北禅寺在北山山腰上。北山很陡，且岩质不适合生长植物，所以在市区看过去光秃秃一片。政府现在绿化北山，星星点点的开始绿了起来。
北山好些地方几近垂直，北禅寺恰好就挑这些地方修筑，把山凿开一部分，屋檐只盖一半就插到山岩里去，地基有的还出挑，靠柱子在下面撑住。北禅寺其实是道观，大概道士都喜欢在这些险要之地修行，如华山栈道。建筑之间通过栈道连接，走过栈道，整个西宁市貌尽收眼底。不得不佩服修建此观的古人。山岩有人工开凿造形的痕迹，远看隐约像尊坐佛。到底这是大自然的鬼斧神工还是古人的智慧杰作？不过现在已经受到很大破坏，“佛像”非常模糊。
道观建筑布局化较混乱，没有建筑群的整体感和序列感。毕竟这是建在峭壁的建筑啊，布置上不能要求太高了。但建筑形式循规蹈矩，屋檐、斗拱毫不含糊，有些细部还相当丰富。只是有些年代并不久远的壁画，画工差劣，色彩突兀，内容三教九流，粗俗不甚。壁画和建筑很不相称。真叫人吃惊。

东关清真大寺在我们住处不远。远远的我们看到清真大寺居然是现代材料做成的柱廊式立面，吃了一惊。原来古迹在里头。
鹅黄色五拱大门才是旧寺的开端。中间拱门比两旁的拱要大得多，却高出不多，感觉似乎过于肥大。正立面并不好看，而斜视则产生修长的视错觉，比正视好多了。大门左右耸立了两个高大的喧礼塔。塔顶并非伊斯兰式的穹顶，而是汉式的六角攒尖。三段式构图，第二段和底段比例过于接近，而且第三段亭子采用汉式，似有生搬硬套之嫌。总体上比大门高很多，比例失调。我对这个鹅黄色大门印象不怎么样。回民门或许不会这样认为，毕竟这个集合和礼拜的标志物，早已成为建筑形象深深印在他们头脑之中。
大门进去是一方场，左右由两间歇山双层房围合，正前方为礼拜大殿。礼拜大殿坐西向东——典型的清真寺特征：穆斯林要向西方的麦迦朝拜。当时是下午，太阳迎面射来，给拍照造成很大困难。
回民们正在沐浴，准备礼拜，我们不得前进半步，我猜想里面还有金壁辉煌的合院建筑群。远处可以看到礼拜大殿的屋顶，明显的歇山木构宫殿，在汉式宫殿的正脊上加上藏式标志——如塔尔寺所见的镏金宝瓶。这座回民的清真寺，居然隔合了伊斯兰、藏、汉三族特色，实在罕见！

7月30日  湟源  晴
带我们去青海湖的导游是个小伙子。他看我穿得少，告诉我，青海湖湖面海拔3200米，风一吹，冷飕飕的。我们听说3200米，觉得不可思议，我们登的华山才2000多啊！其实在西宁、塔尔寺已经有2700米了，华山早在脚下。而等会儿要爬的日月山比青海湖面还要高许多呢。
大约两个小时，到了湟源峡。导游说这个峡谷是青藏高原中少见的地形，它由古欧亚板块与印度板块撞击而成。峡谷有大片森林，年均有两个月雨季。茫茫大西北，难得有一溪流水、一片森林。溪水汇聚成湟水流经西宁，看来湟水是西宁的母亲河啊。沿着峡谷大约走了一个小时，溪水声逐渐消失，我们到达湟水源头了。
现在要翻过日月山。日月山是唐朝和吐蕃的国界。当年文成公主进藏，从长安坐矫子，到了日月山，换乘吐蕃派来的马。唐朝在日月山上修建了两个碑亭以示纪念。导游还告诉我们，日月山在地理学上非常重要：它是内流、外流河的分界；是黄土高原、青藏高原的分界；是农业、牧业区的分界。
欣赏了一路高原山色，牦牛和羊群渐渐多了，我们知道正在接近牧业区。果然，远处出现了两个山头，上面两个塔傲视四方。日月山到了！
碑塔建在三层台基上，八角攒尖，塔内立石碑。日月山上真冷，估计只有十来度，风一吹，人直打哆嗦。不远处有一藏族的煨桑台，布幔迎风飘摆。周围延绵不断的山脉，山上长着低矮的小草，像铺了一张浅绿色的毯子。一棵树也没有，令人感到一阵孤独。只有这两个碑塔和煨桑台，为文成公主轻轻泣诉愁戚——公主即将离开所有亲人，嫁与素未谋面的西藏首领。
过于热情的藏民打破了我们这种心绪。他们邀你骑牦牛、穿藏袍、抱羊羔，小孩子还给你献哈达，争着跟你拍照！（当然要收钱的！）不如我们想象般纯朴憨厚。有一个羞答答的姑娘看着我们。戴明一认就知道她是真正的藏族姑娘，拉她合个影。姑娘脸上泛起一丝不好意思的表情。
日月山上的风吹得我们不敢多待。我们向前出发了。果然如导游所言，过了日月山就是牧业区，一望无际的大草原啊！公路直直的消失到前方的地平线上，而地平线毫无起伏地向两边无限延伸，浅蓝的天色向地平线退晕。大地铺了一层浅绿色毛毯，远处几个小黑点是牦牛，小白点是绵羊，它们在编织着这张大毛毯。偶尔有一条溪水蜿蜒穿过几个游牧民族的帐篷。公路边一排排峰箱，养蜂人向汽车招手卖蜂蜜。
这就是大草原！一切是多么伟大，而一切又变得多么渺小！
终于，我们沸腾了：看到远处青海湖的湖面了！导游说，别得意太早，鸟岛在湖的西北角，起码还得走两三个小时！可以想象它有多大了吧！接着导游又给我们介绍，青海湖远不止这么大，乾隆年代它是现在的四五倍！史前这是古海洋，和古印度洋相接。随着地壳运动，世界屋脊上升，就像双手捧起了一抔水。由于蒸发量远大于降水量，青海湖正在以年均1cm的速度干涸！较浅的地方已经露出地面，甚至把湖面隔断。以前要乘船去鸟岛，现在汽车就可以直接到达！导游绘声绘色地说，“文成公主在日月山看到的景色肯定比现在美多了，因为青海湖就在她眼底下！”
中午，我们到达“倒淌河”。故名思义，倒淌河不向东流，而是流向青海湖。我们在河边一家餐馆尝了一条湟鱼。听说湟鱼是在这个内陆咸水湖里唯一能生长的鱼。它长得很慢，每年只长1cm，无鳞。本来它是鸟岛上鸟类的食物，后来一次饥荒，它救了青海人的命，从此成了人类的食物。现在捕鱼者众，湟鱼数量急剧下降。以前小孩子在小“倒淌河”边随手扔一块石头，就能砸中一条湟鱼，现在就难了……。其实，罪魁祸首是我们——旅游者！要是我们不吃，谁会冒险偷鱼？其实动一下脑筋就明白，它原本并非人类的食物，有什么好吃？！我们尝了尝，确实很一般。不过旅游者喜欢新鲜，反正一辈子吃湟鱼的机会不多啊！不吃白不吃！
过了倒淌河，鸟岛也快到了。我们挨着青海湖的边上奔驰了两三小时，才跑了青海湖的四分之一。难怪称为“青海”：湖水青蓝如夺目宝石，一望无际，谁知道是内陆湖还是海！只有每年4-7月飞来避暑的候鸟才知道！
由于食物渐少，又已接近秋季，现在看不到数万只鸟聚集在小岛上翶翔嬉戏的壮观景象了。只待一个巨浪翻过来，惊起几只鸟，拍拍翅膀，稀稀落落的啼叫几声。我们不禁失望。
鸬鹚岛上的鸬鹚总算多一些，大概几百只吧，停在与岸上相隔数十米的巨石上，光秃秃的巨石布满了黑乎乎的鸬，算是壮观的一幕了。
真正壮观的是“海”。我们走到海边，感受大自然的浩瀚之美，享受着轻拂在面上的海风和扑向脚边的浪花，心灵开阔了许多，胸怀要广博起来。孙蕾禁不住“海水”的引诱，早已跳进湖里，湖水很浅，往里“游”了一百米，湖水还是齐腰，我们哈哈的笑起来。导游告诉我们，青海湖最深处只有17米（书上写30米，显然过时）。想想，也不难理解，大草原地势起伏这么平缓，草原里的青海湖自然也不会太深了。17米！也许百几年后就干了，到时候青海湖恐怕要变成大草原的一部分！想着想着不禁有一丝伤感。可是，大自然安排的事情，谁可以阻止？！
导游给我们讲藏民的故事。
他指向青海湖中心很远很远的一个岛，那个岛在青海湖的中央，叫海心山。每年冬季冰封时，一些喇嘛徒步走向海心山，在那个无人的绝境中潜心修行，第二年再出来补给。我们想，虽然青海湖波澜壮阔，景色无限美，但要修行一年，真的受不了！真感叹藏民的毅力。
值得惊叹的还在后头！导游接着讲，藏民心中有一个心愿，正如穆斯林盼望今生今世去一次麦迦朝圣一样，藏民要到拉萨的布达拉宫。他们把一辈子的积蓄带上，徒步走去拉萨！一路上向沿路（定居）的藏民讨些糌粑维生。积蓄是绝不动用的。他们要翻雪山，跋涉广阔的高原。要不是体质好，这么艰辛路程早已不能忍受。虔诚的喇嘛每走一步还要作一个五体投地的鞠躬，直至到达拉萨！这就是传说中的“一步一叩首”。他们把所有积蓄都捐给布达拉宫，许下的心愿就能实现了！这样的一步一叩首，何年何月才到拉萨？开始我们表示怀疑，后来下山时，在湟源路段真的看到一个叩首的喇嘛，我们惊呆了！！
真是一个神秘的民族啊！

作者：yeah1994

附加信息：

是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否

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