺院是件让人心理不舒服的事，家庭妇女就家庭妇女吧。 老爸告戒我说在高原上不要乱蹦乱跳。我不信，逮着一楼梯就往上跑，果然，一会儿就没气儿了。只好坐在原地等爹妈上来，再看着他们趾高气扬的路过我，扔下一句：不听老人言吃亏在眼前。我则盯着远方被各色哈达围绕的那棵看上去枯了的树，心里拼命想着为什么。一阵奇怪的香味传来，扭头一看，是个晒得黑黑的少年喇嘛，一身深红，打赤的单臂显得格外的黑亮健康，黑色漂亮的小靴子俏皮的翘着尖头。他走过去，那股温暖奇异的香气也飘了过去。后来我才知道，这种香，是酥油的香。可我妈却说她闻着那味道想吐。 寺里没多少人，大部分是游客。少有一些是藏族人。那些三三两两的藏民总是躲着人群走，满脸皱纹的老阿妈摇着经轮，头发蓬乱的梳着两个小辫子，站在远处温和的看着你，黑而大的眼睛让我想起温顺的绵羊。他们大多有些微微的驼背，衣服的颜色大多黑乎乎，难以看出倒底是蓝是黑，在他们的手里，有薄薄的人民币，虔诚的为佛敬上。他们的手厚实而关节粗大，指甲都被磨得很短，这样的手在一个个经筒上严肃的推过，吱钮吱钮的声音就响起来，一个接着一个，一迭接着一迭。我是个厚颜无耻的人，人家躲着我，我就装做不经意的样子往人家身边凑好看个仔细，他们的身上有种甜腻冷香的味道，是羊肉羊奶的味道。最后，我被老妈一把擒住，再不许往藏民那儿凑了，她怕他们身上有跳蚤虱子。我便看着那些和善的人走远，弯着背躲着人群，却又彼此紧紧的相依相靠。 由于是春节期间，本来寺院里可以雇到的导游也没有了。我们一家人，从一个门进去再从一个门出来。我听着自己在鞋跟在木地板上咯咯的响，闻着淡淡的酥油香，借着昏暗的光线看墙上挂着的画，啧啧的赞叹艺术的美丽神奇。人都说书到用时方恨少。我是最经常遇到这种情况的人——本来就没读过什么书。只知道西藏的佛教分两个支，一个是咱土生土地长的，一个是受印度影响的，塔尔寺算哪一种？不知道了。画上的那些人是谁？更不知道了。那本写西藏宗教及宗教艺术的书还在书架上歪着，我就只好像个瞎子似的四处转，后悔不止。 我去过不少寺院。大多寺院都是黑洞洞的，可像这般黑的还是第一次见过。进了门，就感觉到视线被铺天盖地的经幡和画占据。除了佛相前一或两盏的酥油灯再无光亮，没有佛像的地方供着绸缎包裹的经书，每部前都有藏文（好像是吧）写的名字，我是一个字都看不懂。至于佛，好像除了释迦摩尼再没认识的了——其实那个也不一定是释伽，只是觉得像罢了。既然都不认识，便打个招呼就好，不用拜了。可是却能见识到别人的跪拜，不管是殿里殿外，地板上总有几条是磨得泛了白的。在主殿的门口，几个藏民面对着隔绝视线的壁挂对里面的佛五体投地。门边有个喇嘛，要收我们每人五块钱。老老实实的交钱，心里却对点钞票的那只手恨恨的。我们进去的时候他们在拜，我们出来的时候他们还在拜。老爸说这边经常有人拜得进了医院。真不知道这些人在求什么，可不管求什么，医药费是要先备好的。虔诚，到底是内心重要还是膜拜重要呢？或许没有内心就没有这般膜拜，可膜拜了真的就能得到内心的力量么？不明白。只是在我眼里，这种膜拜的虔诚是种自虐。 后来我终于知道这些殿里不是全黑的。在屋子的正中间，没有这么深的经幡，那里有光明，从黑处冷丁走到这一块小小地方，会情不自禁抬起头，有看见天堂的感觉。当然，这片地儿一般是不许游人进入的，不过我也没做什么不道德的事，当时有个喇嘛在扫地，四周的围栏都放了下来，我走啊走啊一不小心就走到中间去了。可是，还没来得及看清楚呢，就被人喊出来的，当然，还算客气。：P 塔尔寺不很大，加之有些地方不供游人参观，我们走走歇歇，小半天儿就逛完了。在回家的路上，妈妈一直抱怨说酥油味闻得很恶心，也夸那一大块用酥油做出的包括花朵，佛，人物，楼阁的艺术品真是巧夺天工。可我却记不得酥油花是什么样子的了，也没觉得恶心。闭上眼睛，总能看见自己踩着咯吱吱的几乎垂直的木楼梯上楼，然后就看见个泛着异香的小庭院，两个深红的喇嘛蹲在阳光晒不到的墙角下象棋，阳光就在他们身边的墙上晃悠着，这里听不见游人的声音，也看不见花花绿绿的纸币，几尊小小的佛像，一把简单的供品，然后，其中的一个喇嘛低声说：将！
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